Ручной гидронасос высокого давления своими руками

1ou › Блог › Миниатюрная гидравлическая станция(насос) — начало

Доброго времени, кулибины!

Гидравлика является основной «силой» современного машиностроения и применяется повсеместно: от самого простого технологического оборудования, металлорежущих станков, дорожно-строительной техники и заканчивая авиацией, космонавтикой.
Гидроцилиндр можно купить за 3-15 т.р. для различных применений: для колуна дров, для небольшого гидравлического пресса, для гидравлических тисков, для гидравлических приспособлений рихтовки кузова, для авто подъемника, для привода ворот и так далее… Мне это нужно для самодельного гидравлического подъемника — www.drive2.ru/b/497889377578385827/
Работает это все по самым простым законам физики: P = F / S (Закон Паскаля); соответственно нужна гидравлическая масло станция, которая объединяет в себе двигатель, гидравлический насос, бак с рабочей жидкостью и гидравлические клапана.

А вот как раз миниатюрных и дешевых гидравлических (масло) станций из отечественных комплектующих не производят. Типичная цена в России за маломощную гидравлическую станцию стартует от

25 — 30 т. руб. Заказывать на китайских сайтах и ждать неведомой китайской поделки, которая пройдет весь цикл производства, отгрузки, доставки, таможни можно только в том случае, если нужна реально целая партия изделий и есть опыт работы с китайскими площадками типа алибабы. Проще с европейской продукцией, но у меня нет ни денег, ни опыта, ни желания заказывать зарубежную продукцию.
Вот так выглядят готовая мини станция:

В России производятся шестеренные насосы и ценник на насос типа НШ 10 колеблется от 800 до 1500 руб. Электродвигатели АИР тоже производятся и доступны по цене. Таким образом, осталось только сделать проект и соединить все это в единую конструкцию, получив на выходе самодельную миниатюрную гидравлическую станцию.
Сейчас активно занимаюсь конструированием, поскольку без проекта уже пустил в стружку много металла и потратил тучу времени.

АПДЕЙТ 2021 г. — к записи есть дополнение по типу двигателя и насоса снизу
В состав сборки планируется включить:
Электродвигатель АИР 100 S4 (фланец), 3 кВт — 7500 руб

насос НШ 10 6 шлиц — 1200 руб

торцевая головка #14 шестигранная — 100 руб

Кастрюля алюминиевая 3,5 л — 300 руб

фланец DN 50 ру 10 — 300 руб
фланец DN 80 ру 16 — 500 руб
топливный фильтр ваз — 15 рублей
фланцы нш 10 угловые, 2 шт — 300 руб
Итого 10 215 руб.

Также есть в продаже обратный клапан ГУР КК-1 УЯИШ.306577.010 — 1500 руб, который должен подходить к насосу НШ10

По моим подсчетам, по мощности и максимальному давлению АИР100S4 и НШ10 в кратковременном режиме могут работать вместе. По паспорту максимальное давление, которое развивает насос — 21 МПа, мне в гидросистему нужно до 20 МПа. Это более чем 200 атмосфер. Для сравнения: в стандартных кислородных баллонах после закачки примерно 140 атм. Лишний раз не требуется пояснять, что все самодельные гидравлические элементы нужно тщательно проектировать и исследовать, прежде чем дать в трубопровод 200+ атмосфер. Методом проб и ошибок собрать узел не выйдет, — только на основе качественного проекта.

Есть идея все это собрать в единую сборку по образу и подобию буржуйских станций, вот так:

Соединение вала двигателя и насоса положено делать специальной эластичной муфтой, которая может стоить овердофига бабла, но есть просто потрясающие совпадения по размерам:
1) зазор между шлицами насоса и шлицами шестигранной головки:

2) диаметр кастрюли точно соответствует посадочному размеру на двигателе:

Всего скорее буду использовать для соединения двигателя и насоса именно эту шестигранную головку.

Сейчас необходимо еще сделать модель угловых фланцев для насоса НШ10, топливного фильтра, а потом моделировать фланцы.
Фланец DN 50 ру 10 моделируется под насос НШ10, поскольку там диаметр внутр 60мм. От прошлой сборки остался выточенный элемент и теперь придется перетачивать эту красоту:

Фланец DN 80 ру 16 будет устанавливаться на двигатель. Использование именно этого фланца вызвано физическими ограничениями моего токарного станка, я не могу обрабатывать детали диаметром более 200 мм.

Считаю эта конструкция весьма интересная и нужная. В случае б.у. электродвигателя стоимость установки снижается до 5000 руб и это позволит каждому желающему оборудовать свой гараж гидравликой по своему усмотрению.
Буквально сплю и вижу полноценный подъемник для низкого гаража (высотой потолков 2.5-2.7 метров) себестоимостью до 20 000 руб., который в сложенном виде не занимает место и можно будет снимать двигатель через низ.

Продолжение обязательно будет…
АПДЕЙТ 2021 г.
Пока что полноценного дополнения нет, но выбранная концепция в виде насоса НШ10, двигателя АИР 100 S4 и соединения через фланцы — была не подходящей для малого габарита и небольшого веса. Если Вы рассчитываете на малогабаритную конструкцию, высокое давление в системе и низкую стоимость, а скорость работы для Вас не имеет принципиального значения, то нужно брать самый минимальный по объему насос.
Условно если бы я взял насос с рабочим объемом 1см3, то при оборотах 1500 в мин, подача будет 1.3 л/мин, крутящий момент на валу требовался бы порядка 1×160÷(20×π×0,8) = 3 Нм, мощность порядка 1×1500×160×10^−3÷(600×0,8) = 0.5 кВт и это 71 габарит АИР, ценник на двигатель типа АИР 71 В4 в районе 4000 рублей, вес около 10 кг.
С насосом НШ 10 см3, при 1500 об мин, подача уже 12 л/мин, это мощность при большом давлении 5+ квт и формально это 112 габарит электродвигателя, ценник на АИР112M4 от 11т.р., вес этого двигателя 50 кг.
Да, производительность с малообъемным насосом меньше в 10 раз, условно 2 литра в гидроцилиндры будут нагнетаться долгие 2 минуты, хотя с НШ10 это было бы порядка 10 секунд, но по всем другим параметрам лучше: меньше стоимость, меньше вес, больше контроля за процессом, больше рабочее давление, меньше нагрузка… буквально чуть-ли не шуруповертом насос крутить можно (3Нм).

Кроме того, при небольшой мощности и крутящем моменте можно использовать вот такое соединение через хвостовик к1 / к2 :

Самодельный насос высокого давления из сантехники

Сегодня мы расскажем вам, как сделать насос высокого давления из пропиленовых труб и других материалов, которые легко приобрести в любом строительном магазине. С помощью такого насоса можно легко нагнать воздух в пневматическую винтовку или баллон от огнетушителя.

Итак, для начала нам потребуются:

  • Поршень и клапан насоса будет изготовлен из ниппеля от бескамерных шин или, как говорят в простонародье – сосок, который можно купить в магазине автозапчастей

  • Штоком для поршня будет служить трубка из алюминия 12 мм в диаметре

  • Цилиндром будет армированная сантехническая ПП труба диаметром 20 мм

  • Далее нам потребуется водорозетка на ½ внутренней резьбы с обжимом на втором конце

  • Переходник из полипропилена на ½ наружную резьбу

  • Тормозной шланг, например, от Газели

  • Штуцер на 10 мм с ½ внутренней резьбой

  • И оставшаяся мелочевка – дощечка, эпоксидная смола ЭДП-1, заклепка, колпачок от соска.

Приступаем к изготовлению нашего насоса.

Ниппелю от бескамерки нужно придать форму конуса. Для этого фиксируем его в дрель и с помощью крупной наждачки, а затем мелкой точим до нужной формы.

Диаметр шляпки конуса должен быть на 21 мм, учитывая что диаметр нашей трубы составляет 20мм.

Край 12 мм алюминиевой трубы шершавим наждачкой, что придаст лучшую адгезию при склеивании.

Так как поршень вставляется в трубку, размечаем точку на 1 см выше его будущего расположения

Сверлим в этой точке небольшое отверстие, чтобы полез наконечник шприца

Обрабатываем сосок эпоксидкой и всовываем в трубку

Далее через дырку вставляем шприц и заполняем трубку эпоксидкой (желательно нагретую), чтобы она заполнила воздушные ниши.

Далее приступаем к цилиндру

Нам необходимо приварить фитинг к трубе. Но так как у нас нет специального паяльника для пропиленовых труб¸ то используем технологию сварки трением.

На переходник с полипропиленом на ½ нужно навертеть штуцер, а сам штуцер нужно зафиксировать в дрели.

Включаем дрель и засовываем штуцер в переходник – благодаря трению он прогреется и будет легче пролазить..

Берем другой сосок и отпиливаем от него «шляпку» до линии

Вставляем ниппель без шляпки в переходник

Заполняем свободное пространство эпоксидкой до уровня соска и оставляем сохнуть.

Переходим к изготовлению шланга.

Один конец отрезаем

На втором конце стачиваем резьбу с помощью наждака

У водорозетки спиливаем часть, как показано на рисунке ниже

Осторожно распиливаем отверстие сверлом на 9 – 9.5 мм

Чтобы избавиться в водорозетке от бесполезного объема – используем холодную сварку

После того как сварка высохнет, сверлим отверстия с двух концов водорозетки, чтобы отверстия встретились

Вставляем шланг, вставив уплотнительное кольцо и намазав конец шланга эпоксидкой

Читайте также  Как уменьшить давление в насосной станции?

Фиксируем гайку водорозетки.

А пока этот элемент нашего насоса сохнет, вернемся к «нашим баранам», т.е. к цилиндру.

Полипропиленовую трубу (20 мм) укорачиваем на 5-7 см сантиметров по сравнению с алюминиевой трубой.

Посередине заглушки на пропиленовую трубу 20 мм высверливаем отверстие и закручиваем в него болт с гайкой

Дальше по принципу холодной сварки насаживаем заглушку на трубу.

Высверливаем отверстие в заглушке под нашу алюминиевую трубу

Чтобы воздух в поршень засасывался, высверливаем два отверстия в ПП трубке на расстоянии примерно 10 см от края

После чего вставляем шток в цилиндр, обрабатываем поршень смазкой из силикона и запихиваем его в цилиндр.

Вкручиваем трубу 20мм в переходник, залив щели эпоксидкой.

Далее, делаем коннектор из автомобильного ниппеля, чтобы нашим насосом можно было что либо накачать

Для этого нам понадобятся металлический колпачек от соска и заклепка

Заклепку фиксируем в шуруповерт или дрель и с помощью наждака стачиваем шляпку до 7 мм, а саму ножку до 3.5 мм

Прорезаем несколько насечек как на штуцере

Шланг нужно рассверлить сверлом на 4 мм

Теперь вставляем штуцер в заклепку. Смазываем клеем внутреннюю часть шланга и наконечник заклепки и вставляем в шланг, дополнительно укрепив сцепление за счет капроновой нити.

Приступаем к финальной сборке всего насоса

Подкладываем резиновое колечко

Прикручиваем цилиндр к водорозетке, а ее, в свою очередь, фиксируем на доске с помощью саморезов.

Остается приделать ручку и можно проверять наш насос в действии!!

Получившийся насос выдает 30 атмосфер.

Можно повысить эффективность насоса, увеличив КПД до 60 атмосфер.

Об этом, а также более подробное видоописание смотрите ниже:

Гидроудар или как сделать бесплатный насос, используя энергию воды

В этой статье мы расскажем о том, как создать насос, не требующий топлива или электричества для работы. Статья содержит описание принципа работы устройства, основные элементы конструкции, а также видео с процессом сборки базовой модели таранного насоса. Вы узнаете, как собрать его самостоятельно.

  • Конструкция гидротарана
  • Как и почему работает гидротаран
  • Фидер и гидроклапан
    • Фидер
    • Гидроклапан
  • Гидротаранные насосы заводского изготовления

Гидравлика — наука такая же древняя, как и сама вода. Законы гидравлики действуют абсолютно для любой жидкости, и мы рассмотрим, как использовать эти законы в организации насоса или помпы с применением кинетической энергии.

Прототип насоса, основанного на действии гидроудара, был создан во Франции ещё в 17-ом веке изобретателем воздушного шара Монгольфье. Практически одновременно с ним идентичную конструкцию запатентовали изобретатели в Англии, США и Германии. В России он получил звучное народное название «гидротаран».

Конструкция гидротарана

Привычные помпы состоят из нагнетающего устройства (закрытая крыльчатка, поршень, мембрана), активатора (ДВС, электромотор, иной привод), трубопровода и системы клапанов. Схема гидротаранного насоса предельно проста, его уникальность заключается в том, что активатором и поршнем выступает сам агент (вода). Его конструкция примечательна тем, что в ней нет механических подвижных частей (кроме двух примитивных клапанов), не используются ГСМ и участки под постоянным давлением.

Основа насоса — сплошная трубка с тремя отводами, которую можно собрать из обычных фитингов и трубы, имеющихся в любом магазине сантехники.

Первый отвод. К нему подключается питающая труба (фидер), о ней расскажем отдельно.

Второй отвод. Через ниппели и муфты к нему подключается обратный клапан, расширительный бак с мягкими стенками и выходной патрубок. В качестве расширительного бачка вполне пригодна пластиковая бутылка, на заводских моделях устанавливают полноценные баки в металлическом корпусе с резиновой мембраной.

Третий отвод. Здесь должен быть установлен главный элемент — проточный гидроклапан. Это элемент запорной арматуры, который перекрывает поток воды при критическом увеличении давления. Его работа регулируется пружиной. Такие клапаны до 1,5″ можно пробрести в магазине, но при большем диаметре их стоимость может быть довольно велика (20 у. е. и выше). Если стоит задача создать насос для реальных хозяйственных нужд под большой объём воды, лучше изготовить этот клапан самостоятельно.

Сборка насоса с самодельным клапаном — пошаговое видео

Как и почему работает гидротаран

Главная особенность данного насоса — он использует кинетическую энергию воды, которая уже находится в потоке. То есть, для подачи воды на высоту необходим перепад уровней. Он может быть минимальным — 0,5 м, но чем этот показатель больше, тем эффективнее работа насоса. Мы нарочно не приводим гидравлический расчёт — он крайне сложен и сводится лишь к оптимальной пропорции перепада высоты между точкой забора воды, рабочей частью насоса и верхней точкой слива. Поскольку это устройство будет установлено в конкретных условиях, все величины разумно определить по месту.

Вода, попадая в фидер, под действием гравитации стремится к нижней точке, создавая избыточное давление, на которое реагирует гидроклапан. В момент его срабатывания вода блокируется в закрытой системе и происходит явление гидроудара, который проталкивает воду через обратный клапан в расширительный бак. Эластичные стенки бака накапливают избыточное давление от гидроудара, но не в воде (она несжимаема), а в воздухе. Это давление и проталкивает воду по отводному каналу (шлангу, трубе), а обратный клапан не даёт давлению выровняться.

Принцип работы гидротаранного насоса на видео

После сброса давления в расширительный бак гидроклапан снова открывается и цикл возобновляется. Подача воды происходит импульсами. Многие уже догадались, что работа насоса становится возможна за счёт разности плотности сред — несжимаемой воды и воздуха, который легко аккумулирует давление. Вся сила гидроудара переходит в спрессовку газа (воздуха) в расширительном баке, который потом подаёт воду наверх.

Фидер и гидроклапан

Эти два элемента — основные в конструкции, которую планируется создать своими руками. От их размеров и устройства зависит вся работа агрегата.

Фидер

Представляет собой закрытый канал, соединяющий точку водозабора и точку гидроудара. В идеале это длинная ровная труба, расположенная под уклоном. Вода, находящаяся в трубе, и есть тот самый поршень, который создаёт избыточное давление — причину гидроудара. Поэтому чем больше сечение, тем мощнее будет таран. Диаметр трубы фидера должен лежать в разумных пределах — от 50 до 150 мм. Эта величина должна соотноситься с диаметром остальных каналов системы и требуемой высотой подачи.

В заборной части фидера рекомендуем установить раструб для лучшего улавливания воды.

Оптимальные соотношения диаметров гидротаранного насоса

Фидер, мм Система, мм
50 16
100 32
150 32–50

В последнем случае при длине фидера 10 м и перепаде в 1,5 м вода будет подаваться на высоту в 10 м со скоростью около 1500 л/час.

Гидроклапан

Заводская модель этого устройства может оказаться дорога за счёт материала, прокладок и пружины, выставленной на определённое давление. В нашем случае, когда мы используем бесплатную энергию, которую просто нет смысла экономить или учитывать, достаточно самого факта блокировки потока воды. Для этого вполне подойдёт гидроклапан собственного изготовления.

Насос с самодельным гидроклапаном — видео установки с комментариями

Идеальное место установки такого насоса — пороги реки с их значительными перепадами или ручьи.

Гидротаранные насосы заводского изготовления

Разумеется, такие простые и надёжные устройства не могли миновать претензий на серийное производство. В настоящий момент их производят как отечественные, так и зарубежные фирмы. Однако из-за своей специфики работы (часть воды сбрасывается через клапан) они имеют довольно узкую область применения — в городском хозяйстве они практически бесполезны, зато незаменимы в отдалённых, неосвоенных районах, экопоселениях и фермерских хозяйствах.

На сегодняшний день в России только одна фирма выпускает эти экологически чистые и эффективные устройства — производственная артель «Урал». Модельный ряд представлен насосами «Качалыч» ГТ-01 (190 у. е.) и ГТ-03 (110 у. е.), а также их разновидностями.

Изготовление насоса своими руками обойдётся несколько дешевле, даже если приобретать все детали. Однако реальная экономия достигается при наличии подручных средств — в этом случае насос будет практически бесплатным, при этом его производительность может быть существенно выше за счёт более объёмного фидера и пропускной способности всей системы.

Любой прибор или устройство на основе действий естественных сил заслуживает пристального внимания и разработки. Игнорируя бесплатную энергию, данную самой природой, мы рискуем внезапно остаться беспомощными в отсутствие бензина и электричества. Перевод подсобного хозяйства на альтернативные источники энергии — залог спокойствия и гармонии с окружающей средой.

Насос гидравлический ручной: схема и устройство

Насос гидравлический (ручной) в промышленной сфере является довольно востребованным. Основной его задачей можно назвать перекачку горюче-смазочных веществ. При этом у моделей имеется своя допустимая норма вязкости. Дополнительно устройства отличаются по своей конструкции. Основным элементом ручного насоса можно назвать раздаточный патрубок. В некоторых случаях вместо него используются телескопические заборники.

Читайте также  Настройка реле давления гидроаккумулятора на 50 литров

Как он устроен?

Стандартный насос ручной (гидравлический) устройство имеет несложное. В нижней части корпуса располагается тестовый шланг. Крепится он к механизму через специальное отверстие при помощи зажимов. Выше в ручном насосе имеется вентиль, который контролирует давление. Поворачивая его по часовой стрелке, можно подстраивать силу прокачки.

Для заполнения резервуара имеется пробка. Под ней располагается маленький порт, который предназначен для подключения к общей системе. Также в механизме имеется отдельный резервуар с патрубком для жидкости. Гидравлический цилиндр с ручным насосом соединяется резьбовым способом. Для регулировки интенсивности вентиля производители устанавливают специальные регуляторы. С их помощью можно легко менять давление. При этом отдельно установлена рукоять насоса, которая крепится заглушкой.

Схема ручного насоса для выкачки масла

Чтобы выкачивать масло в большом количестве, требуется прочный гидравлический цилиндр (схема ручного гидравлического насоса показана ниже). Как правило, его усиливают маленькой подпоркой. В результате есть возможность его более плотно закрепить. Дополнительно для этого используются болты.

Помимо прочего, в ручном насосе предусмотрена гидравлическая трубка. Ее основной задачей является подача давления к цилиндру. Для этого в устройстве установлен тройник. Монтируется он на специальной подушке, которая фиксируется на шайбе. Закрепляется она также гайками. Для держателя в ручном насосе применяют резиновую ленту. При этом штуцер находится в самой нижней части.

Ремонт насосов

Для того чтобы сделать ремонт гидравлического ручного насоса, необходимо узнать как можно больше о поломке. В первую очередь следует взглянуть на показатели манометра. Если давление отклоняется от нормы, это связано с центральным резервуаром, герметичность которого может быть нарушена. Для того чтобы его заменить, потребуется стандартный набор инструментов. В первую очередь следует открутить верхнюю втулку и отсоединить ручку гидравлического насоса. Далее нужно аккуратно снять защитную шайбу.

После этого есть возможность отсоединить заглушку. Непосредственно под ней располагается резервуар. Если внешний осмотр не показал явной деформации, надо скрутить с него запорный вентиль. После этого специалисты советуют проверить работоспособность клапана. Если он довольно туго сидит, нужно его смазать. После этого механизм следует сложить и проверить на работоспособность.

Второй распространенной проблемой насосов принято считать стирание резиновой заглушки. В данном случае ее можно просто заменить. При этом необходимо узнать ее точный диаметр и толщину. После завершения ремонтных работ весь механизм также нуждается в смазке.

Как создают самодельные модели?

На сегодняшний день самодельные устройства такого типа встречаются довольно редко. Однако сделать гидравлический насос (ручной) своими руками можно. В первую очередь используют стальной бак в качестве корпуса. Для контроля давления в нем необходим клапан. Крепится он в верхней части при помощи шайбы. Для регулировки запорного вентиля применяют рычаг. В данном случае можно использовать чугунную трубу. Для контроля давления следует установить манометр.

Потребуется втулка с патрубком, которая не будет давать вентилю скрутиться. В итоге можно сложить устройство, которое сможет выдерживать давление не больше 4 атм. Отличительной чертой самодельных ручных насосов являются большие габариты. А чтобы привести рычаг в работу, следует прикладывать большие усилия. Учитывая все вышесказанное, такие устройства считаются неэффективными, и в промышленности используются редко.

Гидравлические насосы НРГ

Насосы НР являются надежными источникам давления. При этом они могут подсоединяться к различным гидросистемам. Насос ручной гидравлический НРГ-7007 номинальный объем бака имеет на уровне 0.7 литра. При этом полезный его объем составляет 0.6 литра, а давление данная модификация способна выдержать в 1.3 МПа. В целом производительность у нее довольно хорошая. Если рассматривать насосы высокого давления, то внимания заслуживает устройство НРГ-7110.

Номинальный объем бака у него целый 1 литр. При этом максимальное давление поддерживается на отметке 2.7 МПа, а усилие на рукоять нужно прилагать в 50 кгс. Габариты данная модификация имеет следующие: ширина — 310 мм, высота — 320 мм, а длина — 750 мм. Насос гидравлический (ручной) НГР-7016 номинальный объем бака имеет в 16 литров. При этом полезный его объем равен 14 литрам. Давление на первой ступени поддерживается на уровне 2.7 МПа, а производительность системы составляет 113 куб. см. за один ход. Весит данный насос гидравлический (ручной) целых 29 кг.

Насосы НРГ с распределителями

Ручные насосы серии НРГ производятся в некоторых случаях с распределителями. Данные модели в названии имеют букву «Р», поэтому их сможет опознать любой человек. Отличительной особенностью этих устройств принято считать высокое предельное давление. При этом баки у них установлены самых разных диаметров. Если рассматривать модификацию НРГ-7020Р, то полезный объем камеры у нее составляет ровно 2 литра, а давление поддерживается на отметке в 3 МПа.

Производительность устройства на второй степени равняется 113 куб. см. на ход. При этом усилия на рукоять следует прикладывать в 55 кгс. Весит данный насос гидравлический (ручной) 22 кг. Если рассматривать модель НРГ-67016Р, то номинальный объем бака у нее равен 14 литрам, давление «максимум» поддерживается на отметке в 4 МПа. Производительность механизма на второй ступени составляет 115 куб. см за ход. Весит устройство в собранном виде ровно 30 кг.

Система одностороннего действия

Для того чтобы подключить гидравлический насос с ручным приводом к системе одностороннего действия, потребуется специальный адаптер. Впускается он, как правило, с манометром. Наиболее распространенной модификацией адаптера принято считать модель «МА100». Дополнительно потребуется шланг длиною не менее трех метров. Его конец должен соединяться с полумуфтой. Также в системе обязан быть предусмотрен исполнительный механизм.

Ручные насосы с предохранительным клапаном

Отличительной особенностью данных устройств является мощный клапан, который способен выдерживать большие нагрузки. Подсоединяется он к системе, как правило, через обычный адаптер. Дополнительно используется полумуфта класса БРС. Еще для работы потребуется переходник, который будет крепиться к крану. Через адаптер насос можно подсоединить к исполнительному механизму.

Гидравлическая система двустороннего действия

Гидравлическая система двустороннего действия предполагает наличие стандартного адаптера, а также насоса. При этом полумуфта используется серии БРР. Также следует отметить возможность подключения штока к системе, а делается это для возврата хода. По умолчанию предполагается наличие одной гидравлической трубы, однако подсоединять несколько штук можно. Для того чтобы стыковать насос с исполнительным механизмом, используют специальный гидрозамок. Устанавливается он сразу на два разъема. При этом давление может подскочить до 3 МПа.

В данном случае следует постоянно следить за показателями манометра. После установки гидрозамка нужно затянуть все болты и проверить шток на работоспособность. Дополнительно следует отметить, что защитные втулки в данной системе могут использоваться только класса УГЗ. Связано это с тем, что необходимо подсоединение к исполнительному механизму именно на два разъема.

Как ручные насосы работают от станции?

Ручной насос может подсоединяться к станции только при помощи переходника серии ШП. При этом стандартная схема подключения предусматривает наличие трубы для слива. Производится она с маркировкой «Т». Дополнительно потребуется вентиль, который будет регулировать напор. Непосредственно полумуфта устройства крепится ко второму шлангу. В данном случае не применяется центральный шток. Связано это с отсутствием гидрозамка.

В конечном счете, система должна замыкаться на исполнительном механизме. Для того чтобы проверить работоспособность насоса, следует полностью закрутить вентиль до упора. Далее включается исполнительный механизм. В это время манометр не должен показывать давление. Если появились какие-либо неполадки, следует полностью проверить цепь на целостность.

Устройство насосов с полумуфтой

Особенностью насосов с полумуфтой принято считать объемные цилиндры. При этом крепятся они к камере при помощи специальных зажимов, которые фиксируются на болтах. Дополнительно имеется защитная шайба, которая стопорит центральный шток. Непосредственно под ней располагается маленький тройник, который соединяется с втулкой ручного насоса.

Для его устойчивости, как правило, используют небольшую подушку. Крепится она к корпусу на двух болтах с шайбами. Сразу за ней располагается первая трубка для воздуха. При этом регулятор давления находится дальше. Вторая трубка во многих модификациях соединяется с тройником. При этом шайба на нем установлена пружинная. В данном случае это дает ей возможность менять положение при нажатии рукояти. Непосредственно полумуфта прикручивается к штуцеру ручного насоса.

Схема устройства от электробензопривода

В данном случае в качестве исполнительного механизма может выступать домкрат либо съемник. При этом станция крепится сразу к насосу напрямую. Применяются для этого только резиновые зажимы, которые обеспечивают высокое сцепление. Манометр стандартно устанавливается возле исполнительного механизма.

Следует упомянуть о кране. Для нормальной работы ручного насоса он должен быть двухходовым. В таком случае резервуар с воздухом выдержит любые нагрузки. Предохранительный клапан в этой системе монтируется сразу над рукавом высокого давления.

Насос высокого давления

Отличительной чертой насосов высокого давления является прочный рукав. При этом клапан устанавливается плунжерного типа. Крепится он к корпусу при помощи двух болтов. Таким образом, соединение является довольно жестким. Имеется большой рычаг для регулировки работы устройства. Задняя крышка ручного насоса фиксируется при помощи зажимного штока. Он, в свою очередь, соединен с резервуаром воздуха.

Читайте также  При включении циркуляционного насоса падает давление

Ручной гидравлический насос высокого давления «Ханса-014Т» способен выдерживать предельную нагрузку до 700 бар. При этом предназначен он исключительно для минерального масла. Также разрешается использовать дистиллированную воду. Подстройка данной модификации осуществляется довольно просто. С этой целью образец оборудован поворотным вентилем. Дополнительно следует отметить прочный шланг длиной в 1 метр.

В свою очередь, ручной гидравлический насос высокого давления «Ханса-015Т» является более мощным прототипом. Максимум он способен выдержать нагрузку на уровне 800 бар.

Для защиты системы предусмотрена дополнительная гайка. Изготовляется резервуар этой модели из алюминия. При этом центральный шток сделан из меди. Также следует отметить, что весь корпус изготовлен из нержавеющей стали. В данном случае ручка является прорезиненной и очень удобной, а весит данный агрегат в собранном виде около 25 кг.

Ручной насос для скважины своими руками: порядок действий при изготовлении самодельной модели

Скважинные насосы, ручного типа выпускаются сегодня многими компаниями и в самых разнообразных исполнениях.

Но тратиться на покупку подобного устройства вовсе не обязательно – в нем нет ничего такого, что было бы недоступно для самостоятельного изготовления.

В смысле дизайна, конечно, самодельный вариант будет слегка проигрывать покупному, но в условиях дачного участка этот недостаток критическим не является.

Итак, давайте рассмотрим, как можно сделать ручной насос для скважины своими руками, и какие подручные изделия и материалы для этого можно использовать.

Разновидности ручных водяных насосов для скважин

Ручные скважинные насосы могут иметь различное устройство нагнетательного механизма. Вот какие виды существуют на сегодняшний день:

  1. Крыльчатые: в рабочей камере этого насоса установлена крыльчатка — колесо с лопастями, которое пользователь вращает при помощи рукоятки. Лопатки заставляют находящуюся в рабочей камере жидкость двигаться по круговой траектории, вследствие чего она под действием центробежной силы устремляется в выпускное отверстие.
  2. Поршневые: по своему устройству такой насос напоминает велосипедный, только в его поршне установлен обратный клапан. Создавая разрежение, устройство может втягивать воду с некоторой глубины.
  3. Штанговые: такой насос почти не отличается от поршневого, только поршень в нем двигается не по всей гильзе, а лишь по нижней ее части. Подавая в гильзу с каждым циклом все новые порции воды, поршень постепенно заполняет ее всю и жидкость в конце концов начинает выливаться из расположенного вверху выпускного отверстия. Чтобы во время холостого хода вода не возвращалась в скважину, в гильзе сразу над наивысшей точкой хода поршня устанавливается обратный клапан. Насосы этого типа позволяют поднимать воду с глубин до 30 м.
  4. Мембранные: нагнетание жидкости в мембранном насосе происходит, как и в поршневом, за счет изменения объема рабочей камеры. Но каких-либо трущихся друг о друга элементов в этой камере нет – ее объем меняется путем изменения формы эластичной мембраны, которую приводит в движение пользователь.

Устройство ручного насоса

Устройство самодельного поршневого насоса для скважин

Насос поршневого типа наиболее прост в изготовлении. Его рабочий механизм уже был описан, осталось уточнить пару деталей:

  1. В воду следует опускать не корпус-гильзу, а присоединенный к ее нижней части всасывающий шланг.
  2. Шток следует прикрепить к рычагу – тогда поднимать поршень будет легче.
  3. Между выходным патрубком и водопроводной трубой нужно установить запорный вентиль или обратный клапан, который воспрепятствует истечению жидкости из трубы обратно в насос во время его простоя.

Устройство самодельного поршневого насоса для скважин

Вот примерный порядок действий мастера:

Изготавливается корпус

В качестве заготовки используется труба длиной 600 – 800 мм с внутренним диаметром 80 мм, внутренняя поверхность которой должна быть как можно более гладкой. Идеальный вариант – цилиндр от двигателя внутреннего сгорания или гидроцилиндр. Если же применяется обычная труба, изнутри ее следует обработать шабером.

Сбоку в верхней части корпуса следует прорезать отверстие и приварить выпускной патрубок.

Погружной насос нужно выбирать особенно придирчиво. Насос Водолей — технические характеристики и оценка качества, читайте далее.

Порядок постройки декоративного колодца своими руками смотрите по ссылке.

Все о ремонте погружных насосов своими руками вы можете почитать в этой публикации.

Изготовление крышек

Крышки можно делать из любого доступного материала – стального проката, пластика и даже дерева.

Последний вариант является самым простым и вместе с тем эффективным: напитавшись влагой, древесина разбухает и благодаря этому надежно фиксируется в трубе.

Лучше всего делать крышки из лиственницы или дуба.

В той из них, которая будет устанавливаться в верхней части насоса, нужно высверлить отверстие под шток; в нижнюю – устанавливаем обратный клапан.

Изготовление поршня

Поршень, как и крышки, можно делать из чего угодно. Важно, чтобы он имел круглую форму и был оснащен кольцевидным уплотнителем из резины. В корпусе поршень должен двигаться достаточно плотно, но без чрезмерного сопротивления.

К центру данной детали следует прикрепить шток, воспользовавшись для этого шпилькой.

Труба всаса

В начале работы насос создает во всасывающей трубе разрежение, поэтому она должна быть достаточно жесткой, чтобы противостоять сжатию силой атмосферного давления. Этому условию удовлетворяют металлические и пластиковые трубы.

Простые ручные насосы

Обратные клапаны

Производительность и КПД насоса зависят от герметичности обратных клапанов. Самый простой вариант – мембранный или лепестковый клапан. Он представляет собой плотно устанавливаемый в корпус насоса диск с проделанным в нем отверстием, которое закрывается зафиксированным с одной стороны куском резины. Когда вода движется в «правильном» направлении, она отгибает резину и беспрепятственно течет через клапан.

Скважина с ручным насосом на дачном участке

В случае противотока резина прижмется к отверстию и путь воде будет закрыт. Аналогичный клапан необходимо вмонтировать в поршень.

Сборка насоса

Поршень со штоком устанавливается в корпус, который после этого закрывается крышками. Остается подсоединить к штоку рычаг, а снизу к корпусу – трубу всаса.

Чтобы насосом было удобнее пользоваться, установите на рычаг пружину, возвращающую его в исходное положение.

Чертеж ручного насоса

На приведенной схеме показано устройство насоса. Как видно, оно является довольно простым.

Насос ручной — чертеж

Принцип действия и устройство водяного насоса

Если источником воды служит не скважина, а водоем, то тратить собственные силы на приведение насоса в действие вовсе не обязательно. Можно сделать водяной насос – и воду будут качать силы природы.

  1. На берегу устанавливается стойка с кронштейном, так чтобы последний оказался над водой.
  2. Далее нужно взять отрезок гофрированной трубы и установить в каждом из ее торцов по обратному клапану, так чтобы они открывались в одном направлении.
  3. Выпускной конец трубы крепится на кронштейне, а впускной – привязывается к плавающему в водоеме бревну или другому поплавку, чтобы он погрузился под воду.

Остается присоединить к выпускному концу гофры водопровод – и насос готов. Бревно будет покачиваться на волнах, заставляя гофру растягиваться и сжиматься. При растягивании в нее будет засасываться из водоема вода, а при сжатии – эта вода будет выталкиваться через выпускной торец, закрепленный на кронштейне.

Если электричество на участке недоступно, то добывать воду из скважины придется ручным способом. Ручной насос для воды своими руками — советы по изготовлению простейших конструкций.

Обзор моделей септиков Крот вы можете посмотреть в этой статье.

Как сделать ручной насос для скважины своими руками?

Еще один ручной скважинный насос – мембранный — можно изготовить на базе тормозной камеры. В ней нужно оставить только одно отверстие, остальные закупориваются. С противоположной стороны от оставшегося открытым отверстия необходимо проделать несколько отверстий, в которых при помощи эпоксидной смолы будут установлены обратные клапаны.

Клапаны делают из толстостенной медной трубки. На одном конце ее внутренний диаметр увеличивают при помощи сверла, после чего сюда помещают шарик. Его диаметр должен быть равным увеличенному (рассверленному) диаметру трубки, вследствие чего узкая часть трубки окажется закупоренной. Затем к рассверленному торцу трубки припаивают отрезок проволоки, так чтобы он не дал шарику выпасть – и клапан готов.

Насос ручной для поднятия воды

Еще один клапан делают так же, только к проволоке припаивают пружину, которая будет удерживать шарик в закрытом состоянии – получится нормально закрытый обратный клапан.

Остается установить в камеру клапаны и приклеить к ней круглую резиновую мембрану, вырезанную из автомобильной камеры. В центре мембраны гайками крепится шток, свободный конец которого выпускается в оставленное открытым отверстие тормозной камеры.

Видео на тему