Как закрепить дверцу в кирпичной печи?

Установка топочной дверцы кирпичной печи

В работе печника одним из важных качеств профессии выступает знание разных приемов работы с одними и теми материалами. Чаще всего умение правильно применить на практике такие знания проявляются при выполнении ответственных работ, например, при закреплении в массиве кирпичной кладки топочной дверцы печи. Выбор правильного метода установки топочной дверцы позволяет не только сэкономить время строительства, но и продлить срок эксплуатации печи, ведь топочная дверка одна из ключевых конструктивных элементов печи.

Как установить дверцу топки кирпичной печи

Стандартные топочные дверки представляют собой увеличенные чугунные дверки со сплошным полотном подвижной части. На рынке сегодня встречаются несколько вариантов чугунного литья – в виде отдельных элементов, в виде общего корпуса фасада с топочной дверкой и люком поддувала, в виде топок на шарнирах по типу дверок паровозной топки. Кроме чугунного литья часто применяются дверки из жаростойкого стекла и из нержавеющей стали.

Для установки в печи дверки выбираются по типу топлива, которое в основном будет использоваться:

  • Для угля всех марок и торфобрикета применяются дверки из чугунного литья;
  • Для дровяных топок и топок-каминов могут использоваться как чугунное литье так и закаленное жаростойкое стекло;
  • И дровяных топок с использованием в качестве топлива пеллет допускается установка изделий из нержавеющей стали.

В процессе кладки кирпича необходимо в обязательном порядке выполнить две операции – первая, сделать обвязку корпуса дверки и кирпичной кладки, и вторая, установить тепловой экран из негорючего материала с низким коэффициентом расширения.

Установка топочной дверцы кирпичной печи без обвязки корпуса и кладки буквально через 2-3 недели постоянной эксплуатации потребует проведения ремонтных работ всей конструкции. Под действием веса металла, при систематическом использовании для подбрасывания поленьев в топку и значительных температурных колебаниях дверка вместе с корпусом просто вывалится из печи.

Тепловой экран необходим для того, чтобы обеспечить возможность компенсировать линейное расширение материала при нагреве кирпича и чугуна. Дело в том, что эти материалы имеют разный коэффициент теплового расширения, поэтому незакрепленная в корпусе печи конструкция без теплового экрана просто начнет разрушать кирпичную кладку, что также потребует проведение затратных ремонтных работ.

Отсюда вытекает вывод – установка топочной дверцы кирпичной печи обязательно должна выполняться с закреплением ее в кирпичной кладке и с установкой теплового экрана.

Способы установки дверцы

На практике печники используют три способа монтажа топочных дверец в корпус печи. Это несложные способы, применить на практике которые может практически каждый, с условием того, что все операции будут выполнены правильно и аккуратно.

Первый способ – монтируем топочную дверцу на проволоку

Это самый простой и доступный способ установки. Для работы понадобиться 4-6 метров нихромовой проволоки. Раньше в качестве обвязки использовали обычную стальную строительную проволоку диаметром 2,5-3 мм. Чтобы проволока была податливой ее предварительно, обжигали в костре, она становилась мягче.

Технология работ очень проста:

  • Отрезок проволоки делится на четыре части;
  • Один отрезок вставляется в специальное отверстие с тыловой стороны корпуса дверки;
  • Отрезок подевается до половины, сгибается и сплетается, так чтобы получилась косичка из двух нитей длиной около 50 см;
  • Так делается со всеми четырьмя отрезками – они продеваются во все четыре отверстия в рамке;
  • При установке проволока укладывается посередине кирпича так, чтобы при прижатии верхним рядом кирпича, она надежно зафиксировалась в растворе;
  • Как правило, конец проволоки загибается вверх или вниз и фиксируется в вертикальный шов.

Применение нихромовой проволоки объясняется тем, что она не поддается температурному расширению в условиях дровяной печи, температура нагрева 600 градусов для этого материала не страшна. В то время как для стальной проволоки такая температура приводит к началу деформации.

Второй способ монтажа дверцы на пластины из нержавейки

Установка топочной дверцы кирпичной печи на полосы нержавейки позволяет обеспечить прочность кладки в печах с панорамными дверками или дверками из жаростойкого стекла.

Принцип использования нержавеющих листов прост – из листового металла толщиной 1-1,5 мм выгибается конструкция, повторяющая внутренний контур топочного отверстия. К корпусу она крепится при помощи саморезов, болтов, заклепок или вставляется выступами в специальные пазы.

Дальше алгоритм работ выглядит так:

  • Периметр топочного канала с наружной стороны обматывается негорючим материалом, например, асбестовым полотном и фиксируется проволокой поверх него;
  • Дверка устанавливается на место;
  • Делается кирпичная кладка, при этом кирпич заходит в паз между корпусом дверки и бортиком листа нержавейки и фиксирует кладку;

Способ крепления на болты или саморезы

Этот способ далеко не новый, но при использовании новых технологий стал активно использоваться как при строительстве, так и при ремонте печей.

Суть метода заключается в связке кирпичной кладки и металлической основы дверок металлическими болтами или саморезами.

Работа проводится так:

  • В корпусе сверлятся отверстия под диаметр болта;
  • После установки корпуса отверстия соосно сверлятся и в кирпиче;
  • В кирпич вставляется металлический анкер, в который вкручивается саморез или болт.

Метод отлично работает в том случае, если между корпусом и кирпичом устанавливается асбестовый экран.

Что делать если не держится дверка

В качестве временной меры можно посоветовать укрепить дверку при помощи саморезов в кирпичную кладку. Но по окончании отопительного сезона все равно придется разбирать печь и перекладывать ее по-новому.

Если дверка просто выпала во время топки, то действовать придется оперативно – сначала попытаться установить ее на место и подпереть негорючим материалом, например, кирпичом. После окончания горения топлива и остывания печи необходимо выяснить, как был закреплен корпус и попытаться установить все снова.

Как вариант можно со стороны топки вставить 2 отрезка арматуры и попытаться связать их с корпусом отрезком нихромовой проволоки.

Особенности установки стеклянной двери

Отдельно стоит остановиться на дверках из стекла. В отличие от чугуна этот материал не переносит больших температурных перепадов и очень требователен к наличию теплового экрана.

Оптимально при установке сделать комбинацию методов крепления – при помощи листовой нержавейки и с помощью фиксации проволокой. Установка асбестового экрана при этом обязательна.

Как видно, даже такая, казалось бы, сложная процедура как установка топочной дверцы в кирпичную печь не является большим секретом и может быть выполнена самостоятельно с использованием минимального набора инструментов.

Надёжная и долговечная заделка топочной дверцы в кирпичной дровяной печи

Дровяные кирпичные печи, все еще весьма распространены в сельской местности, и в остальных местах, удаленных от газовых магистралей и городского центрального отопления. Множество кирпичных печей уже находятся в эксплуатации, некоторое количество строится, так что, вопросы повышения эксплуатационных характеристик отдельных узлов в частности и печей в целом имеют важное значение. Одним из наиболее часто выходящих из строя частей кирпичной печи, является топочная дверца, а если быть точнее — ее заделка. Действительно, топочная дверца подвержена действию высоких температур, механических ударных нагрузок при загрузке поленьев. Часто, через непродолжительное, относительно всего срока службы печи, время, дверца начинает болтаться, крошатся и даже вываливаются кирпичи вокруг нее, образуются крупные щели. Разумеется, совсем уж плачевные случаи, как правило, следствие ошибок в заделке. Однако и без них, заделка служит не слишком долго и требует периодического ремонта.

Основным, часто используемым способом крепления топочной дверцы в кирпичной кладке печи — заделка в швы проволочных «кос», продетых в четыре отверстия на рамке дверцы. Как более совершенный вариант — вместо проволоки, используют мотоциклетные спицы.
Пожалуй, здесь же стоит упомянуть способ закрепления дверцы современными металлическими дюбелями.

Еще один довольно простой способ заделки — при помощи кляммеров (лапок). К рамке дверцы привинчивают или приклепывают металлические полосы, которые потом отформовывают и заделывают в горизонтальные и вертикальные швы кладки.

Способ на первый взгляд хорош.

Здесь стоит вспомнить о важном правиле в печном деле — учитывать разницу коэффициентов линейного расширения материалов при нагревании. У металла и кирпича он (коэффициент) разнится более всего и нужно обязательно разделять эти материалы относительно мягкой огнестойкой прокладкой. В былые времена это был асбестовый шнур, в чистом виде или вымоченный в жидкой глине, сейчас часто используют современные огнеупорные материалы — огнестойкие керамические ваты и войлоки.

Читайте также  Чем оштукатурить печку из кирпича?

Вернемся к кляммерной заделке. Если саму рамку дверцы можно изолировать, например, обмотав ее снаружи по периметру асбестовым шнуром, то металлические полосы кляммеров не изолировать ни как и они станут выкрашивать глиняный раствор из швов.

Как некая разновидность — металлические элементы, закрепленные к рамке дверцы, но не фиксирующиеся в швах, а держащих дверцу за кирпичи. Уже гораздо лучше — можно проложить огнеупорным картоном и избавиться от трещин в дальнейшем. Прочность заделки тоже хороша, большая площадь «держания» позволяет несколько свободнее обращаться с дровишками и кочергой. Вполне не дорогой, не сложный и экономный в смысле материалов способ.

Для печей сложенных из простого глиняного кирпича, большего пожалуй, и не нужно, но в современных вариантах кирпичных печей с топкой футерованной огнеупорным кирпичом способ не достаточно хорош.

Футеровкой топки шамотом, мы существенно увеличиваем ее ресурс, но заделка топочной дверки по последнему способу, оставляет несколько мест, где высокие температуры, воздействуют на глиняный кирпич. На фото выше, это торцы кладки, по бокам от дверцы, на следующем — верх и низ.

Последняя заделка, после пяти лет эксплуатации показала хорошую надежность — дверца ничуть не расшаталась, стоит как вкопанная, но глиняные кирпичи изнутри сверху разрушились и требуют замены, в то время как остальная часть топки защищенная огнеупорным шамотным кирпичом, износилась конечно, но держится молодцом.

То есть, требуется все, тоже самое, но с лапами по всему периметру. Нечто вот такое.

Способ несколько более расточителен в смысле материалов, но весьма надежен и может быть рекомендован для использования. Его мы и рассмотрим более подробно. Итак.

Что понадобится.

Инструменты.

Самый, что ни на есть обычный, набор слесарных инструментов, маленькая отрезная машинка (болгарка) с абразивными дисками, тонкими для резки, хотя бы одним толстым для зачистки. Защитные очки или что лучше — щиток на всю… на всё лицо. Если хотим к восьмидесяти годам слушать Бетховена не через слуховой аппарат, добавляем к этому защитные наушники или беруши — при зачистке машинкой, грохот и звон стоит изрядный. Нечто ручное для сверления. Использовался и небольшой сварочный инвертор с принадлежностями, плюс тоненькие (2мм) электроды. Пробовал МР-3, хорошо работают УОНИ, можно конечно и специальные для нержавеющей стали, если не жалко. В первом варианте изготовления, где только гибка, без сварки можно и обойтись. Да, сверх обычного разметочного инструмента, хорошо бы иметь большой угольник, со стороной, этак в пол метра. Это здорово увеличит точность разметки.

Подходящий по размерам, кусочек листа нержавеющей стали. Очень желательно, что бы она была жаропрочной. Не путать с «жаростойкой» (окалиностойкость). Единственный раз в сети попалось видео подобной конструкции, где автор применял именно жаропрочную нержавеющую сталь, весьма малой толщины, что-то около 0,5…0,75 мм. В таком случае, понятно, применим только способ изготовления гибкой, если только вы не располагаете специальными инструментами для сварки тонкой нержавейки.

В авторском варианте, применялась нержавеющая сталь неизвестной (и едва ли жаропрочной) марки, толщиной 1.5 мм. Не нарочно, какая была. Практика, однако, показала достаточно высокую стойкость материала. Так же, несколько избыточная толщина, тем не менее, позволяет использовать обычную ручную дуговую сварку.

Крепёж — стандартные болтики или винтики М5 с гайками. Пожалуй, лучше выбирать с головками помассивней, чтобы дольше не сгорали.

Крепление-коробка изготавливалась двумя способами.

Первый — делалась общая большая развертка и путем гибки, получался этакий короб без дна и крышки. Перпендикулярно стенкам короба отгибались лепестки. Устанавливалась дверца, размечались и сверлились отверстия. Дверца закреплялась винтиками и собственно все.

Разметка и вырезание заготовки.
Здесь, стоит сказать, что для получения малого радиуса гибки, при столь толстом материале, требуется некоторая подготовка места сгиба. Подготовка заключается в надрезе материала по линии сгиба, примерно на три четверти толщины, и разделка — придание резу V-образного профиля. С углом 90 или чуть более градусов у основания. Единственный инструмент более-менее подходящий для данной цели — отрезная машинка (болгарка). Как на мой вкус, стоит пользоваться, вариантом с меньшей мощностью и меньшим диаметром круга.

Действовать приходится так. Первый рез выполняется перпендикулярно поверхности материала, на нужную глубину по линии разметки. Это довольно сложно сделать хорошо с первого раза. Рез лучше делать не сразу на всю нужную глубину, а за несколько проходов, так меньше шанс пропилить насквозь и получается ровнее. Труднее всего сделать самую первую ровную канавку. У меня, как правило, получается тем лучше, чем менее ответственная деталь — при работе стоит несколько раскрепостить плечи и руки и не придавать много значения возможным небольшим огрехам.

После первого пропила, по нему как по направляющей делают еще два прохода инструментом, повернутым каждый раз на 45 градусов относительно основного. Примерно конечно, но лучше чуть больше. Это уже не сложно, нужно только повернуть или повернуться к заготовке так, чтобы канавка была у нас справа налево, а не сверху вниз. Так получается ровнее. Ну и болгарку перехватить по другому.

Потом сгибаем так, чтобы рез был внутри. Пользоваться какими ни будь упорами или направляющими нет нужды, сгиб все равно пойдет по месту минимальной толщины, уж как напилили.

Глубина первого пропила, в идеальном случае должна быть такой, чтобы заготовка по готовому резу сгибалась, с некоторым, довольно приличным усилием, но руками. При этом, внешняя поверхность сгиба будет чуть матовой, но без заметных трещин.

Форма же пропила, в идеале должна приводить к полному смыканию стенок на готовом гибе.

Итак, вырезались заготовки, в нужных местах делались пропилы, сквозные и для сгибов. Здесь нужно быть внимательным и вполне представлять себе готовое изделие — ряд сгибов (их разделки) расположены на противоположной стороне.

После возни с пропилами, несколькими движениями, по линиям сгибается коробка с лепестками.

Примеряем дверцу, размечаем отверстия, сверлим, крепим. Лишнее от резьбы отрезаем. Крепится винтом и гайкой. М5. Стопоров и шайб не применял, но если терзают сомнения, можно накернить в центр обрезанного.

Теперь из мелких обрезков привариваем уголки. С лицевой стороны, иначе конструкция носит несколько незавершенный вид. Просто приставляются к нужному месту кусочки с прямым углом, хотя бы немного больше нужного и сваркой, несколькими точечками закрепляется . Потом лишнее отпиливается. Сварочные швы зачищаются. Острые кромки притупляются.

Лапы со стороны топки несколько великоваты, можно обойтись и меньшими.

Эта же заделка, после 3.5 лет эксплуатации в кирпичной банной печи. На нижней полке зола, рассмотрим боковую сторону. Немного окалины, заметные покоробленности и изгибы отсутствуют, головки болтиков на фото не видны, но смею заверить они тоже в весьма приличном состоянии. Наружная кирпичная кладка разрушений не имеет, футеровка тем более. В целом, состояние отличное, а учитывая значительно более интенсивную топку банной печи по сравнению с отопительной, и вовсе превосходное. Возможно, этому способствовала значительная толщина материала и общая жесткость конструкции.

Заделка, несмотря на большую по сравнению с распространенными способами стоимость, чудо как хороша, однако способ изготовления короба с лапами, гибкой, не слишком точен. По определению. Сложновато учесть до миллиметра, все эволюции заготовки в процессе гибки и как следствие — либо не влезет дверца, либо зазоры великоваты. Можно заполнить их тем же огнеупорным войлоком, но это не дело.

Второй вариант изготовления. Сваркой.

Намедни, решил опробовать. Основной короб делал из двух Г-образных частей.

После примерки, обрезал краешки в размер и сваривал. Особенной герметичности здесь не требуется — точечками, через сантиметр-полтора. Потом зачистить все лишнее на швах.

После, аналогичным образом, привариваются лапы.

Читайте также  Лист под печку на пол

После зачистки, можно замуровывать на место службы, обернув предварительно мягким огнеупором. На фото ниже, применен базальтовый стёганый мат, толщиной 10 мм.

Способ, не смотря на несколько большую трудоемкость, понравился больше. Дверца сидит значительно более плотно, в процессе изготовления, значительно меньше треволнений — влезет/не влезет дверца в конце. Более того, для конструкции можно использовать более мелкие обрезки материала, что порой, весьма удобно.

Опыта эксплуатации заделки такого типа изготовления пока нет — печь еще не закончена, но причин сомневаться в ней тоже никаких.

Установка топочной дверцы в кирпичной печи

Кирпичный очаг представляет собой нагревательное устройство, рассчитанное на высокую температуру, ее перепады вплоть до контакта с водой, механическое воздействие по вертикали и горизонтали. Одним из важных моментов возведения и последующей эксплуатации данного сооружения является правильная установка печной дверцы. При внешней компактности этот фрагмент имеет массу особенностей и специфичных нюансов закрепления, использования и обслуживания.

  1. Что такое топочная дверь
  2. Как выбрать
  3. Как установить дверцу топки кирпичной печи
  4. Что делать, если дверка не держится
  5. Особенности установки стеклянной двери

Что такое топочная дверь

Выделение печкой тепла происходит через корпус за счет его нагревания от сгорания топлива. Данный процесс сопровождается выделением высокой температуры и требует регулярного пополнения горючего. Для этого проводится установка топочной дверцы в кирпичной печи. Через открывающееся отверстие в камеру загружается топливо, проводится его равномерное распределение и перемешивание.

Грамотно и технически выверенная установка печной дверцы в готовую печь обеспечивает ее долговечность, удобство и безопасность эксплуатации. Дверь должна плотно прилегать к стенкам очага, легко открываться без скрипов, люфтов и заеданий. Для этого нужно прочно и надежно закрепить печную дверцу в кладке, выбирая наиболее проверенные способы и изделия, подходящие по техническим и эстетическим характеристикам.

Как выбрать

Установка печных дверок проводится после полной усадки кирпичной кладки и окончательного формирования топочного отверстия. Подвижная деталь при использовании очага будет подвергаться постоянным динамическим и термическим нагрузкам, поэтому выбор материала для нее ограничен.

Существуют следующие варианты:

  • Чугун. Сплав прочен и устойчив к коррозии. Однако форма створок далека от совершенства, металл тяжелый, хрупкий, может треснуть от попадания на него воды. Установка дверцы в печь сопряжена с существенными сложностями.
  • Нержавеющая сталь. Материал можно назвать универсальным, так как он не боится резкого охлаждения, не ржавеет, устанавливать его в проем довольно просто. Нержавейка хорошо смотрится и легко очищается от нагара.
  • Огнеупорное стекло. Панорамные створки пользуются популярностью, так как создают ощущение уюта от вида горящих поленьев и позволяют контролировать наличие топлива. Есть риск разрушения полотна при контакте с водой.

Различается и цена продукции, но это не главный критерий, когда на кону стоит безопасность, долговечность нагревателя и комфорт его использования.

Как установить дверцу топки кирпичной печи

Установка топочной двери на пластины металла

Перед тем как закрепить дверцу в кирпичной печи своими руками, нужно проверить точность геометрии проема и работоспособность комплекта. Не допускается наличие повреждений, перекосов и затруднений с открыванием.

Установить створку можно следующими способами:

  • На проволоку. Такое крепление часто используется профессиональными печниками, так как считается самым надежным. Применяется проволока из сплава никеля и хрома, так как она практически не восприимчива к высокой температуре и агрессивным продуктам горения. Перед установкой на место жилы продеваются в петли, после чего в туго натянутом состоянии прижимаются кирпичами на расстояние два и более камня. Минусы такой методики в трудоемкости и невозможности ремонта.
  • На пластины металла. Вариант простой, но надежный. Рамка из уголка одним ребром вмуровывается в стены очага, после чего дополнительно фиксируется шипами. Для компенсации неравномерного теплового расширения под металл подкладывается кремниевая теплоизоляция.
  • На саморезы или анкеры. Специалисты не рекомендуют такой вид монтажа. Суть его состоит в том, что рамка через несколько отверстий прикручивается к стенке по ее внешней стороне. Поскольку вес комплекта довольно большой, а точек соединения мало, очень быстро они ослабевают, а распашная конструкция начинает болтаться.

Закреплять комплект нужно при закрытом положении, чтобы не допустить перекосов. Для предотвращения самопроизвольного откидывания створки при открытой задвижке нужно придавать рамке небольшой уклон на 2-3 мм.

Что делать, если дверка не держится

Если камни кладки потрескались, нужно проводить разборку с укладкой новых фрагментов

Причины расшатывания дверки могут крыться в неправильном составе уплотнительного раствора или в оставлении свободных колец при креплении проволокой, в том числе и без уступов при жесткой скрутке. При фиксации на болтах — истирание кирпичей. Шатание приводит к образованию зазоров и выходу через них угарного газа.

  • Замена анкеров стальными вставками. Для этого в проеме делаются пропилы, в которые вставляется крепежный стальной уголок.
  • Срезание проволоки и замена способа крепления на болты или встроенные рамки.
  • Расчистка проемов между рамкой и корпусом от раствора и установка нового уплотнителя. Освободившиеся участки заполняются термостойким клеем, асбестовым или керамическим шнуром, смесью глины и асбеста.

Данные подходы применимы, когда камни кладки сохранили целостность. Если они потрескались, нужно проводить разборку с укладкой новых фрагментов на жаростойкую смесь.

Особенности установки стеклянной двери

Несмотря на то что для створок используется особый прозрачный материал, крепить его нужно очень аккуратно, так как в любом стекле сохраняется внутреннее напряжение. Перед тем как поставить окошко, нужно внимательно изучить прилагающийся к нему чертеж и рекомендации производителя.

После этого необходимо посмотреть, насколько дверца тугая, сколько усилий необходимо, чтобы ее открыть и закрыть. Если процесс производится туго, перед установкой двери нужно ее разработать. При стыковке нужно оставлять демпферные просветы не менее 3 мм, которые потом заполнять керамическим шнуром и раствором, компенсирующим тепловое расширение материалов.

Очищать окошко от копоти можно только после его полного остывания. Следует использовать мягкую ткань, смоченную в средстве для стирки или мытья посуды. Использование хлора и абразива не допускается.

Способы крепления печных и каминных дверей

Одним из распространенных вопросов, который часто задают люди специалистам Печного Центра, является вопрос о креплении печных приборов, в частности топочных, поддувальных и прочистных дверок. В этой обзорной статье мы постараемся рассказать об основных, применяемых современными печниками, способах крепления печных и каминных дверей, отметить плюсы и минусы каждого способа и область применения.

Наверное, каждый кто имеет в доме или на даче старую кирпичную отопительную печь, сталкивался с необходимостью ее ремонта. А наиболее часто встречающейся проблемой, является расшатывание или выпадение топочных дверок, установленных дедовским способом “на проволоку”, закрепленную в кирпичной кладке. Вот мы и подошли непосредственно к первому и самому распространенному способу крепления печных приборов (топочных, поддувальных и прочистных печных дверок), который назовем “На проволоку”.

“На проволоку”

Самый древний и распространенный метод, сочетающий в себе много достоинств и недостатков. К первым относится простота, минимальный набор необходимых инструментов и материалов. К недостаткам можно отнести не ремонтопригодность, невозможность замены печного прибора, установленного этим способом, а также затрудненность установки защиты топочного проема, при таком виде крепления фурнитуры. Проволоку желательно использовать отожженную, скрученную в тугие косички, либо из термоустойчивых сплавов, таких как нихром или фехраль.
Со временем проволока начинает перегорать, истираться или растягиваться и возникает необходимость ремонта. Такой способ лучше подходит для установки поддувальных и прочистных дверец, не подверженных высоким температурам и сильным механическим нагрузкам.

«На кляммеры»

Разновидность способа крепления на закладные. В кирпичную кладку устанавливаются стальные пластины — кляммеры (желательно их крепить к кадке саморезами по бетону), к которым крепится печная дверь с помощью болтов, саморезов по металлу, клепок или проволоки. При таком способе уже легко можно установить защиту топочного проема из нержавейки. Применяется в основном для крепления топочных дверей. Сильной стороной этого способа установки является скорость и простота, слабой – плохая ремонтопригодность.

«В коробе»

Пожалуй, самый приемлемый способ, обеспечивающий качество и надежность. Суть его заключается в том, что сама дверь крепится к коробу (тоннелю) из нержавеющей стали. Этот короб вместе с дверью устанавливается в топочный проем в момент возведения печи и даже после того как печь уже сделана. Такой метод подходит и при замене либо установке новой дверцы на старую печь.
Данный способ имеет множество вариаций и особенностей исполнения. В одном варианте короб вместе с дверью просто вставляется в топочный проем, предварительно проложенный керамическим матом. В других вариантах установленный короб фиксируют к кладке с помощью саморезов по бетону. Короба так же могут состоять из нескольких частей и быть разборными, а дверь крепится к ним с помощью саморезов по металлу. В таком варианте конструкция полностью разборная и и ремонтопригодная. Обычно печники сами изготавливают короб для двери из уголка, выполненного из нержавеющей стали марок AISI 430, 304, 439TI, 310 и тд. Но также в продаже есть и уже готовые тоннели под закладку, как правило для стандартных и распространенных моделей топочных дверей.

Читайте также  Сколько надо глины для кладки печи?

Какие же преимущества имеет данный способ установки печного литья? Во-первых, он обеспечивает защиту керамического кирпича топочного проема от перегрева. Во-вторых, печная дверь, установленная таким способом, выглядит эстетично и красиво. При этом конструкция остается ремонтопригодной: дверь можно снять (например, чтобы почистить и покрасить), заменить. Сам тоннель при необходимости тоже можно заменить. Из минусов можно назвать высокую трудоемкость и относительно высокую стоимость установки. Такой способ лучше применять для топочных дверок.

«На шурупы»

Этот очень простой способ применяют в основном для ремонта и замены топочных дверей, а также для установки поддувальной и прочистных дверок. Суть его заключается в том, что в рамке дверцы сверлится отверстие диаметром 8 мм (чтобы не проскочила шляпка самореза), еще лучше сделать углубление, чтобы шляпка была утоплена в рамку и не выступала. Данные отверстия делаются напротив середины кирпича проема. Кирпич, к которому крепится дверца, лучше выбирать целый, а не половинку. Затем в кладке отмечают места сверления напротив отверстий в металлической рамке. Их сверлят под углом, сверлом по керамике или бетону диаметром 6 мм, без боя, чтобы не расшатать кладку. Глубина сверления 100 мм. Рамку прикручивают саморезом по бетону, диаметром 7,2 мм и длинной 100 мм. Достоинства этого способа в том, что дверцу легко можно снять, поменять. Так же его применяют при ремонте, когда проволочное крепление пришло в негодность. Применять в качестве крепления печной фурнитуры металлические анкера мы не рекомендуем, так как часто они ломаются, а извлечение анкерного болта из кирпича превращается в большую проблему.

При любом способе установки печной фурнитуры следует помнить, что металл рамки дверцы нагреваясь сильно расширяется, поэтому между кирпичной кладкой и рамкой необходимо оставлять тепловой зазор шириной 5-10мм, который уплотняют керамическим матом, лентой или шнуром. Исключением являются прочистные и поддувальные дверцы, которые можно крепить саморезами по бетону и герметизировать термостойким силиконом, глинопесчаным раствором или термостойким клеем К77.

Инструкция по установке топочной дверцы для кирпичной печи

Сложить печь – это одно дело, но установить дополнительные конструктивные элементы – это не менее важная часть в возведении печи. Эта работа очень кропотливая, не допускает никаких ошибок или неточностей, а как она проводится знают немногие. Данная статья берет целью разъяснить все основные моменты и варианты установки дверцы в кирпичную печь.

  • Устанавливаем дверцу в печи
  • На нихромовую проволоку
  • На конструкцию из листовой нержавейки
  • На саморезы или болты
  • Особенности установки дверцы в металлическую печь

К обязательным элементам печи относятся задвижки, колосники и само собой – дверца, которая нужна для закладки топлива в топку, регулирует горение и препятствует выпадению головешек из печи.

Устанавливаем дверцу в печи

Подготовка включает в себя следующие необходимые этапы:

  • Перед самой установкой необходимо детально обследовать саму дверцу и крепежную рамку (де факто берем то, что дверка уже изготовлена под необходимые размеры). Недопустимы трещины, перекосы дверки и рамки, ее плоскость должна быть ровной и плотно прилегать не только в области замка, но и по всей площади соприкосновения с рамой;
  • При обнаружении неудовлетворительного состояния дверка заменяется или же, если это возможно, устраняются дефектовки;
  • Сама дверка должна свободно двигаться в элементах крепления. Должно осуществляться легкое закрывание-открывание;
  • Если печка будет изготовлена только под уголь, то в дверке высверливается отверстие – 13 мм. в диаметре. Это отверстие будет отдушиной для газов, образующихся при сгорании антрацита.

Дверка подвергается наибольшему воздействию при эксплуатации печи. Она несет на себе механические нагрузки, а также усиленные тепловые. Для того, чтобы долговечность заслонки продлилась максимально долго необходимо соблюсти следующие инструкции по каждому варианту крепления.

На нихромовую проволоку

Нихром прекрасно зарекомендовал себя в решении данного вопроса благодаря повышенной устойчивости к жару и при этом сохранив свою пластичность в виде проволоки. Такое крепление с гарантией прослужит 20 лет. Как закрепить дверцу у печи из кирпича:

  • Рамка и дверца представляют собой единую шарнирную конструкцию. На рамке закрепляется проволока, которая продевается в специальные отверстия. Их нетрудно изготовить, достаточно высверлить их диаметром не более 5 мм.
  • Проволока продевается в отверстия, а свободные концы фиксируются в кладке между кирпичами.

Установка топочной дверцы на нихромовую проволоку

Основной недостаток данного метода заключается в том, что проволоку необходимо держать в натянутом состоянии и постепенно заделывать в шов между кирпичами. Длина проволоки полтора-два кирпича. Весь процесс весьма трудоемок.

На конструкцию из листовой нержавейки

Установка топочной дверцы кирпичной печи этим методом имеет наиболее частое распространение. Рама представляет собой конструкцию, которая одинакова с дверкой по геометрическим размерам, но при этом пластины рамки имеют специальные буртики. Выполняются из уголка, одна сторона которого укладывается в расстояние между кирпичами, в кладку. Далее все промазывается раствором.

  • Для того, чтобы защитить кирпич от прокалки с металлического уголка, между ними устанавливается слой кремниевой термоизоляции. Это защищает кладку и шов от перегрева и к тому же смягчает расширение металла при нагревании, что может навредить всей кладке.
  • Для наилучшего прикрепления откосов уголков между кладкой лучше использовать саморезы. В уголке и кирпиче соосно просверливаются два отверстия, в них вворачивается саморез.

Как это выглядит в печи

Способ, того как правильно вложить дверцу в печь на профильном уголовке может быть скомбинирован с первым – на проволоке, в таком случае крепеж будет и надежен, и долговечен.

На саморезы или болты

Данный метод имеет место быть, но в среде печников он является наименее распространенным и надежным. Дело в том, что сама конструкция рамки и дверки весьма тяжелая, особенно если выполняется из чугуна. Такой способ применим в вопросе о том, как закрепить в печи дверцу для дымохода, а не для топки.

  • В рамке и кирпичной кладке фронтально высверливаются отверстия;
  • Рамка крепится на анкера по месту установки дверки.

Общая схема монтажа

Установка на анкера

Проверка и докрутка

Дверка и кладка должна иметь небольшой буфер, так как нагрев рамки в контакте с кирпичом приведет к ее искривлению, а также порче саморезов – они могут изогнуться и вылезти из места вворачивания. В таком случае дверка взаимно отойдет от кладки.

Особенности установки дверцы в металлическую печь

Основная особенность состоит в том, что используются одинаковые металлические материалы. Желательно подобрать для дверки точно такой же материал, как и для печки. Чаще всего это сталь с содержанием углерода 0,06%, также актуально использование чугуна.

В таком случае дверка крепится без рамки на простые шарниры. Главное их конструктивная надежность.

Каждый владелец кирпичной печи воле самостоятельно выбирать варианты установки дверок. Но приоритетным являются методы установки на нихромовую проволоку или с использованием металлических конструкций. Данные методы гарантируют долговечность и надежность.