Печка экономка на дровах своими руками

Печь экономка своими руками

Классическая русская печь экономка – это простое и эффективное отопительно-варочное устройство. Благодаря многочисленным достоинствам применения такое оборудование часто устанавливают в частных домах. Печь имеет достаточно несложную конструкцию, поэтому соорудить ее своими руками может даже новичок в печном деле. Что представляет собой печь экономка и как сделать ее самостоятельно?

Конструктивные особенности печи

Отличительной чертой печи экономки являются ее небольшие размеры. Ширина такого устройства обычно не более одного метра, а высота – до двух метров. Благодаря таким параметрам установку печного оборудования можно проводить в помещениях с маленькой площадью.

Строение экономки практически такое же, как у традиционной русской печи. Основной отличительной особенностью является наличие подогрева в нижней части конструкции, что дает возможность полностью прогреть воздух в помещении. Функционирует отопительно-варочное устройство с помощью различного вида топлива.

Особенностью строения печи экономки является:

  1. Два отдельных топливника. Одна топочная камера используется как для обогрева, так и для приготовления пищи. Вторая – только варочная, которую используют в летнее время. Топливники имеют отдельные расположенные параллельно к ним поддувала, зольники и колосники. Отсеки для топлива соединены в один дымоход, что позволяет совместному выходу газов. Дверцы топочных камер располагают на смежных стенках печи.
  2. Панель для варки. Печь экономка имеет большую камеру для приготовления пищи, у которой варочная горизонтальная перегородка не прилегает к задней стене. При этом остается отсек позволяющий попадать горячим газам перед выходом через дымоходную систему в камеру для варки.
  3. Ревизионные пазы. Для прочистки дымоходных каналов топливника в конструкции четыре углубления.

Пример русской печи экономка

Печь оборудована двумя варочными конфорками. Устройство может быть дополнено специальной коробкой для нагрева воды.

Преимущества и недостатки использования

С помощью печи экономки можно поддерживать комфортный температурный режим в помещении в разное время года. Основными достоинствами применения в частных домах такого устройства являются:

  • небольшой расход топлива для обогрева помещения;
  • полный прогрев воздуха в помещении;
  • возможность одновременно отапливать комнату и готовить пищу;
  • печь топить можно любым различным видом топлива.

В устройстве предусмотрены вспомогательные вентиляционные каналы, за счет которых выделяемые в процессе приготовления запахи не попадают в помещение.

Технология строительства

Конструкция печи экономки достаточно доступна для начинающих печников. Чтобы соорудить устройство своими руками следует изначально подобрать необходимый инструмент, и приобрести материал. Пошаговая инструкция поможет подробно разобраться во всех этапах строительства печи.

Материалы и инструменты

В процессе сооружения печного оборудования понадобятся такие инструменты:

  • кельма;
  • емкость для замешивания раствора;
  • молоток;
  • измерительный угольник;
  • кирка;
  • отвес;
  • строительный уровень;
  • рулетка.

Для зачистки краев можно использовать напильник с крупными насечками.

Также необходимо подготовить такой материал:

  • кирпич керамический;
  • песок;
  • глина;
  • две топочные дверки размером 28*27 и 25*210 сантиметров;
  • две колосниковые решетки;
  • дверцы поддувала – одну величиной 13*14, а вторую – 14*27 сантиметров;
  • чугунная плита;
  • две конфорки;
  • дверца для чистки;
  • заслонки – две штуки;
  • стальные уголки, трубы;
  • проволока.

Для постройки печи понадобится керамический кирпич

Если предусматривается нагрев воды, то следует взять для этих целей специальную коробку.

Перед тем как начать кладку небольшой русской печи требуется соорудить фундамент. Глубина его погружения должна быть не меньше 50 сантиметров. Строительство печного устройства осуществляется только после полного высыхания основы.

Порядовка мини русской печи без водогрейной коробки

Строительство такого отопительно-варочного устройства выполняется на раствор песка и глины. Поэтапная инструкция включает кладку каждого отдельного ряда кирпича:

1 – Выкладываются целые кирпичи с перевязкой швов. При этом соблюдается одинаковая толщина всего ряда и правильное расположение материала.

2 – Со второго ряда начинается закладка отверстий для поддувала, зольника, а также отверстий для прочистки. Одновременно закладываются для будущих перегородок столбики.

3 – Рамки дверок основного топливника и поддувала обматываются проволокой и выставляются в проем для крепления. Все детали скрепляются с помощью кирпичей и раствора. При этом продолжается кладка столбиков.

4 – С другой стороны печи крепится дверца для малого поддувала и выкладываются перекрытия для чистки.

5 – На выложенные столбики закрепляется в замок перегородка. Сооружать ее следует в полкирпича. Вместе с этим оформляются перекрытия поддувала большого топочного отсека. Выполняется сужения отверстия под основной топкой.

6 – Для установки колосников в топки с внутренней стороны кирпичи нужно подрезать по краям до подходящего размера. После этого фиксируется колосниковая решетка. Между ней и кирпичной кладкой следует оставить проем в 4 миллиметра, куда герметично укладывается асбестовый шнур.

7 – Крепятся дверца основного топочного канала.

8- Монтируются дверцы второй небольшого размера топки. Кладка основного отверстия для сжигания топлива расширяется в сторону перегородки.

9 – Кладка канала сужается от главной большой топки. При этом выполняется расширение перегородки.

10 – Определяются пазы установки панели для варки. Выкладывается начальный ряд пода. При этом оставляется от задней стенки небольшой зазор в 10 сантиметров.

11 – Устанавливаются перекрытия дверок топок. Впереди кладка фиксируется стальными уголками. Оформляется следующий заключительный ряд пода.

12 – Канал, расположенный над топками перекрывается чугунной варочной плитой.

13,14 – Выкладываются кладка двух последующих рядов кирпичей.

15 – Между боковыми стенками фиксируются стальные полосы с помощью шайб и гаек. Ряды задней и боковой стенки выкладываются кирпичами, снизу скошенными на конус.

16 – Выполняется перекрытие чела. Стальные полосы крепятся по всей ширине конструкции.

17 – Аналогично связываются боковые стенки. По бокам и спереди фиксируются стальной каркас для перетрубья. Устанавливается в углу металлическая опора.

18- Формируется свод, перекрывается шесток. На переднем плане оставляются четыре проема величиной 78*12 сантиметров.

19 – Осуществляется завершающий ряд свода.

20 – Выполняется кладка стенки над сводом. При этом остаются четыре отверстия для сборного канала, которые были намечены ранее. Производится сужение проема для перетрубья.

21 – Выкладывается начальный ряд вентиляционного канала. Система отвода газов формируется в виде балалайки. Сечение каналов составляет 7*25 сантиметров.

22 – Сборной канал сужается, а вентиляционный увеличивается. В первом кирпич, выложенный впереди, стесывается на конус. В итоге канал для вентиляции должен иметь размер 12*19 сантиметров.

Порядовка русской печи (пример)

Вентиляционный проход выкладывается квадратной формы. В нем устанавливается задвижка. Размер канала в итоге должен быть в один кирпич. После этого фиксируется вторая задвижка над дымоотводом.

Два канала объединяются в один дымоходный проход, при этом вентиляционный перекрывается полосами из стали. Кладка продолжается до сужения дымоходного канала в один кирпич.

Вариант с водогрейной коробкой

Установка нагрева воды в печи требует немного другой технологии кладки:

  1. Выкладывается начальный ряд печи.
  2. Оставляется проем под большой топочной камерой для чистки и поддувала.
  3. Крепятся дверцы в проеме для усиления тяги над основной топкой, и выполняется отверстие поддувала дополнительного топочного прохода.
  4. Монтируется дверка основного поддувала.
  5. Осуществляется перекрытие отверстия для усиления уровня тяги большой топки, проем над ним сужается. С правой стороны конструкции фиксируется коробка для подогрева воды. В левой части оставляется канал. На столбики выкладывается перегородка.
  6. Над первым и вторым поддувалом устанавливаются колосники, а также перекрывается дверка малой топки.
  7. Крепится дверца основного отделения для укладки топлива.
  8. До самого верха осуществляется кладка водонагревательной коробки. Вверху между устройством для нагрева воды и кирпичом фиксируется подвертка в высоту 7 сантиметров. Сверху на кирпичи укладывается полоса из стали.
  9. Выполняется перекрытие коробки для горячей воды.

После этого осуществляется сооружение печной конструкции по такой же схеме кладки печи без водонагревательной коробки.

Рекомендации по эксплуатации

После установки печи следует провести сушку устройство. Это необходимо чтобы из кирпича вышла вся влага и при топке печное устройство не дымило.

Для просушки печного устройство следует спалить в топке небольшое количество дров – до 2 килограмм. После полного их перегорания производится очистка древесных остатком из топки и зольника. После полного остывания всей конструкции осуществляется повторная растопка. Такой процесс следует повторять несколько раз в день минимум три дня.

В процессе эксплуатации печи экономки рекомендуется:

  • использовать только сухие дрова;
  • после каждой растопки чистить зольник и топку;
  • раз на месяц осуществлять чистку дымохода.

Разжигать поленья в топке следует только сухой лучиной.

С помощью печи экономки можно создать уют в любом загородном доме. Самостоятельное сооружение такого отопительно-варочного устройства требует точности и аккуратности. От правильной установки печного оборудования зависит не только комфорт, а и безопасность пользователей.

Печь экономка: подробные рекомендации специалистов

Самые лучшие характеристики, которые имеют русская традиционная печь и новые отопительные агрегаты, воплотила в себе печь экономка, она полностью лишена недостатков традиционных отопительных агрегатов. Как сложить ее своими руками, имея основные понятия о печном деле? В решении этого вопроса поможет порядовка и советы профессионалов.

Что это такое?

По сути, печь экономка – это модифицированная, рационализированная конструкция русской печки. В первую очередь изменения коснулись ее основания. Если русская печь имеет одну камеру, то в новом варианте здесь расположились две топочные камеры, совершенно несимметричные. У каждой камеры имеется отдельная решетка, зольная камера, топочная и поддувальная дверцы. Одна топка, разумеется, имеет несколько большие размеры – она и считается главной. Вторая, естественно, дополнительная. Дверцы топок и поддувал располагаются на смежных печных стенках, перпендикулярно друг другу. В первом кладочном ряду обычно устраивают несколько (обычно четыре) дополнительных небольших дверец для регулярной прочистки каналов топочной камеры, их называют завертками. Снизу печь экономка на дровах очень походит на кухонные плиты. В районе шестка, расположенного над обеими топочными камерами, устанавливается варочная плита, имеющая две или более конфорки. Под плитой есть соединительный канал, по которому из дополнительной топки горячий воздух попадает в главную. Затем воздух перемещается в специальные каналы отопительной камеры, устроенной в основании.

Вид сзади

Если брать во внимание, что стенки топочных камер – это и есть стенки основания, а сами камеры складываются со стенками всего в полкирпича, становится ясно, отчего низ этой печи так хорошо и быстро прогревается. Основные функции топок: главная – постоянное отопление в зимний период, дополнительная – приготовление пищи летом. Конечно, предназначение сильно утрировано, можно зимой готовить пищу и без задействования дополнительной топки, а осенью-весной, когда температура за окном еще недостаточно мала, топить дополнительную для небольшого обогрева дома. Таким образом, печь экономка полностью оправдывает свое название, она расходует значительно меньше дров, чем традиционная русская печь.

Характеристики и основные особенности

А вот по внешнему виду печь экономка и русская печь почти не отличаются. На постамент установлена объемная варочная камера с большим подом. Но если присмотреться, то можно заметить отличия: русская печь имеет под, доходящий до задней стенки, а в печи экономке между подом и задней стеной на всю ширину есть щель, через которую при устройстве производится соединение этих камер с варочной. Поэтому выходящие из топок горячие газы сначала попадают в заворотки и нижние камеры, затем попадают под свод варочной, потом через разветвленную систему перетрубья отправляются в дымоход.

«Экономка» — классический вариант

Здесь, в данной конструкции, варочная камера эксплуатируется как обычная русская печь. Если нужно – камера закрывается специальной заслонкой. Имеется открытый с двух краев шесток, по периметру которого из стального уголка варится обвязка, которая носит название «фаянс». Обвязка проходит и по низу, и по верхней части шестка. Чтобы поддерживать несущую способность конструкции, верхняя часть дополнительно по углам держится трубчатыми опорами. В итоге – такая печь самая экономичная из всех подобных конструкций, она эффективно расходует тепловую энергию и потребляет умеренное количество топлива. Она полностью соответствует названию. Помещение прогревается по всей высоте, с самым незначительным перепадом температуры у потолка и на полу. Дополнительный плюс – ее можно топить абсолютно любым твердым топливом. Задействуются три камеры на выбор, что позволит в любое время года обеспечить комфортную температуру внутри дома. Дополнительные вентканалы способствуют быстрому выведению любых запахов из помещения по время готовки пищи.

Читайте также  Печка булерьян с водяным контуром

Подготовка к работе

Начните работу своими руками с полной пересортировки всех кирпичей. Откладывайте самые ровные и гладкие кирпичики для пода, свода и топок. Отдельно отложите кирпичи с явными дефектами, они пойдут на распил. На всех кладочных кирпичах по лицевой кромке снимите фаски.

Начните с полной пересортировки всех кирпичей. Откладывайте самые ровные и гладкие кирпичики для пода, свода и топок. Отдельно отложите кирпичи с явными дефектами, они пойдут на распил. На всех кладочных кирпичах по лицевой кромке снимите фаски.

Перед приготовлением раствора нужно замочить и перетереть на сите глину. Удобно и просто перетирать уже жидкую консистенцию, поэтому замачивайте глину заранее. Пока глина будет набирать нужную влажность, вы и займетесь остальными приготовлениями. При приготовлении раствора своими рукам можно использовать дрель средней мощности, 600 Вт будет достаточно. . Установите в электроинструмент специальную миксерную насадку. Песок для приготовления качественного раствора обязательно нужно просеивать. Приготовьте также несколько емкостей для раствора и для предварительного замачивания кирпича: сырой кирпич и кладется лучше, и забирает влагу у раствора. В крайнем случае просто на несколько секунд окунайте каждый кирпич в воду, чтобы из пор вышли пузырьки воздуха. Для переноски раствора и непосредственной работы на месте подойдут обычные ведра, для его замешивания – большой бак, корыто, ванна или что-то наподобие. Сразу приготовьте на месте задвижки, дверцы и прочие железки. Осмотрите их на предмет заусенцев, обточите при необходимости. Для установки задвижек и дверец заготовьте достаточное количество асбестового шнура.

Фундамент

Уже много раз было сказано, что под любую более-менее капитальную тяжелую конструкцию обязательно устраивать фундамент. Процесс его монтажа своими руками также отнесем к подготовительным работам. Поскольку после заливки или выкладки (будете лить или выкладывать из камня или кирпича – не принципиально) должно пройти достаточно времени, чтобы раствор затвердел и приблизился к пределу прочности. Под печи экономичные фундамент устраивается так же, как и под русские – основательный, с непременным заглублением. Можно врыть железные столбы по углам или залить их отдельно, но глубина погружения в грунт должна быть не менее 50 см, иначе конструкцию может повести. На залитые столбы сверху льется плита толщиной от 10 см, она обязательно армируется и железнится сухим цементом после выравнивания поверхности. После высыхания фундамента, через 8-12 дней, уже можно начинать кладку печи своими руками.

Кладка

Начало: монтаж печных приборов

Нет смысла детально описывать подготовку печных приборов и их установку в описании порядовки. Все равно вы собьетесь, забудете тот или иной нюанс, если не будете заранее знать, что требует от вас экономка печь во время их монтажа. Поэтому запомните все детали сразу:

  • Решетки колосников нужно будет ставить на выпуски печи. Нужно в них выбрать при помощи болгарки четверти, и не забывать про припуски на температурные расширения материала;
  • Кирпичи, которые будут примыкать к колосниковым решеткам, целесообразно срезать на клин, а потом затереть срез наждаком, чтобы получилась гладкая поверхность. По этим клинам топливо будет обязательно скатываться на колосники, процесс горения будет улучшен. Такими небольшими нюансами и отличается печь на дровах экономичная. А гладкая поверхность намного дольше не выгорит.
  • Все резаные поверхности, каждую грань, нужно затирать жидким раствором. Не будет осаждаться и накапливаться сажа и прочие продукты распада при горении.

Общее устройство печи «Экономка»

  • Дверки до установки нужно обмотать асбестовым шнуром, а не впихивать шнур отверткой в образованную после установки щель. Посмотрите на положение дверцы в данном ряду и отпилите излишек кляммеров, скрепляя их потом проволочными скрутками. Верхние кляммеры тоже нужно фиксировать. Можно ставить дверцы и без кляммеров, и без асбестового шнура. Но после долговременного использования печи у вас просто перегорит проволока и все отвалятся дверцы.
  • Чтобы установить задвижку грамотно, предварительно в кирпичах, на которые она устанавливается, нужно выбрать четверть на глубину, немного большую, нежели толщина рамки. Получится, когда рамка благополучно ляжет по месту, в месте примыкания останется небольшой зазор между верхним кирпичом и самой задвижкой. Тогда задвижку будет удобнее захватывать. А чтобы стало еще удобнее, нужно и верхний лицевой кирпич срезать клином.
  • Плиту надо ставить точно так же, как и задвижку. Но здесь придется выбирать четверти на гораздо большей протяженности, по периметру. Если такую работу не проделать, ваша плита ляжет выше пода.

Порядовка

  • С самого первого ряда порядовка экономичной печи на дровах выкладывается с зольника и основы дымохода. Лучше сразу брать заранее подготовленный качественный, гладкий кирпич, ведь фактически это будет дно печи, чисток и зольника. Вторым рядом это основание поднимается.

Первые ряды

  • В третьем ряду порядовка предусматривает установку дверцы поддувала под большим (главным) топливником. Также порядовка предусматривает закладку зольника под малый топливник. Чтобы впоследствии было удобнее производить чистку, можно дополнительно срезать клином два лицевых кирпича, но с задней поверхности.
  • В четвертом ряду устанавливается дверца поддувала малого топливника.
  • В пятом порядовка предусматривает небольшой выпуск кирпичей, чтобы было удобно устанавливать решетки в большом топливнике. Выпуски зависят от размеров подобранной вами решетки, ориентируйтесь самостоятельно.
  • В шестом ряду ставится большая решетка для главного топливника – на те кирпичи, которые имеют выпуск. Образовавшиеся при стыковке щели закрывать рекомендуется кирпичами с готовыми клинами, имеющими скос в сторону решетки. Как уже говорилось, с таких скошенных кирпичей угли будут скатываться, что значительно улучшит горение топлива.

Ориентировочная порядовка

  • Далее до 11-го ряда порядовка предусматривает типовую выкладку кирпичей, особых отличий нет, поэтому можно передохнуть и работать спокойно, экономная печь на дровах в этой части по конструкции не отличается от русской.
  • В одиннадцатом ряду непосредственно перед укладкой ряда нужно разместить фаянс, а также четверти под будущую плиту.

Во втором ряду пода для повышения эффективности и КПД оборудования нужно выполнить шлифовку кирпичей. Учтите, что во время шлифовки своими руками будет очень пыльно, особенно если шлифовать поверхности кирпичей вы будете при помощи электроинструмента.

  • В 15-ряду укладываются кирпичи с готовым клином снизу – те, которые будут выходить в варочную камеру, которой оснащены все экономичные печи. На этот ряд сверху устанавливаются стяжки для боковых стенок, а также полка для того, чтобы перекрыть устье. Эту полку можно предварительно выполнить из уголка 50х50. Нужно обязательно соблюсти расстояние, чтобы между уголками помещался кирпич.
  • В 16-й ряд перекрывается устье, устанавливаются поперечные стяжки. Сверху на 17-й ряд устанавливается полка под перетрубье, а также следующие продольные стяжки. Опорная труба для этой полочки обрезается, оставляется припуск 1-2 мм. На полке и на фаянсе разметьте будущее положение этой трубы, потом дрелью высверлите три-четыре отверстия под шпильки. Шпильки можно сделать из любого подручного материала, например из обыкновенных гроздей, достаточно нарезать на них резьбу. Эти шпильки будут предотвращать смещение трубы. Оставленный заранее припуск позволит вам точнее подогнать трубу по высоте и расположению.

Далее все по типовой порядовке. В зависимости от высоты потолка ведите ряды дымохода до потолочного перекрытия, а уже там делайте противопожарную распушку.

Распушка

Примерно в 23-24-м ряду установите прочистную дверцу. Если этого не сделать, потом придется в этом месте вынимать кирпичи для прочистки каналов. Вот таким образом выкладывается своими руками экономная печь под скромным и говорящим названием «экономка».

Делаем своими руками печь экономку (теплушку)

Все преимущества, которыми обладает классическая печь и современные приборы для обогрева, соединила в себе и экономная печь, практически лишенная недостатков и минусов. Вопреки расхожему мнению, её легко можно сконструировать собственноручно, следуя инструкциям и рекомендациям, приведенным ниже.

Конструкция

Печь экономка — это усовершенствованная, более эргономичная версия русской печи. Под модификации попало все — начиная от основы, заканчивая нюансами кладки. Если русская печь оборудована одной камерой, то в данной конструкции предусмотрено целых два отсека для топлива. Каждая камера оснащена отдельной решеткой, зольной камерой, топочной и поддувальной заслонкой. Двери и поддувала расположены на соседних стенках, под углом 90 градусов друг относительно друга.

В первом ряду обычно размещают несколько (как правило, 4) вспомогательных дверец для очистки каналов камеры растопки. С нижнего ракурса печь похожа на кухонную плиту. В районе шеста, установленного над растопочными камерами, располагается плита, оснащённая несколькими конфорками. Под ней находится сообщительный проход, через который из второй топки горячие воздушные потоки переходят в главную камеру, после чего перемещаются к основанию по отопительным каналам.

Печь очень быстро прогревается в нижней части, так как стенки основания и камер — общие, а теплопередача происходит с меньшими потерями.

  • Главная — поддержка тёплой температуры в зимнее время года.
  • Дополнительная — приготовление пищи.

Характеристики

Касательно внешнего вида, классическая и экономичная печь довольно схожи. Процесс кладки также мало чем отличается. Весь секрет в конструкции и выборе материалов, которые позволят свести потерю тепла к минимуму. Модифицированная печь состоит из нескольких камер, соединённых общим каналом. Благодаря этой особенности тепло не теряется, а концентрируется внизу. Варочная камера оснащена заслонкой и может использоваться для приготовления пищи. Присутствует открытый с обеих сторон шест, по контуру которого из металлического уголка изготавливают обвязку, именующаяся «фаянс».

Ее располагают на нижней и верхней частях. Чтобы укрепить постройку и обеспечить защиту от разрушения, её можно армировать трубами или металлическим каркасом. Как итог — такая печь рационально расходует термическую энергию и требует малое количество топлива. Сырьё для нагрева подойдёт любое — главное, чтобы оно было твёрдым. При соблюдении всех правил нагрев будет происходить равномерно и плавно, что избавит от трещин в кирпичах и выгорания глины.

Преимущества и недостатки

  • Подойдёт абсолютно любое топливо
  • Можно сделать самостоятельно
  • Легко чистить
  • Компактный размер
  • Требуются качественные материалы
  • Прогрев немного дольше, чем у классической печи
  • Нужно ответственно подходить к процессу постройки

Принцип работы

Схема нагрева аналогична традиционной печи, за исключением того, что экономная печь работает таким образом, что значения КПД и теплоотдачи у нее выше. При соблюдении инструкции к постройке и требований к материалам, такое приспособление будет быстро нагреваться и длительное время удерживать тепло.

Инструкция по изготовлению

  • Отсортируйте все кирпичи: те, что с явными дефектами — отложите в сторону, они не годятся для ответственной кладки, но их можно распилить. При наличии дефектов на поверхности (наросты, строительный мусор) — устраните их.
  • Перед замесом просейте глину через сито и замочите её. Намокшую массу гораздо удобнее перетирать. Не рекомендуется мешать глину руками, так как это долго и нерационально, ведь она может начать застывать прямо в ёмкости. Для таких целей подойдёт обычный перфоратор или дрель, оснащённая миксерной насадкой.
  • Песок также необходимо просеять, ведь любой мусор будет нарушать целостность конструкции.
  • Приготовьте также несколько емкостей для готовой массы и для предварительного замачивания кирпича. Поскольку сырые блоки кладутся лучше, поэтому можно на несколько секунд погружать каждый кирпич в воду и удерживать там, пока из него выходят воздушные пузыри.
  • Организуйте место замеса поближе к намеченной конструкции, ведь ведро, наполненное раствором, будет весить около 40 кг.
  • Сразу же подготовьте на месте задвижки, дверцы и дополнительные элементы. Проверьте их на факт наличия заусенцев, обработайте и устраните их при необходимости.
  • Для монтажа задвижек и дверец подготовьте асбестовый шнур нужной длины.
Читайте также  Как соединить две печки в одну трубу?

Фундамент

Это очень важная составляющая печи. После закладки должно пройти не менее 14 дней, пока смесь затвердеет. Если приступить к процессу кладки, когда фундамент ещё не готов, он будет забирать влагу из нижних кирпичных рядов, что спровоцирует брешь в тепловом поле и возможное разрушение конструкции в будущем.

Фундамент находится в углублении, размер которого должен быть не менее 50 см. Для упрочнения конструкции установите столбы по углам, которые заливаются отдельно. Армировать и металлизировать при помощи сухого цемента обязательно, иначе конструкция скосится.

Монтаж печных приборов. Несколько важных моментов:

  • Решетки колосников необходимо будет установить на выпуски печи. На этом этапе важно помнить о допусках, погрешностях и расширении тел вследствие нагрева.
  • Кирпичи, примыкающие к колосниковым решеткам, рационально срезать на клин, а потом обработать срез наждаком до получения гладкой поверхности. По этим клинам топливо будет скатываться на колосники, что улучшит процесс горения. Гладкая поверхность намного дольше будет удерживать тепло и сохранять термодинамические свойства.
  • Все резаные поверхности необходимо заполнить жидким раствором, так можно избежать осаждения и накопления сажи и прочих продуктов распада при горении.

Дверцы перед установкой нужно замотать шнуром из асбеста, а не прокладывать его в уже имеющуюся щель, так как это не обеспечит должной герметизации и спровоцирует потерю тепла. Верхние кляммеры также фиксируются. Для грамотной и быстрой установки задвижки нужно выбрать четверть на глубину, которая немного толще, чем рамка (в качестве допуска оставляем Таким образом, можно максимально удобно расположить рамку, а щель заполнить глиной.

Готовый раствор быстро теряет свои свойства. Даже если разбавить его водой и перемешать — эффект будет намного ниже, чем у свежезамешанного.

Порядовка

  1. С самого первого ряда порядовку эконом-печи на дровах выкладывают с зольника и основы дымохода. Лучше сразу использовать заранее приготовленный гладкий кирпич, ведь это будет днище печи, чисток и зольника.
  2. Вторым рядом это основание поднимается.
  3. В третьем ряду порядовкой предусмотрена установка дверцы поддувала под основным (главным) топливником. Также порядовка предполагает закладку зольника под второстепенный топливник. Чтобы впоследствии было удобнее проводить очистку, можно дополнительно срезать клином два лицевых кирпича, но с задней поверхности.
  4. В четвертом ряду устанавливают дверцу поддувала малого топливника.
  5. В пятом ряду производится небольшой выпуск кирпичей, для удобства установки решетки в большом топливном отсеке. Выпуски варьируются в зависимости от размера решетки.
  6. В шестом ряду расположена большая решетка для основного топливника — на кирпичи, имеющие выпуск. Получившиеся при стыковке щели необходимо закрыть блоками с готовыми клинами, которые имеют скос в сторону решетки.
  7. Вплоть до ряда идёт типовая выкладка кирпича.
  8. В одиннадцатом ряду, непосредственно перед укладкой ряда, нужно закрепить фаянс и четверти под будущую плиту.
  9. В пятнадцатом ряду укладывают блоки с готовым клином, а снизу — те, которые будут выходить в камеру варки, которой оснащены все печи данного типа. На этот ряд сверху устанавливают стяжки для боковых стенок, а также полку для перекрытия устья. Эту полку можно предварительно вырезать из уголка размером 50×50. Нужно соблюдать расстояние, чтобы между уголками помещался 1 кирпич.
  10. В шестнадцатом ряду находится перекрытие устья, а также устанавливают поперечные стяжки.
  11. На семнадцатом ряду устанавливается полочка под перетрубье, а также следующие продольные стяжки. Опорную трубку для этой полочки обрезают, оставляя припуска. На полке и на фаянсе нужно разметить предполагаемое положение этой трубы. Затем при помощи дрели нужно высверлить три-четыре отверстия для шпилек. Их можно изготовить из любого подручного материала, например, из обычных гроздей, достаточно выполнить на них резьбу. Эти шпильки будут сохранять положение трубы, не допуская её смещения. Намеченный ранее припуск поможет подогнать положение трубы по высоте.
  12. Далее соблюдайте типовой порядок кладки. В зависимости от высоты потолка, ведите ряды дымохода до потолочного перекрытия, а далее делайте противопожарную распушку.
  13. Ориентировочно в 23-24-м ряду обустройте дверцу для прочистки. Если пропустить этот этап, в этом месте придётся вынимать кирпичи, чтобы прочистить канал.

Заключение

Таким несложным способом можно соорудить печь своими руками. Проделав всю работу должным образом, используя качественный материал и следуя порядовке, можно не просто получить качественный агрегат, но и удивить родных и близких нестандартным элементом интерьера.

Печь экономка своими руками

Никого уже не удивишь наличием практически в каждом деревенском доме большой русской печи, в которой можно готовить вкусные пироги, варить супы и каши, жарить мясо и рыбу. Но подобные конструкции кране громоздки и неэкономичны в плане потребления топлива. Недостатком обычной русской печи является и то, что у нее не прогревается низ, а поэтому в комнате где она установлена зона пола практически не прогревается. Казалось бы, нет необходимости в такой печи совсем, но на базе ее можно создать печь экономку своими руками, которая будет гораздо компактнее и экономичнее.

Конструкция «Экономки»

В конструкции печи экономки применены практически те же технологии, как и при строительстве русской печи, поэтому она довольно надежна и долговечна, стоит рассмотреть ее основные характеристики. (См. также: Карта сайта)

Конструктивно печь имеет два отсека для сжигания топлива. Верхний, он же малый, предназначен для приготовления пищи и прогрева варочной плиты. При его эксплуатации необходимо мало топлива для поднятия температуры необходимой для приготовления еды, однако, в зимние месяцы им пользуются мало из-за малого прогрева самой русской печи экономки. Нижний отсек служит для прогрева помещения, в нем сжигаются дрова примерно в таком же объеме, как и в классической русской печи, только благодаря конструкции дымоходных каналов, печь прогревается равномерно. Также нижний отсек, точнее само горнило можно использовать для приготовления пищи, как и в классической печи.

Плита с несколькими конфорками открыта сразу с двух сторон, что позволяет не особенно напрягаться при необходимости помешать разогреваемый суп, или перевернуть на сковороде поджариваемую пищу. Но эта открытость создает и дополнительные неудобства при проектировании и строительстве печи – необходимо располагать конструкцию таким образом, чтобы к ней было удобно подойти минимум с двух сторон. Иначе будет неудобно либо готовить пищу, либо растапливать и обслуживать малую топку и водогрейку.

В отличие от русской печи привычной конструкции экономка имеет отдельный варочный шкаф, в котором нет открытого огня и он обогревается только уходящими газами. В этом отделении печи очень удобно помимо подогрева и варки при использовании большого топочника, сушить овощи и фрукты разжигая малый топочник, который разогревает отсек в меньшей мере.

Выбор материалов для строительства печи

Перед тем, как сложить печь экономку, необходимо подготовить достаточное количество необходимого материала:

Кирпич, подойдет красный кирпич из обожженной глины 1 сорта. Количество кирпича необходимо рассчитать, опираясь, на проект печи. Если проектированием подобных конструкций никогда не занимались, то можно заказать его у подрядной организации или заглянуть в специализированный справочник. В источниках времен СССР, сохранившихся и сегодня, есть несколько конструкций русской экономичной печи, при желании можно найти и усовершенствованный вариант, но он более сложен для реализации и не подойдет начинающему мастеру.

Необходимо запастись глиной, причем любая глина не подойдет. Желательно использовать материал, добываемый возле рек и озер, там состав глины содержит меньше примесей песка и более пластичен. Не стоит при возведении печи использовать цемент. Потому как степень температурного расширения глины и кирпича примерно одинаковая и при нагревании они изменяют свои геометрические размеры одновременно, что не позволяет появляться трещинам.

Для колосниковых решеток и варочных конфорок лучше всего использовать чугунные изделия. Опять-таки, чугун от нагрева расширяется, но его характеристика похожа на кирпич поэтому, кроме того, что у метала высокая температура плавления, но и свойства, позволяющие избежать повреждения печи. При большом дефиците чугунных колосников, вместо них можно использовать стальную арматуру толщиной не менее 7 мм, замена не вполне соответствует оригинальным решеткам, но этот материал наиболее распространен и доступен обычному пользователю.

Необходимо запастись мелом или известью, они понадобятся на заключительном этапе строительства в качестве декоративного оформления улучшенной русской печи экономки. Также беление корпуса печи позволяет оперативно реагировать на появление трещин через которые выходят дымовые газы.

Строительство печи-экономки

Как и при производстве любых строительных работ, постройку печи необходимо начинать с чертежа или проекта. Чертеж можно начертить самостоятельно, но делать его необходимо обязательно в трех изометрических видах, чтобы четко себе представить какой будет будущая печь, и при более внимательном рассмотрении чертежа обнаружить ошибки, которые могут привести к затруднениям в процессе эксплуатации конструкции экономичной печи. Чертеж также поможет начинающему мастеру сделать порядовку русской печи экономки, которая позволит разбить строительство большого объекта на много маленьких и не заставит держать в голове полный чертеж, достаточно будет запоминать только текущий фрагмент. После проведения порядовки проекта печи, можно приступать к строительству.

Первым делом необходимо подготовить фундамент будущей конструкции. Для этого выбирается место в доме где будет стоять печь и снимается напольное покрытие. В земле делается углубление не менее чем на 50 сантиметров по контуру будущей печи. Затем полученную щель заливают бетоном или цементным раствором. Если работы будут проводиться самостоятельно и будет готовиться цементный раствор, то он должен быть создан с применением цемента не ниже 500 промышленной марки. Он мешается примерно 1 к 2 с песком, а для уменьшения необходимого объема смеси и увеличения прочности фундамента, к раствору добавляют щебень и камни. Залитый фундамент оставляют на 3-4 дня до полного высыхания.

После изготовления фундамента можно начинать порядовую кладку экономки. Для этого, если еще этого не сделали, разделяем чертеж горизонтальными линиями по местам изменения и выступам. В итоге в классической схеме экономки должно получиться 35-39 рядов, в зависимости от конфигурации дымоходов. Чтобы было понятно для чего это делается поясним на примере первых рядов.

Первый ряд необходимо выложить кирпичами стык встык, он полностью заполняется материалом и служит для герметичности печи снизу.

Читайте также  Как сделать мини печку в домашних условиях?

Во втором ряду сначала вылаживается полный периметр, а затем начинают укладывать кирпич с лицевой стороны до границы подвертки.

Третий ряд делается аналогично второму.

Четвертый ряд помимо подвертки начинают не класть кирпич на месте подувала, и водогрейки.

И таки же порядком до последнего ряда. Этот метод укладки позволяет начинающему мастеру не запутаться при производстве работ, а постепенная нагрузка по периметру фундамента позволит избежать перекосов. Да и если будет применяться порядная кладка, то и сама печь будет просушиваться равномерно.

После того как основной корпус печи сложен необходимо начинать выложить дымоход, который позволит вывести продукты горения на улицу. Так как печь хотя и называется экономкой, но в зимний период используется для отопления, то мощность у нее соизмерима с классической русской печью, поэтому дымоход будет не менее чем 30Х 25 сантиметров. Поэтому необходимо сделать отверстие в перекрытие между помещением и чердаком значительно больше, так как для перехода обязательно применять распушку, которая увеличит ширину дымохода почти в два раза. В принципе строительство дымохода очень похоже на стандартный ,предусмотренный для русской печи, а если в доме уже была печь, то можно использовать старый дымоход, единственное что нужно сделать, так это при разборке устаревшей громоздкой печи под дымоход в месте прохода перекрытия подложить крепкие жерди.

После завершения постройки самой печи и дымохода необходимо дать конструкции высохнуть в течение недели. Это позволит глине в достаточной мере затвердеть чтобы можно было приступать к опробованию и декорации печи. С чего начать решать, конечно, хозяину, но желательно все-таки перед побелкой и декором печи провести ее испытание. И испытывать начинать с хорошего прогрева, используя в качестве топлива твердые породы дерева – ясень, дуб. Это позволит быстро поднять температуру в топке и прогреть саму печь, сразу выявляя, места где были допущены ошибки при строительстве.

Печь экономка своими руками

Печь «Экономка» — одна из самых популярных печных моделей, которую можно сложить самим. Печь строится из кирпичей, а с технологией ее возведения вас может познакомить эта статья.

К статье прилагаются порядовки — слои кладки ряд за рядом. Объемные рисунки размещены в альбоме «Порядовки печи ‘Экономка’ 3D», плоские — в альбоме «Порядовки печи ‘Экономка’ 2D».

Подготовка к работе

Подробное описание печи «Экономка» часто встречается в строительных журналах. Есть она и в книгах, например, в книге П.И. Воропая «Как сложить печь»). Печь довольно компактна (900×1400 мм) и имеет 2 подтопка с нижним прогревом. На нее требуется примерно 750 штук кирпича. Если строить печь самостоятельно, руководствуясь книгой П.И. Воропая, то можно сказать, что описание порядовок не совсем точное. Список несоответствий вы можете посмотреть ниже:

  • некоторые ряды кирпичей неточно отображались на разрезах (например, кирпич над устьем в 18 ряду лежит плашмя, а на разрезе Б-Б — стоит на ребре);
  • в 21 ряду не изображен кирпич, поэтому над плитой получается отверстие, через которое подсасывается воздух;
  • в 21 и 22 рядах нет отверстия для вытяжки, а в 23 ряду оно вдруг появляется;

Поэтому, при самостоятельной кладке печи следует обратить внимание на эти неточности. Работу же по кладке следует начинать с сортировки кирпичей. Ровный, гладкий кирпич лучше заготавливать для топок и на свод. Кирпич, имеющий какие-либо дефекты, лучше отложить на распил. Кирпич перед кладкой нужно обработать – срезать фаски по всем лицевым кромкам.

Затем займитесь заготовкой глины – замочите ее и протрите сквозь сито. Лучше сделать это загодя, так как перетирать легче жидкую глину. Для получения раствора можно использовать дрель (мощностью 600 Вт) с миксером.

Потом следует просеять песок. Для раствора и замачивания кирпича нужно приготовить ведра (для раствора – обычные, для замачивания кирпича – с высокими стенками или просто бак). Далее нужно заняться задвижками и топочными дверцами – сточить заусеницы, погнуть и расклепать дверные запоры. Из полосового железа можно наклепать клямеры на дверки. Для заклепок берите гвозди нужного размера. Также позаботьтесь о будущей установке дверок – распустите асбестовый шнур на пряди по 5 нитей.

Кладка

Печные мастера советуют расстилать раствор рукой. Это обычно делается для того, чтобы рукой почувствовать камни, которые могут быть в глине. Но эта рекомендация касается непротёртой глины. Если же глина перетёрта, то раствор лучше накладывать и разравнивать мастерком, а окончательно — зубчатым шпателем. В таком случае шов у вас получится тонким и ровным. Рекомендации о тонком шве верны лишь для порядовок без печных приборов. В тех же рядах, где есть печная дверка, шов должен быть 5 мм или немного больше, так как высота печных приборов кратна 7 мм (высота кирпича плюс шов). Это связано с тем, что если шов делать тоньше, то печная дверка будет выступать над кирпичами своего ряда. И чем будет тоньше шов, тем это будет больше заметно.

Оптимальную густоту раствора и необходимую высоту зубьев шпателя можно определить опытным путем. Для этого отрезным диском следует постепенно увеличивать глубину пазов шпателя, чтобы получить тот результат, который нужен.

Для простой кирпичной кладки удобнее использовать жидкий раствор и кирпич, который перед эти был хорошо вымочен. Прямолинейность и горизонтальность кладки регулируется уровнем. В рядах с выпусками нужно использовать раствор более густой консистенции, так как на жидком растворе кирпич «едет».

Перед кладкой каждого ряда, лучше предварительно разложить его насухо, чтобы выявить все нюансы кладки. Если вы увидите, что требуется резка кирпича, то определяются все нужные размеры и количество кирпичей. Причем для этого берутся ранее отложенные некондиционные кирпичи.

Часто в интернет рекомендуют делать швы толщиной 1 см и это неправильно. Считайте: длина кирпича 25 см, плюс шов 1см — в сумме 26 см. При кладке кирпича тычками, получается 24 см (12 см+ 12см). И на шов, таким образом, приходится 2 см (26 см – 24 см). А это достаточно много. Вертикальные швы нужно делать минимальными, надвигая кирпич и выдавливая излишки раствора. Учитывая, что заводская фаска на кирпичной кромке имеет радиус около четырех мм, даже при толщине в три мм вертикальный шов зрительно кажется толще, чем горизонтальный в пять мм. Разделывать швы нужно сразу, когда раствор еще не высох. Для разделки швов лучше использовал угол шпателя. Если шпатель сточился, можно взять обрезок пилы. Замывать кирпич в лицевой кладке тоже лучше сразу, пока раствор не высох. Убирать лишний раствор нужно мастерком – так кирпич меньше мажется, значит, потребуется меньше времени на его замывку. Кроме того, мастерок быстро покажет, как лег кирпич. Если раствор есть на верхнем кирпиче, значит, он утоплен, а если на нижнем – значит, кирпич выступает. Прямолинейность кладки можно проверять правилом, а горизонтальность и вертикальность — уровнем.

Внутренние поверхности можно затирать кистью или рукой, взяв немного раствора, а в конце – сделать это губкой.

Перед тем, как делать перекрышку, следует швабрить перекрываемые внутренние поверхности кистью, а шпателем убирал с основания всё, что накрошилось во время кирпичной кладки. Затем кистью можно затереть основание. В результате внутренняя поверхность должна получится гладкой и без излишков раствора.

Печь в разрезах

Установка печных приборов

Колосниковые решетки ставятся на выпуски печи. В них шлифмашинкой выбираются четверти с припуском на тепловое расширение и глубиной немного больше высоты заплечиков решетки. Кирпичи, которые примыкают к колосниковой решетке, лучше срезать на клин и затереть наждаком до получения ровной и гладкой поверхности. Это делается для того, чтобы топливо по клину легко скатывалось на решетку и улучшался процесс горения. Кроме того, гладкая поверхность дольше не выгорает. Все резаные внутренние грани следует затереть жидким раствором. Перед установкой печных дверей можно обмотать их асбестовым шнуром и, определив положение дверки в ряду, отрезать излишки клямеров и скрепить их проволочными скрутками. Также фиксируются верхние клямеры. Если вы установите дверки без асбеста и клямеров, то скрутки могут перегореть, а дверки вывалиться.

При установке задвижки, следует выбрать в кирпичах, на которые она ставится, четверти глубиной больше, чем толщина самой рамки. Когда рамка ляжет на место, то между задвижкой и верхним кирпичом останется зазор, и задвижку будет удобно брать рукой. Лицевой кирпич над задвижкой срезается на клин по той же причине – для удобства.

Установка печной плиты, в общем, ничем не отличается от установки задвижки. Разве что объемом работы, так как четверти длиннее и с уступом. Если вы не будете выбирать четверти, то плита ляжет выше пода печной топки.

Если, например, фаянс сделан из уголка 50мм x 50 мм, места для плиты может и не хватить. Тогда придется сузить фаянс по длинной стороне, обеспечив, таким образом, и тепловой зазор.

После примерки нужно уложить плитку на раствор, придерживаясь уровня пода.

Кладка свода

Кладку свода лучше начать с разметки кружала. Поскольку свод является циркульно одноцентровым, то для построения дуги потребуется 3 точки. Ширина пролета нам известна и дает 2 крайние точки дуги. По высоте свод – это примерно 3 ряда кирпичной кладки. Если толщина шва 5 мм, то получим 210мм. Высота подъема свода определяется так: 210 мм — 120 мм = 90 мм.

Из бумаги можно вырезать прямоугольники 65 мм х 120 мм в размер торца кирпича, а затем уложить их по линии кружала с перекрытием в нижней части примерно в 5 мм. По крайнему кирпичу можно определить угол наклона для кирпичей пяты и зафиксировать малкой. На бумаге наметьте линии пересечения и получите шаблон кирпича для строительства свода. Шаблон для резки кирпича и кружало можно вырезать из куска сайдинга.

На кладку печи потребуется примерно две рабочие недели. Это если без перерыва. В противном случае, нужен месяц. Как только перекрывается под, в поддувало можно установить вентиляторы и выключать их только на ночь. Это позволит высушить печь к моменту установки дымовой трубы и пробной топке.

Вентиляция шестка должна отлично работать. Подтопки больше прогревают низ печи – тот, который выложен в полкирпича. Причем, малый подтопок нагревает большее количество нижних кирпичей, чем большой и быстрее отапливает помещение. Но и остывает печь достаточно быстро. При топке русской печи нагревается только верх печи выше пода. Теплоотдача начинается от трех рядов, выложенных в полкирпича, а массивный верх включается в работу позднее.

Исходя из вышесказанного, русскую печь лучше затапливать на ночь. Тогда не будет слишком жарко при отходе ко сну и не холодно утром. Это рассуждение справедливо лишь при малой закладке дров. При большой — подтопки быстро прогревают воздух в помещении и нагревают верх печи, который также начинает отдавать тепло, что позволяет поддерживает равномерное тепло в доме.

Ниже размещены четыре основных проекции печи. С порядовками, ряд за рядом, вы можете ознакомиться в альбоме «Порядовки».

Статья написана по материалам публикации В. Коровушкин. Журнал «Дом», №11, 2007 год