Печка в бытовку своими руками

Буржуйка длительного горения своими руками

Многие сталкиваются с необходимостью организовать отопление в небольших хозяйственных помещениях. Тут важна экономичность, компактность и целесообразность финансовых затрат. Буржуйка длительного горения — идеальный вариант для отопления бытовок и гаражей, а с изготовлением её своими руками вам поможет наша инструкция.

  • Корпус: изготовить или приспособить
  • Как устроены камеры сгорания
  • Простой и удобный «зольник»
  • Установка топочной дверцы
  • Дымоходный канал и регулировка тяги

Корпус: изготовить или приспособить

Дрова в буржуйке длительного горения не горят, а очень медленно тлеют. При этом в смежной с топкой камере сгорает сильно нагретый пиролизный газ, образующийся за счёт теплового разложения топлива. В таком «придушенном» режиме работы печь не генерирует очень высоких температур, поэтому металл может быть достаточно тонким — около 2,5 мм. Естественно, при полной подаче воздуха печь будет разогреваться докрасна, так что если хотите режим повышенной мощности — делайте корпус массивным.

Длительность работы печки между закладками зависит от двух факторов: массы заложенного топлива и активности его горения. Поэтому не стоит ожидать, что компактная печь для гаража сможет работать до трёх суток, ей попросту не хватит горючего на такой срок. Значение играет также и температура окружающей среды: чем она ниже, тем активнее проходит процесс сгорания.

Листовая сталь идеально подходит для изготовления корпуса. Есть также возможность использовать любой профильный прокат, сложенный вертикальными рядами в кольцо или прямоугольник. Есть проблема в том, чтобы обварить все швы, но печь в таком случае получает множественные ребра жёсткости и максимально эффективно отдаёт тепло.

Корпус буржуйки изготавливается очень просто: глухие герметичные стены и дно. Загрузка может быть вертикальной и горизонтальной, в последнем случае роль топочной дверцы выполняет верхняя крышка. Мы рассмотрим оба пространственных положения буржуйки, но корпус будет унифицирован для каждой. За пример возьмём баллон для пропана на 50 л со срезанной верхней частью — цилиндрический корпус имеет преимущество в более равномерном нагреве.

Схема работы буржуйки длительного горения с горизонтальной камерой сгорания. 1. Заслонка дымохода. 2. Заслонка дверцы. 3. Камера сгорания. 4. Камера дожигания пиролизного газа. 5. Дверца печки

Схема работы буржуйки длительного горения с горизонтальной камерой сгорания. 1. Заслонка для подачи воздуха. 2. Заслонка дымохода. 3. Труба подачи воздуха. 4. Камера сгорания. 5. Крышка печки. 6. Камера дожигания пиролизного газа. 7. Поршень

Как устроены камеры сгорания

Для получения заветного пиролизного газа нужно почти полностью ограничить приток кислорода в основную топку, где формируется очаг высоких температур, приводящий к переходу углеродного топлива в газообразное состояние. Тот минимум воздуха, который нужен для медленного тления, поступает в печь из-за различных утечек.

Положив баллон горизонтально, делим окружность по высоте на 4 части, наносим на обрезанный край метки и отмечаем длину верхней и нижней хорды. По полученному размеру вырезаем стальную пластину толщиной 3 мм. Её длина должна быть меньше глубины корпуса на 150 мм.

Отступив от короткого края пластины 100 мм, привариваем поперечную перегородку высотой 150 мм и подгоняем её по форме к цилиндрическому корпусу, чтобы пластина была направлена к центру топки. Устанавливаем на место и привариваем пластину, формируя камеру остаточного сгорания.

Буржуйки с вертикальной загрузкой имеют иной принцип работы. Направление горения у них противоположно естественному — сверху вниз. Сама печка имеет устройство шприца, поршень которого изготовлен из листовой стали, либо крышки от бочки или баллона с подогнутыми краями. Важно, чтобы «поршень» входил в корпус как можно плотнее.

С нижней стороны на пластину приваривается несколько дистанционных ребер из обычного уголка 50 или 75 мм. В центре пластины вырезается отверстие и вваривается 75 мм труба, через которую будет поступать тот необходимый минимум воздуха. Принцип работы понятен: поршень под своим весом проседает по мере горения дров, оставляя небольшое пространство для пиролизного разложения. Поток воздуха регулируется заслонкой на конце трубы.

Простой и удобный «зольник»

В буржуйке длительного горения зольник не нужен, небольшое количество легкого пепла после сгорания остаётся прямо в топке. Но приспособить печку для более легкой чистки всё же можно, особенно если планируется добавлять к дровам каменный уголь.

1. Упоры из уголка. 2. Решетка над «зольником»

При горизонтальном расположении буржуйки нужно вырезать такую же пластину, какая использовалась для формирования верхней камеры. Вместо перегородки в ней обычный 35 мм уголок, приваренный поперечно. В передней части из тонкого прутка изготавливается ручка. Пластина устанавливается на двух направляющих уголках, приваренных вдоль корпуса. Для плотного примыкания пластины и исключения сильных утечек воздуха рекомендуется сделать так:

  • приварить уголки под низ пластины полками вверх на небольших прихватках, которые легко отбить;
  • завести пластину в корпус и приварить уголки к стенкам, хорошо заполняя толстый сварочный шов;
  • ввести лом в нижнюю камеру и подорвать пластину, по возможности зачистить следы от сварки.

Через небольшие щели в камеру и будет попадать тот минимум кислорода, необходимый для горения.

1. Диск. 2. Держак из арматуры. 3. Бортик «зольника»

Для вертикальной буржуйки нужно вырезать еще один плоский диск и приварить к нему по центру кусок толстой стальной арматуры. По периметру окружности изгибается и приваривается бортик из стальной полосы. В обоих случаях удаление золы выполняется после остывания буржуйки: зольник извлекается, чистится и устанавливается на место перед новой закладкой.

Установка топочной дверцы

К корпусу горизонтальной буржуйки прихватываем стальную полосу и оборачиваем её вокруг, формируя кольцо. Нужно несколько раз подрезать края, чтобы после сваривания такая оправка садилась на край корпуса очень плотно. Кольцо приваривается к срезанной крышке от бочки или баллона, либо к стальному листу, затем шов тщательно обваривается снаружи. Полоса должна выступать над плоскостью крышки около 12–15 мм, этого достаточно для плотного притвора, в то же время топка будет открываться относительно легко.

На внутренней стороне дверцы привариваются несколько стальных пластин, образующих пазы для внутренних перегородок топки. Саму дверцу из-за кольцевого притвора нужно устанавливать на выносном навесе, соответственно, прижимной замок должен так же быть вынесен в сторону на 40–60 мм.

1. Крышка. 2. Воздуховод с заслонкой. 3. Навес

При вертикальной загрузке крышка выполняет роль внешней стенки камеры догорания, поэтому тщательной герметизации не требует. Края вертикального корпуса загибаются вовнутрь молотком, бортик крышки нужно наоборот немного развальцевать. При этом важно не погнуть саму крышку, тогда примыкание будет плотным под собственным весом. В центре вырезается отверстие на 1–2 мм больше диаметра трубы подачи воздуха.

Дымоходный канал и регулировка тяги

Отвод продуктов сгорания в горизонтальной буржуйке выполняется в верхней части и как можно ближе к крышке топки. Для дымохода рекомендуется использовать трубу диаметром не менее 150 мм. Подача воздуха производится через вваренную сквозь дверцу гильзу, заходящую в нижнюю камеру на 70–100 мм. Для регулировки подачей воздуха лучше использовать готовые блоки с заслонкой. Быстро и на месте можно с наружной стороны к трубе приварить небольшой болт, который будет подтягивать дисковую заслонку.

Дымоход вертикальной буржуйки врезается в том же месте корпуса, но теперь, соответственно, расположен горизонтально. Если просверлить сквозной проход и провести через него шпильку, на которой закреплена круглая пластина, можно получить заслонку для регулировки тяги и полного управления процессом сгорания топлива.

Варианты отопления бытовки в холодное время года

Далеко не всегда удается завершить строительство объекта за летний период и временное проживание в ней может продолжиться с наступлением холодов. Поэтому вопрос отопления зимой необходимо продумать заранее и обеспечить нормальные бытовые условия, не зависимо от температуры наружного воздуха. При этом обогрев помещения должен быть экономически оправдан в вопросе стоимости источника тепла и расхода топлива на отопление. Одним важнейших условий эффективного обогрева является правильное утепление бытовки. Потери тепла через ограждающие конструкции вагончика бытовки должны быть минимальны за счет применения качественных утеплителей, отсутствия щелей и неплотных соединений.

Для использования временных сооружений в холодный период года следует сразу приобретать утепленные бытовки или правильно ее утеплить самостоятельно. Это сократит в дальнейшем расходы на приобретение топлива и позволит отказаться от выполнения дополнительных работ, связанных с монтажом утеплителя и заделкой неплотностей.

В том случае, если бытовка выставлена на столбики или фундаментные блоки требуется обязательная обшивка цоколя. Она уменьшит тепловые потери через пол и создаст в нижней части защищенное от холода пространство.

Применяемые варианты отопления

Для отопления бытовок устанавливают только пожаробезопасное оборудование без наличия открытого огня. Выбор способа, как обогревать бытовку, зависит от наличия и стоимости топлива, финансовых возможностей, внутреннего объема помещения и режимов эксплуатации.

Наиболее распространены 5 видов отопительного оборудования для блок контейнера:

  • печь «буржуйка» для отопления дровами;
  • дровяные многоходовые печи;
  • электроотопительные приборы;
  • газовые обогреватели;
  • жидкотопливное оборудование.

Печное отопление

Установка и эксплуатация буржуйки требует соблюдения норм пожаробезопасности

«Буржуйка» стоит недорого, может быть изготовлена самостоятельно и обеспечит быстрый прогрев помещения. Место установки «буржуйки» должно быть защищено листовым металлом, которым обиваются соседние стены и пол. Кроме этого необходимо изолировать конструкцию бытовки базальтовым шнуров в месте выхода дымохода на улицу.

Печь типа «буржуйка» обслуживается вручную и требует постоянного наличия топлива. Коэффициент полезного действия низкий за счет высокой температуры уходящих дымовых газов. Главные преимущества заключаются в невысокой стоимости, сжигании любого вида твердого топлива и возможности изготовления своими руками.

Дровяные печи имеют более сложную конструкцию и позволяют использовать для отопления недорогое топливо в виде древесных отходов и дров. Требуют устройства дымохода и подачи воздуха для горения. При установке требуется обеспечение дополнительных противопожарных мероприятий. Обслуживание ручное с необходимостью периодического удаления золы.

Преимущества Недостатки
Не требует дополнительных коммуникаций Слабая эффективность
Дешевое топливо Необходимо постоянно добавлять дрова
Высокая пожароопасность
Необходимо наличие и обслуживание дыможода

Отопление с использование электроприборов

К электрическим отопительным приборам относят:

  • масляные радиаторы;
  • воздушные конвекторы:
  • электрокотлы;
  • другое оборудование, использующее для нагрева электрическую энергию.

Работа электроприборов происходит в автоматическом режиме с поддержанием заданной температуры в помещении. Оборудование работает бесшумно, не требует постоянного обслуживания и создает комфортные условия для пребывания людей. Однако отличается высоким уровнем эксплуатационных затрат из-за высокой стоимости электроэнергии.

Читайте также  Печка из камазовских дисков своими руками

За современными обогревателями не нужно следить, они оснащены автоматическими реле, которые отключат работу прибора при перегреве. Это исключает вероятность пожара.

Преимущества Недостатки
Полная автономная работа Требует подключения к сети электричества
Отсутствие дыми и шума при работе Требует качественной электросети
Пожаробезопасность Большой расход электричества

Газовые обогреватели

Для работы газовых конвекторов используется сжиженный газ Оборудование удобно в использовании и не требует сложного монтажа. Для установки конвектора не требуется наличие дымовой трубы. Прогрев помещения происходит за 20-30 минут и может успешно применяться для бытовок с временным пребыванием людей.

К недостаткам следует отнести высокую стоимость газового оборудования и необходимость периодической заправки. Кроме этого требуется наличие металлического ящика для наружной установки и хранения газовых баллонов. Однако пропановые конвектора являются наилучшей альтернативой для отопления без электричества на объекте.

Временные строение не разрешается подключать к центральным газораспределительным системам, а получить специальное разрешение очень сложно. Поэтому конвекторы используют сжиженный газ из баллонов.

Преимущества Недостатки
Полная автономная работа Дорогостоящее оборудование
Отсутствие дыми и шума при работе
Пожаробезопасность

Еще один вариант газового отепления бытовок это портативные (переносные) газовые обогреватели. Они способны нагреть помещение достаточно быстро и стоят такие приборы дешевле, однако запас топлива в баллоне не большой. Сам баллон должен находится не далеко от прибора, это обусловлено длинной шлангов. Значит он будет находится в помещении, что требует строго соблюдения всех правил эксплуатации.

Использование жидкого топлива

Для работы такого оборудования обычно применяют дизельное топливо. Оно не требует предварительного подогрева, не испаряется быстро и может быть легко подано на горение. Главное преимущество заключается в полной автономности и высокой эффективности оборудования. Но стоимость топлива и самих приборов настолько высоки, что большой популярностью этот вид отопления не пользуется. Расход дизеля такого оборудования составляет 1.5-3 литра за час работы, в зависимости от мощности. Кроме этого нет возможности задать параметры окружающей температуры в автоматическом режиме.

В заключение

Выбор вида отопления бытовки определяется, прежде всего, экономической целесообразностью и эффективностью использования. Для помещений с постоянным пребыванием людей лучше приобрести надежное и экономичное оборудования. Бытовки для ежедневного переодевания рабочих и приема пищи можно с успехом отапливать с помощью простой «буржуйки».

Купить качественно изготовленную бытовку не составляет проблемы. Производители предлагают большое количество моделей самого разного назначения, размеров и уровня исполнения. Это .

На каждой строительной площадке необходимо наличие помещения, в котором можно хранить инструмент, материалы, при необходимости укрыться от непогоды или организовать .

Наличие приподнятого над уровнем земли опорного основания обеспечит эффективное вентилирование нижней части конструкции бытовки и предотвратит образование коррозии металла и .

Вагончик бытовка – это универсальное не капитальное сооружение, отличающееся мобильностью. Оно устанавливается на объекте за несколько часов и может использоваться для .

Простейшая печь: из подручных средств, кирпичная без раствора и на растворе

Автор: Колесников Юрий Фёдорович, инженер-теплоэнергетик*

© При использовании материалов сайта (цитат, изображений) указание источника обязательно.

Типичный случай, когда необходима простейшая печь – дача, дающая дополнительный доход в семейный бюджет. Весной еще холодно, но выезжать работы уже нужно. Осенью еще холодно, но завершать сезонные работы еще нужно. Даже если ездить без ночевки, готовить еду и немного обогреться надо. Развести костер? Потребуется много достаточно качественного топлива. За костром нужен постоянный присмотр и вообще развести его далеко не всегда возможно по требованиям пожарной безопасности. В ветреный день от костра вовсе мало толку – пламя сдувает. Выручит простейшая печка из подручных материалов – от нее можно добиться тепловой эффективности более 40%, в то время как у костра она единицы процентов; в лучшем случае 10-15%.

Простые дачные печи из кирпича

Второй случай, когда необходима простая печь – временное жилье. Напр., хозблок или бытовка, допустим, на строительстве капитального дома. Покупать или делать самому стальную печь? Недешево, сложно, много времени отнимет. Да и греют стальные печи жестковато, тепло держат недолго. Здесь пригодится простая кирпичная печка, которую можно поставить за день-два, которую не надо долго сушить перед запуском и вес которой позволяет поставить ее на обычном дощатом полу без фундамента. Печи для таких и подобных им случаев рассматриваются в этой статье.

Примечание: простая печь топится по-черному или ее дымоход из жестяных труб выводится в форточку, т.к. устройство дымохода по всем правилам сразу выводит печь из разряда простых.

Что значит – простая?

Далее подразумевается, что простая печь, которую возможно быстро сделать своими руками, должна удовлетворять след. требованиям:

  • Человеку, сооружающий такую печь, не обязательно глубоко разбираться в печном деле. В идеале ему вообще не нужно ничего в нем смыслить;
  • Печь должна работать на низкокачественном бросовом топливе с тепловой эффективностью (это аналог КПД тепловых машин) не ниже 35-40%;
  • Кирпичная печь не должна требовать длительной сушки после постройки и «разгонных» топок для вывода на номинальную тепловую мощность;
  • Она же должна состоять не более чем из 115-120 кирпичей, чтобы все необходимые материалы можно было привезти за один раз в багажнике легкового автомобиля или на прицепе к нему;
  • Печная фурнитура (дверцы, варочные плиты, конфорки) должна применяться самая распространенная (чтобы можно было воспользоваться б/у) и/или дешевая;
  • Кладка кирпичной печи не должна содержать сложных стыков, пиленых (резаных болгаркой) кирпичей, переходов с красного кирпича на шамотный и стальных закладных.

Проще чего невозможно

Самая простая печь для использования преимущественно вне жилых помещений может быть сделана буквально за считанные минуты из подручных материалов. Однако печка получится достаточно эффективная.

Простейшая варочная печь из прохудившегося ведра (см. рис. ниже) не однажды выручала автора в самых различных обстоятельствах, в т.ч. справлялась с обогревом по-черному бытовки без потолка под двускатной крышей – там под коньком было волоковое оконце. Противень служит улавливателем выпадающих угольев; если печка работает в помещении, под него нужно подложить огнестойкую подкладку, напр., еще несколько кирпичей. Выдирать из ведра днище полностью нет нужды – достаточно разворотить его так, чтобы дыра была прим. 6 см в поперечнике (шириной где-то в ладонь).

Простейшая варочная печь из дырявого ведра

Хорошая тепловая эффективность данной печи определяется тем, что в ней частично используется поверхностное горение древесного топлива. Как известно, именно при поверхностном горении древесина выделяет максимально возможное количество тепла. Кроме того, сухое качественное топливо (щепки, стружки) необходимо только на растопку, а основная его загрузка может быть сыроватой. Также не вполне сухие ветки и щепки можно подкладывать потом, в печке они быстро сохнут.

Работает эта печка довольно интересно. Без варочной посуды на «конфорке» из верхнего отверстия вначале идет дым. По мере прогрева ведра (ок. 10 мин) он сменяется не сильным потоком не очень горячих газов. Если печка будет использоваться неоднократно, время ее запуска можно сократить обмазав ведро глиной с сухой травой (можно саманом, если уже есть замешанный). Первый раз после обмазки печь разгоняется долго, до часу, пока «фитобетон» не просохнет, зато потом выходит на рабочий режим менее чем за 5 мин.

А вот если поставить на «конфорку» сковороду, котелок или кастрюлю, ход печи резко меняется. Горение топлива усиливается и спустя 1-2 мин из-под посудины показываются язычки пламени. Похоже, варочная посуда удерживает не вполне прогоревшие топочные газы от быстрого рассеяния, а приток свежего воздуха под конфорку инициирует их догорание. В итоге печка при +5 снаружи прогревала помещение объемом ок. 10 куб. м до комфортной температуры за полчаса. Ее недостаток – не держит тепло и нужен непрерывный присмотр, как за костром.

Примечание: в сущности данная печь модификация костра в траншее. Характерная уже для печей тепловая эффективность достигается отсутствием теплопотерь от горящего топлива в грунт.

Как сложить простейшую кирпичную печь всухую без раствора

Примечание: по подобной тепловой схеме можно также за 5-10 мин построить кирпичную печь без поверхностного горения, с колосниковой решеткой и поддувалом. Ее тепловая эффективность немного снизится, но зато возрастет теплоотдача (часовая тепловая мощность), т.е. печка будет греть не так долго, но сильнее. Подробнее см. видео ниже:

Видео: простая печь из кирпичей своими руками

Просто, но надолго

Описанные печи временные в полном смысле слова – по миновании надобности они разбираются без остатка так же просто, как были сделаны. Однако на подсобно-товарной даче или в хозблоке частного домовладения может понадобиться кирпичная печь на кладочном растворе, по тепловой эффективности сравнимая с домовой (60-75%), но пригодная для постройки прямо на полу без фундамента. Первое, что вам для этого понадобится – печной кладочный раствор. Готовый сухой раствор для кладки печей или печной клей это, конечно, технологически просто, но по цене отнюдь нет, поэтому можно изучить материал о самодельных растворах.

Следующий момент, который необходимо учесть – весовая нагрузка от печи на пол. Обычный дощатый пол по лагам выдерживает 250 кгс/кв. м, но построить «настоящую» столь легкую кирпичную печь нереально. Тем не менее, поставить кирпичную печь без фундамента на пол все-таки возможно и в легком каркасном строении при условии, что печь будет только и только на первом этаже, см. далее.

По весу в данном случае более-менее пригодна хорошо известная летняя печь-груба из 200 кирпичей (см. рис. ниже). Она весит (без топлива и посуды) ок. 890 кг, а ее опорная площадь 0,736 кв. м, т.е. весовая нагрузка от нее 1209 кгс. Однако материалы для этой печи за одну ходку легковушки не привезешь, конструкция сложновата для начинающих, а духовка (3 на рис ниже) и водогрейный бачок (4) для простой печи излишни (прочие обозначения: 1 – топочная дверца; 2 – поддувальная дверца; 5 – дверца прочистки).

Варочная печь для летней кухни

Простая печь из кирпича, чертежи и порядовка которой даны на след. рис., весит 540 кг. Уменьшение количества кирпичей до 118 достигнуто отказом от духовки с водогрейкой, а также иным, менее удобным, расположением прочистки. Опорная площадь 0,468 кв. м; весовая нагрузка 1154 кгс. Хотя давление от этой печи на пол уменьшилось не намного, но все материалы для нее можно привезти за одну ходку легковушкой, а подтесы кирпичей делать закольником (обушком) или слесарным молотком и зубилом. Тепловая эффективность и теплоотдача остались примерно такими же, ок. 60% и 700 кккал/час.

Читайте также  Как почистить трубу в печке?

Простая варочная печь на 117 кирпичей

Примечание: тепловая эффективность 60% не такой уж плохой показатель. К примеру, КПД горелок бытовых газовых плит бюджетного и среднего ценовых сегментов составляет 60-65%. Вот о чем не мешало бы подумать, прежде чем предлагать/требовать повышения цены на газ. К сожалению, мировая экономика все больше клонится от товарной к ресурсной, а экономисты все менее думают о технических возможностях и на долгую перспективу.

Порядовка простой одноконфорочной варочной печи

Одноконфорочная печь, порядовка которой приведена на рис. справа, весит ок. 400 кг, а на ее постройку требуется 87 кирпичей. Опорная площадь – 0,326 кв. м. Давление на пол от этой печи прим. той же, еще приемлемой величины – 1225 кгс, но, перевозя для нее материалы, в машину можно взять еще пассажира, некоторое количество сельхозинвентаря либо иного полезного груза.

Как распределить нагрузку

Читатель, знакомый со строительством, может сказать: просите (вариант: «Да ты …»), 1,2 тонно-сил на квадрат дощатого пола – это как? См. выше: «при условии, что печь будет только и только на первом этаже». И если пол устроен правильно.

Напомним: лаги дощатого пола должны опираться на опорные столбы. Шаг опорных столбов рекомендуется выдерживать в пределах 0,9-1,7 м, но не более этой величины. Самые лаги – брус от 150х75, а толщина досок пола должна быть от 30 мм (лучше ставить 40 мм с простым шпунтом). В таком случае локальную нагрузку в 1300 и даже 1400 кгс возможно разместить на полу, даже если он простой без утепления, т.е. чернового пола нет.

Как именно нужно ставить простую печь из кирпича на пол без фундамента, показано на рис. ниже. Суть, будет полагать, понятна: печи, продолговатые в плане, ставят между опорными столбами так, чтобы лага пола приходилась на продольную ось печи. Печи скорее квадратные в плане и вообще компактные ставят их геометрическим центром на столб.

Как расположить простую кирпичную печь на полу без фундамента

Противопожарная отмостка во всех случаях устроена одинаково: листовой асбест толщиной от 8 мм, а на нем лист кровельной стали толщиной от 2 мм. Пропитанный глиной войлок, как на рис. с устройством печи-грубы, это позавчерашний день: дорого, тяжело, менее надежно.

Нетрадиционный подход

В США и Южной Канаде весьма популярна т. наз. печь-ракета, на самом делн никакого отношения к реактивной тяге не имеющая. У нас ее не очень-то жалуют. Возможно, потому, что, во-первых, понять, как работает печь-ракета, простым здравым смыслом непросто. Во-вторых, потому, что топится печь-ракета мелковеточным топливом или лучиной, заготовка которой трудоемка, а самый процесс ее топки непривычен. Однако в странах, где дровишки «из лесу, вестимо» могут обойтись серьезным тюремным сроком, последнее обстоятельство отходит на задний план, а на даче или стройке, забросанной отходами пиломатериалов, может выйти на первый. Тем более, что варит-жарит-кипятит простая ракетная печь не хуже описанных, но снимает проблемы весовых нагрузок и транспортировки материалов: для постройки варочной печи-ракеты достаточно… 20-ти кирпичей, см. напр. ролик:

Видео: простая печь ракетного типа из 20 кирпичей

Примечание: если любая из описанных печей построена при наружной температуре не ниже +20 градусов, то на ее сушку перед первым запуском потребуется всего неделя при той же температуре.

Чем отапливать бытовки и контейнеры?

К обогреву дачных или строительных бытовок стоит подходить системно, хотя эта проблема встает только в отопительный сезон. Значение имеет то, чем греть, и утепление, ведь обогреть вагончик без должной теплоизоляции сложно, средств уйдет намного больше, чем потратилось бы на утепление. Так что начать подготовку нужно летом. При этом необходимо учесть все нюансы и способы отопления бытовок и контейнеров, это поможет выбрать оптимальный обогреватель.

Печи для отопления бытовки

Если бытовка имеет достаточную площадь и предполагает длительное использование, то укладка дровяной печи станет хорошим вариантом. Нанять мастера и закупить материалы стоит недешево, зато в перспективе печь окупится благодаря дешевым дровам и хорошему КПД.

Минус стационарной печки — невозможность убрать ее после окончания отопительного сезона.

Варианты отопления бытовки в холодное время года

Выбор автономных устройств для отопления бытовых сооружений большой, так что если печь не подходит, обратите внимание на рынок обогревателей.

  • от электричества;
  • от жидкого топлива;
  • от твердого топлива;
  • от газа.

Неправильно выбранный вариант представляет серьезную опасность в плане возгораний, то же относится к печкам, сделанным из подручных материалов неопытным мастером.

Отопление бытовки электричеством

Рекорды популярности бьет отопление бытовки зимой электричеством. Если есть доступ к электроэнергии, то этот способ прост в установке, безопасен при использовании по инструкции, имеет огромное количество видов печей и обогревателей. У многих моделей возможно регулировать температуру.

Электрообогрев бытовки производится с помощью:

  • мобильных батарей на масле (радиаторов);
  • электрокаминов (печей) с имитацией живого огня;
  • конвекторов, которые обогревают помещение с помощью воздушного потока;
  • пленочных или инфракрасных нагревателей.

Первый и второй варианты не очень хороши для отопления контейнера, ведь такие печи и радиаторы больше нагревают пространство вокруг себя. Дальние уголки вагончика будут холодными, особенно если площадь большая. Да и нагрев медленный. Учитывая, что рабочие пристройки на даче используются непостоянно и не требуют круглосуточной поддержки температуры, это снизит комфорт.

Конвектор, обдувающий теплым воздухом комнату, лучше справляется с труднодоступными местами, но для равномерного нагрева лучше приобрести несколько таких устройств.

Пленочные и инфракрасные приборы компактны, равномерно нагревают, их используют для дополнительного обогрева. Инфракрасные нагреватели еще и не пересушивают воздух, что заметно повышает комфортность нахождения в вагончике.

Можно греть помещение с помощью кондиционера. Он должен иметь функцию нагрева, но и в этом случае не может греть так же, как и печка. Разница между температурой внутри и снаружи помещения не должна быть больше 10 градусов.

  1. Дороговизна. Электричество не так дешево.
  2. Доступ к электроэнергии. Не все бытовки оснащены такой возможностью.
  3. Инфракрасные устройства греют не сам воздух, а поверхности в комнате, а потом объекты уже отдают тепло. Это не всегда рационально, в помещении бывает мало вещей, а нагрев лишь стен не обеспечивает должного тепла.

Зато устройства не требуют ни дополнительной закупки топлива, ни особо сложной установки. Они безопасны, просты в использовании — нужно лишь включить в сеть.

Отопление жидким топливом

Установка нагревателя на дизельном топливе удобна в плане автономности. Дизель продается на заправках, которых много даже в отдаленных районах, так что с топливом проблем нет. Результат у таких устройств хороший — нагрев печки ровный и мощный. Но по цене такой вариант далеко не экономичный.

Отопление твердым топливом

Так называемая буржуйка работает на дереве или угле.

Из-за выделений продуктов горения необходим дымоход! Это основное требование. Важно следить за безопасностью — печь устанавливается на расстоянии от стены (не менее 30 см), исключается близость спальных мест, печь не должна мешать передвижению людей.

Но буржуйка имеет и неоспоримые плюсы. Дешевое топливо позволяет использовать устройство долгое время. Дрова заготавливаются на большой срок.

Если буржуйка работает на угле, это экономит пространство, топливо будет занимать меньше места.

Это второй по популярности после электрообогревателей способ.

Отопление бытовки газом

Газ популярен за счет экономичности (баллон покупается один раз и заправляется по мере необходимости), доступности, большого количества моделей обогревающих устройств и безопасности при надлежащей эксплуатации. В современных моделях газ не горит. Нагрев происходит за счет окисления топлива.

Зимой используется пропан, но допустим и бутан, если зима теплая (плюсовая температура) или контейнер используется лишь как рабочее помещение.

Корпус обогревателя на газу слабо нагревается, что делает устройство безопасным. Обязательно наличие термостата и защиты от утечки топлива.

Подготовка к утеплению

Если вагончик изначально не был утеплен, то к холодам придется это сделать. Без должной термоизоляции любые способы обогрева выйдут излишне дорогими. Она потребуется для бытовки и из дерева, и металлической. Проводится изоляция всех поверхностей (пола, стен, потолка), потолок и стены обшиваются или изнутри, или снаружи.

Варианта теплоизоляционных материалов:

  • пенопласт;
  • хлопковый изолятор;
  • минеральная вата;
  • пенополиуретан.

Первым делом выбирается и закупается материал. Расчет площади идет с учетом того, снаружи или внутри обшивается помещение. При обивке внутри съедается площадь, зато не нужно беспокоиться о воздействии окружающей среды на материал и о внешнем виде.

Пенопласт не горит, не пропускает влагу, вес у него небольшой. Но он разрушается под воздействием химических веществ и не выносит солнца. Следовательно, его придется штукатурить. Еще он не гнется, закругленные части не будут защищены.

Теплоизолятор из хлопка экологичен, легок в монтаже, но резать его тяжело.

Минвата прочная и мягкая, не горюча. Ею легко обивать благодаря текстуре. При работе с ватой соблюдают меры предосторожности: защитить кожу от мельчайших осколков материала, дышать через респиратор. По цене она заметно выше, чем пенопласт, но дешевле хлопкового изолятора.

Пенополиуретан — синтетический материал, условно горюч и токсичен, подвержен разрушению, зато очень прост в монтаже. Это компенсирует его высокую стоимость. Токсичные вещества испаряются из него за несколько дней.

Теплоизоляция укладывается в деревянный или металлический каркас. Очищенную поверхность обрабатывают антисептиком. Затем делается каркас с ячейками 50х50 см. В них укладывается материал. Для работ потребуются шурупы, гвозди, молоток, мастика для древесины, степлер, пароизоляция.

При укладке термоизолятора на крышу снимается шифер.

Как утеплить и чем отопить строительные вагончики

Металлический вагончик требует толстого слоя утеплителя, ведь изначально он не предназначен для использования в зимние месяцы. Минимум 50 мм хорошего изолятора даст не только тепло-, но и шумоизоляцию.

Можно использовать и такой утеплитель, как пеноизол — при должном опыте он обеспечит замечательные изоляционные свойства. Это жидкая смесь, которой наполняются стены вагончика. На воздухе она быстро застывает, не нужно делать деревянный каркас. Но минвата тоже хорошо подходит.

Читайте также  Как улучшить тягу в печке буржуйке?

Если электроэнергия доступна, то вопрос с отоплением считается решенным — покупается тепловая пушка, настенный обогреватель или печь. Если же электричества нет, но есть достаточно мощная вытяжка или вентиляция, то подойдет газовое либо дизельное отопление. В плане экономии привлекают внимание многотопливные устройства.

Как утеплить и чем отопить деревянные и металлические бытовки для дачи

Если в металлическом помещении нет округлых изгибов, то для утепления подойдет пенопласт. Он должен быть хорошего качества, не сыпаться по углам и срезам. Если есть сомнения в качестве или бытовка деревянная, то лучше подойдет каменная вата. А если есть средства — то хлопковый утеплитель. Под пенопластом дерево может покрыться конденсатом, ведь он не пропускает влагу.

Дерево обязательно обрабатывается антисептиком. Потолок обивается снаружи, а стены и пол — внутри.

На вату набивается пароизоляция.

Если в помещении есть окна, то для дополнительного тепла лучше ставить современные стеклопакеты. Если же замена окон не предвидится, стыки заполняются герметиком.

Утепление бытовки своими силами дешевле найма рабочих. Это выгоднее, чем покупать сразу утепленный вагончик, но основной плюс в том, что эти деньги не требуются сразу. Материал выбирается с учетом всех условий, в том числе с расчетом на обогреватель.

При подборе обогревателя внимание уделяется площади помещения, доступности электричества или топлива, безопасности.

При верном расчете количества материалов, аккуратном монтаже и правильно подобранном обогревателе в таком помещении можно и работать, и жить с комфортом.

Дачная бытовка своими руками: пошаговая инструкция изготовления

Чтобы приступать к строительству капитального дома на дачном участке, нужно иметь какую-то крышу над головой. Самый простой вариант временного дома – дачная бытовка. Она обойдется гораздо дешевле, если не покупать готовый контейнер, а сделать его самостоятельно. В этом поможет наша пошаговая инструкция изготовления дачной бытовки своими руками.

  • Назначение дачных бытовок
  • Бытовки дачные домики
  • Возведение бытовки своими руками
  • Материал для изготовления дачной бытовки
  • Этапы строительства дачной бытовки своими руками
  • Полезные советы при строительстве дачной бытовки
  • Дачные бытовки повышенного комфорта
  • Сколько стоит построить каркасную бытовку
  • Заключение

Назначение дачных бытовок

Рабочим (и самим хозяевам) на строительной площадке необходимо где-то переодеться, приготовить еду и пообедать, укрыться от дождя, переночевать. Также нужно иметь место для хранения строительного инструмента и садового инвентаря. Решить все эти проблемы одним махом позволяет дачная бытовка.

А после строительства дом из бытовок можно переоборудовать под мастерскую, сарай или летнюю кухню.

Бытовки дачные домики

Производители бытовок для дачи изучили спрос и разработали проекты с учетом стандартов и пожеланий заказчиков. Поэтому гораздо проще воспользоваться их наработками, чем набивать собственные шишки.

● Любой вагончик-бытовка – это каркасная постройка с утеплителем, обшитая профлистом, вагонкой, сайдингом, фанерой.

● Самый бюджетный вариант – бытовка 3 на 3 м. Как правило, это «пустышка» с одним помещением и печкой-буржуйкой внутри.

● Бытовка 6 на 6 м – полноценный дом с верандой, тамбуром и одной комнатой.

● Самый популярный вариант – бытовка 2,3 на 6 м. Чаще это «распашонка» с коридором посередине и двумя изолированными комнатами по бокам от него.

Возведение бытовки своими руками

Строительство простой дачной бытовки своими руками занимает примерно неделю. Если вы замахнулись на комфортный домик коттеджного типа с верандой, то работа может занять около месяца.

Первым делом нужно выбрать и подготовить площадку, где будет построена дачная бытовка своими руками. Чтобы упростить себе задачу и не тратить деньги на мощный заглубленный фундамент, лучше выбрать под строительство ровный участок на возвышенности. Небольшой вагончик тогда можно вообще будет поставить на 4 столба из блоков. Бытовка своими руками 3 на 6 м – это уже полноценный дом, который желательно делать на нормальном столбчатом, простеньком свайном или ленточном фундаменте.

Материал для изготовления дачной бытовки

Основные материалы, которые понадобятся для строительства:

1. Фундамент. Для столбчатого фундамента можно использовать блоки под бытовку (желательно ФБС), или кирпич. Не забудьте под столбы насыпать подушку (можно взять песок со щебнем). Второй вариант – свайный фундамент для бытовки (заглубленный можно делать без ростверка). Самый дорогой – ленточный фундамент. Чтобы снизить его стоимость, используют дешевую композитную арматуру.

2. Каркас. Можно купить готовый металлический каркас бытовки, сварить его из швеллера, уголка или профильной трубы (если есть сварочный аппарат) или сделать из бруса. На форумах часто пишут, что деревянный каркас недостаточно прочный. На самом деле он не подходит только для мобильной постройки, которую в дальнейшем планируется транспортировать. А для строительства стационарной дачной бытовки брусовый каркас ничем не уступает металлическому.

3. Утеплитель. Для теплоизоляции подойдет минеральная или базальтовая вата, пенопласт. Проще работать с большими листами утеплителя Izovol, RockWool, «ШЭС мастер», «Технониколь» и др.

4. Внутренняя обшивка. Для внутренней отделки используют сайдинг, вагонку, любые стеновые панели.

5. Внешняя отделка. Можно взять любой влагостойкий материал: сайдинг, профлист, вагонку. Придать домику благородный внешний вид поможет эстетичный блок-хаус.

6. Полы. Пол можно сделать из досок или OSB, а сверху положить линолеум.

7. Крыша. Маленький блок-контейнер с плоской крышей можно крыть оцинкованным листом или еврорубероидом. Если размеры бытовки позволяют использовать ее как домик, то лучше сделать односкатную или двускатную крышу и покрыть ее кровельным профнастилом, битумной черепицей.

8. Двери. Можно купить готовые или сделать на заказ. Входные двери обычно делают металлическими, для внутренних подойдут недорогие межкомнатные пластиковые.

9. Окна. Подойдут самые дешевые пластиковые окна с одинарным стеклопакетом.

10. Решетки. Даже если вы не собираетесь хранить в бытовке ничего ценного, лучше сразу поставить на окна железные решетки. Они защитят имущество от непрошеных гостей, которые зимой регулярно наносят визиты в неохраняемые поселки.

Этапы строительства дачной бытовки своими руками

Прежде чем засучить рукава и приступить непосредственно к строительству, нужно сначала сделать подготовительную часть работ.

1. Сделать чертеж с указанием размеров. Проект с точными расчетами по формулам никто не делает, обычно просто на глазок выбирают материал с таким запасом прочности, чтобы он наверняка выдержал нагрузку. Ну а чертеж нужен хотя бы для подсчета количества материалов и предстоящих расходов (даже для строительства бытовки своими руками 3 на 3 смета не будет лишней).

2. Составить смету. Перед строительством бытовки своими руками 3 на 6 смета нужна для того, чтобы спланировать свои расходы и не купить лишнего. Как она рассчитывается? Необходимо написать список всех материалов с указанием количества. Например, для строительства бытовки 6 на 6 своими руками смета будет выглядеть примерно так:

● Влагостойкая фанера березовая ФК 1,5 х 1,5 (6 листов) – 4300 руб.;

● Брус сухой клееный (15 шт.) – 2950 руб. (и так далее все необходимые материалы).

Итого: 45 460 руб.

Если есть чертеж, то сделать расчет и составить смету очень просто. Для подбора материалов рекомендуем пользоваться поиском по сайту «Стройпортал.ру». Например, если вы хотите выбрать недорогой материал для теплоизоляции стен, то нужно задать в поиске: «утеплитель». И выбрать базальтовую вату или теплоизоляционные плиты подходящего размера.

Основные этапы и порядок строительства дачной бытовки:

1. Расчистка площадки и подготовка основания.

2. Закладка фундамента.

3. Нижняя обвязка (основание под каркас).

4. Установка или сборка каркаса. Каркас начинают собирать с вертикальных опор, которые крепятся на нижней обвязке. Следующий этап – верхняя обвязка, затем раскосы для жесткости.

6. Обустройство стропильной системы и обрешетки для кровли.

7. Внешняя обшивка стен, прокладка утеплителя, внутренняя облицовка.

На этом этапе в стенах также прокладываются металлорукава или гофрированная труба с электропроводкой.

Полезные советы при строительстве дачной бытовки

● В интернете можно встретить понятия «американский каркасник» и «финский каркас». Они отличаются схемой сборки углов, обвязки, укосин, проемов. Для строительства бытовок эти моменты тоже важны. Поэтому рекомендуем ориентироваться на какую-то из классических технологий, которые усовершенствовались десятилетиями.

● Быстро бытовки строить вполне реально, но только в том случае, если у вас есть готовый каркас. Поэтому если дорого время, то лучше заказать каркас и просто обшить.

● На этапе проектирования нужно сразу определиться с расположением электрощитка, рукомойника, кондиционера и сделать на месте крепления дополнительные поперечины.

● Бытовка 3 на 3 своими руками – оптимальный вариант для временного дачного домика, который потом можно переоборудовать под хозпостройку (мастерскую, сарай для садового инвентаря).

Дачные бытовки повышенного комфорта

Несмотря на простоту незатейливой каркасной конструкции, из обычной бытовки можно сделать вполне комфортный домик. Например, размеры бытовки строительной 6 х 4 м позволяют сделать веранду, тамбур с кухней и комнату. Такой каркасно-щитовой дачный домик строят на ленточном фундаменте. Крышу делают не плоскую, а двускатную.

Идеи для внутреннего обустройства дачной бытовки повышенного комфорта можно позаимствовать у создателей домов на колесах. В интернете можно найти примеры компактного размещения всего необходимого для жизни в комнатке площадью до 10 кв.м.

Сколько стоит построить каркасную бытовку

Сколько стоит сделать дом из бытовки? Итоговая цифра в смете будет зависеть от размера, планировки и уровня комфорта домика, закупочной стоимости материалов и доставки.

Чтобы сократить расходы до минимума, рекомендуем покупать материалы не в ближайшем гипермаркете или на рынке, а заказывать в интернете. Например, на нашем сайте «Стройпортал.ру» представлено более 10 тысяч товаров. Допустим, вы хотите купить ДВП Оргалит. Ищем плиту через поиск и получаем предложения от 105 до 555 руб. Сразу можно сравнить толщину, выбрать лист нужного размера и заказать его с доставкой.

Цена в рублях за единицу

Влагостойкую фанеру размером 1,22х2,44 толщиной 1,2см

Обрезную доску шириной 0,15 толщиной 0,05

8 досок длиной 6 м

Брус 50х50 см длиной 3 метра

Необрезную доску шириной 250 мм

Цементно-песчаный блок размером 40х20х20

Блок оконный размером 600х600 мм

Рубероид РПП-300 по 15 м.кв. в рулоне

Ориентировано-стружечные плиты (OSB) размером 1,22х2,44 м толщиной 0,9 см

Филёнчатую дверь ДГ-7

Обрезную доску 0,05х0,10х6 м

Утеплитель марки «Хитрок», плита толщиной 5см площадью 5,4 м.кв.

Полиэтиленовую плёнка толщиной 0,1 мм и шириной 3 м

Доставка материалов автомобилем газель

Доски второго сорта для обрешётки

Профнастил С20 3х1,015х1,15 м

Утеплитель «Изобел» толщиной 5 см площадью 6 м.кв.