Почему лопается чугунная плита на печке?

Как заварить чугунную плиту на печи

Причины появления

Перед тем как правильно и надежно замазать печь, для предотвращения повторных неисправностей, необходимо знать, что может повлиять на целостность покрытия печи:

  • при долгом перерыве отопления дома и резких перепадах температур;
  • кладка печи выполнялась на некачественный раствор;
  • возможно причина в осадке здания или фундамента. В этом случае потребуется выполнять капитальный ремонт фундамента, увеличивая его размер и прочность;
  • после кладки печи был нарушен процесс нормального просыхания поверхностей;
  • при оштукатуривании печи использовался некачественный раствор или нанесен толстый или очень тонкий слой;
  • возможно причина в неисправной вентиляции и осаживании на стенках печи конденсата.

Чем замазать трещины?

Ответ на этот вопрос однозначный – замазывать неисправную, чадящую печку потребуется незамедлительно, пользоваться ей не рекомендуется. Такие требования объясняются не нарушением внешнего вида стенок, а именно трещины, которые пропускают угарный газ в помещение. Отравление отходами горения может привести к печальным последствиям.

Статистика пожарных утверждает – большинство людей на пожаре погибает именно из-за газа, а не от огня.

Для этих целей можно использовать несколько вариантов, которые надежно заделают трещинки в стенах и не позволят газу выходить в помещение. Разберем каждый способ подробнее.

Как замазать трещины и оштукатурить печку?

Чтобы не трескалась печь, нужно грамотно подходить к её сооружению и эксплуатации. Но если щели всё-таки появились, их необходимо как можно быстрей ликвидировать. Независимо от типа смеси, конструкцию перед реставрацией следует подготовить. Поверхность очищают от грязи и мусора, а трещины углубляют и расширяют. Если на основании есть бугры и наплывы, их сбивают.

Помните! Если печь начинает трескаться из-за недостаточной усадки, нужно дать ей окончательно выстояться. Иначе после ремонта конструкция опять покроется трещинами

Перед обмазкой очаг необходимо протопить. Благодаря высокой температуре печные материалы увеличатся в объёмах. Это позволит избежать повторного растрескивания сразу же после постреставрационной протопки.

Если «швов» немного, перед оштукатуриванием их заделывают локально. В противном случае применяют целостную обмазку – всю поверхность покрывают жидкой жаропрочной шпаклёвкой.

Схема работы

В целом порядок действий такой:

  • очищают основание и выполняют другие дополнительные работы;
  • тонкослойно покрывают поверхность жидкой смесью и дают замазке высохнуть;
  • армируют основание (или щели, если ремонт локальный); для этого используют сетку из металла с мелкими ячеями; крепят арматуру гвоздями или дюбелями; в качестве альтернативы сетке можно использовать мешковину, вымоченную в замазке; ею предпочтительней заделывать трещины точечно;
  • после того, как стартовый слой высохнет, очаг штукатурят; печь обмазывают двуслойно – толщина каждого слоя не более 5 мм.

Следующие шаги – на усмотрение владельца печи. Конструкцию покрывают побелкой или декорируют иным образом.

Диагностика повреждений

Поэтому при первых признаках задымленности в доме вам потребуется выполнить:

  • провести диагностирование поверхностей печи и найти неисправность;
  • после этого незамедлительно приготовить раствор или купить готовый материал для заполнения щелей;
  • замазать стены и оштукатурить их заново.

Но в первую очередь именно диагностика поможет определить величину поврежденных поверхностей и приблизительное количество материалов для устранения. Если просто растрескался раствор от высоких температур нужно попросту оббить слой штукатурки и нанести новый слой из качественных материалов.

Хуже если трещины сквозные и продолжают расширяться, после проведенных работ. В этом случае может потребоваться вызов специалистов для обнаружения причин и кладки новой печки. Каменные печи – это сложная конструкция, поэтому пытаться выложить ее по книжке не стоит, лучше доверить эту работу опытному печнику.

Такие трещины уже не получится просто замазать

В этом примере тоже не стоит замазывать. Кирпич сильно треснул.

Если трещинки небольшие и размер их не увеличивается можно приступать к самостоятельному устранению неисправности. Для этого важно приготовить качественный раствор и правильно нанести его на стену. Чем замазать трещины в печи, чтобы она не трескалась от жара – в этом вопросе поможет знание основных материалов для изготовления раствора.

Как правильно установить плиту на кирпичную печь?

Большинство людей для приготовления пищи используют газовые и электрические плиты. Но как же готовить на даче или в частном доме, где не всегда есть возможность установить такие устройства. А обогрев помещения и приготовление еды происходит на печи?

Выход есть – чугунная плита для печи (другие названия: чугунный настил, чугунная варочная поверхность). Она послужит не только для приготовления кулинарных шедевров, но и станет достойным украшением интерьера.

Это лист металла, который располагается сверху печи и выполняет две функции:

  • варочной панели для приготовления пищи или нагрева воды,
  • обогрева помещения.

Виды чугунных настилов

Варочная панель для печи из чугуна может производится в двух видах: сборные и цельные. Отличия этих видов незначительны, ведь оба выполняют свои основные функции: обогрева и приготовления пищи.

Сборные плиты

Эти конструкции являют собой лист из чугуна и несколько круглых деталей разного характера. Чугунные кольца для печи вставляются друг в друга подобно паззлу. За счет того, что поверхности имеют зазоры, металл не деформируется под воздействием высоких температур.

А разные диаметры колец позволяют максимально быстро приготовить пищу в различной посуде. Ведь для нагрева большой кастрюли воды вы можете воспользоваться кругом наибольшего диаметра, а железную кружку удобнее поставить на самую маленькую деталь.

Цельные плиты

Чугунный лист для печи с цельной поверхностью или конфорками стандартного диаметра относится к разряду цельных настилов. За счет цельности конструкции зазоров на сужение и расширения метала они не имеют.

Эта особенность уменьшает практичность и долговечность таких изделий. Но они имеют и свои преимущества. Легкая установка и сравнительно низкая цена за счет упрощенности конструкции нравится многим покупателям.

Какая лучше стальная или чугунная?

Варочная плита для печи изготовляется из чугуна или металла. Какой же продукт имеет больше плюсов: плита для печи чугунная или стальная?

Существует огромное количество производителей данных товаров, которые настаивают на преимуществах чугуна перед сталью.

Преимущества чугунных настилов:

  • прочность и долговечность. Чугунная плита надежно прослужит вам не одно десятилетие.
  • теплоотдача. За счет наличия некоторых химических веществ в составе чугуна, используемого для литья листов, он имеет лучшие физические характеристики, по сравнению со сталью.
  • устойчивость к деформации и коррозии.
  • устойчивость к перепадам температур. За счет этого чугунная варочная панель для печи сохраняет свой первоначальный внешний вид на протяжении всего использования.

Некоторые производители акцентируют внимание еще на некоторых преимуществах чугуна по сравнению со сталью: чугун не так сушит воздух. Вам не придется использовать увлажнители воздуха или другие устройства для сохранения влажности в помещении.

Основными преимуществами стальных плит являются:

  • быстрый нагрев. Буквально через пару минут поверхность нагревается до нужной температуры. Но и остывает такая плита значительно быстрее, чем чугунная.
  • небольшой вес. Обычно стальные плиты весят в десять раз меньше чугунных. Это позволяет осуществить быструю установку, не прилагая особых усилий. Но за счет маленького веса, такие изделия способны выдержать небольшой груз. Если вы будете использовать достаточно тяжелую посуду, лучше отдать предпочтение чугунной плите.
  • небольшая стоимость. Цены на чугунные плиты для печи больше, чем на плиты из стали. Но и срок их эксплуатации значительно выше.

Вывод: Если позволяет бюджет используйте чугунную поверхность, она прослужит дольше. Если бюджет ограничен покупайте стальную плиту.

Как правильно выбрать?

Выбор чугунного настила для печи дело несложное. Чтобы купить качественный товар, установка которого не будет требовать больших усилий, достаточно учесть несколько нюансов.

Какие бывают размеры чугунных листов?

Чугунные листы могут иметь форму квадрата или прямоугольника. Наиболее популярные прямоугольные плиты. Размеры поверхности напрямую зависят от размера печи.

Стандартными являются такие размеры чугунной плиты для печки:

  • 34 на 41 см,
  • 71 на 41 см,
  • 66 на 41 см,
  • 51 на 34 см.

Как правильно обмазать печь?

Для того чтобы надежно замазать щели в кирпичной печи, работы проводятся в несколько этапов:

  1. При больших трещинах потребуется полностью удалить слой штукатурки и зубилом или другим инструментом расширить трещины и зазоры между кирпичами. Работать нужно внимательно, не пропуская даже маленькие трещинки. Сделав такую разделку кромок трещин, вы увеличиваете площадь для заполнения раствором и улучшаете качество сцепления с основной поверхностью стены. Минимальная глубина заполнения раствором трещины — 10 мм.
  2. Теперь важно пройти все поверхности грунтовкой глубокого проникновения или простой водой. Затем протапливаем печку, сделав небольшую закладку дров. Нам важно высушить все поверхности перед работой.
  3. Пока печь не остыла, наносим тонкий слой жидкого раствора глины, используя маклоковицу или большую малярную кисть. Этот раствор подсохнув, будет служить основой для продолжения работы.
  4. Сверху можно уложить слой армирующей сетки или просто укрыть поверхность старыми мешками. Стальную сетку крепим на саморезы, а мешковину приклеиваем на клей или гвоздями, которые забиваем в стыки между кирпичами.
  5. Любым перечисленным ранее раствором наносим 2 слоя штукатурки, толщина каждого до 5 мм.
  6. После высыхания можно оштукатурить стены дополнительным слоем известкового раствора или попросту побелить стены печки известью.
    Процесс обмазки

Как заварить чугунную плиту

Существует много способов для сварки чугуна в целом, это инвертор, холодная сварка, горячая сварка, полугорячая.

Подготовка плиты

Подготовка чугуна перед процессом сваривания обязательна. Для очищения используется болгарка с лепестковым кругом. Как только слой ржавчины будет удален нужно обработать плиту растворителем для обезжиривания. В процессе подготовки необходимо уделить внимание:

  1. Шпилькам. Бывает два вида сварок с использованием опорных элементов, так и без них.
  2. Разделке кромок.
  3. Использованию специальных электродов.

Выбор метода заваривания

Всего три метода для сварки чугуна:

  1. Горячая. Считается основным и наиболее подходящим для этого типа материала. Суть сварки заключается в том, что прежде чем приступить к работе электродами нужно прогреть металл до высокой температуры.
  2. Полугорячая. Этот метод идентичен предыдущему, за исключением температуры нагрева, она должна быть меньше.
  3. Холодная. Отличающаяся большим количеством технологических процессов, но не предусматривающая нагрев.

Сколько ждать высыхания?

Не рекомендуется пользоваться печью, пока раствор полностью не высохнет. При использовании различных материалов этот срок может меняться. Используя в качестве замазки термостойкий клей – слой раствора высохнет в течение нескольких часов.

Большее время потребуется для высыхания и становления раствора из глины и песка. В этом случае, пользоваться печкой можно будет только спустя сутки. Тогда кирпичная печь, защищенная от трещин раствором, будет оставаться без трещин долгий срок.

Поэтому не советуем торопиться, сразу затапливая вашу русскую печку с лежанкой. Заделка трещин в печи – это простая, но ответственная работа. Выбор материала для раствора – это дело сугубо индивидуальное. Главное выполнять работы внимательно и ответственно. Тогда в вашем доме всегда будет светло и чисто, без запаха гари и дыма, проникающего через щели в стенах печи.

Читайте также  Как поднять печку в доме?

Чем замазать трещину в чугунной плите

Ремонт топки кирпичной печи

Достаточно часто в кирпичных печах возникают трещины в швах. Чаще всего они появляются в местах стыка с литьем: сказывается разное температурное расширение. Могут возникать трещины и из-за локального перегрева, а также из-за ошибок при кладке. Если раствор при этом не высыпается, особых причин для беспокойства нет, но заделать щели в печи надо.
Ремонт небольших трещин — до 5 мм — можно сделать с помощью любого из растворов, которые применяются при кладке кирпичных печей (глина песок; глина песок немного цемента). Используют и готовые составы, разведенные по рекомендациям производителя. Если знаете, на какой именно раствор клали печь, лучше использовать тот же, если нет — любой подойдет. Будет только видна разница в цвете.


Трещины в швах появляются из-за воздействия высоких температур

Замазывать более глубокие щели в кладке печи лучше раствором с добавлением измельченного шамота и глиноземистого цемента. Если такого цемента нет, можно использовать портландцемент, но нужна будет тонкомолотая добавка для кладки печей. Наличие размолотого шамота армирует раствор, предотвращая появление трещин снова.

Как все-таки замазать щели в печной кладке? Порядок работы такой:

  • печь немного разогревают,
  • расширяют трещины,
  • очищают их от пыли,
  • смачивают водой,
  • замазывают выбранным раствором.

Собственно, все. Дожидаемся высыхания раствора, потом можно еще раз протопить печь, но не на полную закладку, а примерно на половину. Затем уже можно топить в обычном режиме.


Более широкие трещины и раствор высыпается….
Кроме замазывания щелей в кирпичной печи раствором, можно заложить их размоченным асбестовым шнуром, а сверху все замазать раствором. Только при работах будьте осторожны: асбест в пылеобразном состоянии вреден. Лучше работайте в маске.

Если топка сделана из красного, а не шамотного кирпича, рано или поздно кирпич начинает крошиться. Он отваливается порой довольно большими пластинами. Чем-то его замазывать или армировать — без толку. От температур все развалится.

Предлагаем ознакомиться Как сделать потолок в бане в парилке


Обычный керамический кирпич в топке часто начинает разрушаться

Остановить разрушение кирпича в топке кирпичной печи можно только уменьшив воздействие температур. Для этого надо делать дополнительную футеровку — ставить заградительные стенки, которые основную тепловую нагрузку будут принимать на себя. То есть топку (целиком или только разваливающиеся стенки) изнутри обшивают/обкладывают каким-то материалом. Это может быть:

  • Сталь или чугун. Стали надолго не хватит, особенно при ремонте банных печей — она быстро прогорит, да и теплопроводность ее очень высокая, так что стенки ставить надо с некоторым воздушным зазором. Чугуна хватит на более продолжительный период времени, но тоже ненадолго. И при использовании чугуна тоже требуется хоть небольшая воздушная прослойка. Чтобы выдержать этот зазор, можно между стенкой и металлом проложить гофрокартон, который при первой же топке сгорит, но зазор он обеспечит.
  • Тонкий шамотный кирпич ША-6 или ШБ-6. Его еще называют «лещадка». Марка шамота ШБ — чуть хуже по качественным показателям, но тоже может применяться. Эти кирпичи ставятся не вплотную к стенкам топки, а с зазором в 7-10 мм. Для зазора можно проложить базальтовый картон. Кладется лещадка на раствор для кладки шамота, только ищите его с повышенной «липучестью». Кладку делают как кирпичом — склеивая четырьмя гранями. При такой футеровке снижается скорость прогрева помещения, но разжигается печь намного быстрее — шамот быстро прогревается. К тому же в самой топке поднимается температура (за счет повышения теплоизоляции), что создает идеальные условия для более полного догорания горючих газов.


Размеры шамотного кирпича ША-6 или ШБ-6 (лещадки)

  • Если такого кирпича не нашли, можно использовать стандартный шамотный кирпич, поставив его на ребро. Только толщина такой стенки более значительная. С учетом зазора она «съедает» значительную часть объема топки.
  • Вермикулитовые плиты (подойдут и панели для оформления помещений из вермикулита типа «скамол»).
  • Материал типа «СуперИзол», который может переносить нагрев до 1000°C.
  • Предлагаем ознакомиться Чем замазать щели в деревянном полу

    С последними двумя материалами работают нечасто, но их можно использовать, если объем топки небольшой и уменьшать его шамотом не хочется. Единственное, вам надо будет придумать систему крепления, так как в каждом случае она своя. И учтите, что плиты надо ставить тоже не вплотную к стенкам топки а с небольшим зазором.

    Подобный ремонт футеровки кирпичной печи позволяет избежать, или хотя бы отодвинуть на некоторое время, более серьезные работы, которые иногда включают в себя полную переборку печи с заменой разрушившихся элементов, а иногда и с изменением конструкции.

    Сколько ждать высыхания?

    Не рекомендуется пользоваться печью, пока раствор полностью не высохнет. При использовании различных материалов этот срок может меняться. Используя в качестве замазки термостойкий клей – слой раствора высохнет в течение нескольких часов.

    Большее время потребуется для высыхания и становления раствора из глины и песка. В этом случае, пользоваться печкой можно будет только спустя сутки. Тогда кирпичная печь, защищенная от трещин раствором, будет оставаться без трещин долгий срок.

    Поэтому не советуем торопиться, сразу затапливая вашу русскую печку с лежанкой. Заделка трещин в печи – это простая, но ответственная работа. Выбор материала для раствора – это дело сугубо индивидуальное. Главное выполнять работы внимательно и ответственно. Тогда в вашем доме всегда будет светло и чисто, без запаха гари и дыма, проникающего через щели в стенах печи.

    Что делать если трещины вокруг литья

    Из-за большой разницы в величине температурных расширений металла и кирпича в месте их стыка часто образуются трещины. Чтобы их избежать во время монтажа в кирпиче делают выемки, которые дают возможность металлу при нагреве расширятся, не разрушая кладку (выемки по размеру больше полочки литья на 3-5 мм).

    Для смягчения воздействия литье обматывают теплоизоляционным материалом. Раньше использовали асбестовый шнур или картон, теперь чаще кладут нарезанный на полосы картон из минеральной ваты или специальный уплотнительный шнур (асбест вреден). При выборе картона обратите внимание, он должен выдерживать температуры 800°C и выше.

    Если все-таки трещины появились, их заделывают как описано выше — при помощи раствора с добавлением шамота. Но если повреждения такие, что дверка шатается, как и кирпичи над ней, если позволяет конструкция, лучше все разобрать и перезаделать, подтянуть крепежную проволоку и заново обмотать литье теплоизоляционным материалом.

    Трещины вокруг литья — вокруг дверок, возле плиты — требуют ремонта Ошибки при заделке дверок ведут к появлению трещин

    Причины появления

    Перед тем как правильно и надежно замазать печь, для предотвращения повторных неисправностей, необходимо знать, что может повлиять на целостность покрытия печи:

    • при долгом перерыве отопления дома и резких перепадах температур;
    • кладка печи выполнялась на некачественный раствор;
    • возможно причина в осадке здания или фундамента. В этом случае потребуется выполнять капитальный ремонт фундамента, увеличивая его размер и прочность;
    • после кладки печи был нарушен процесс нормального просыхания поверхностей;
    • при оштукатуривании печи использовался некачественный раствор или нанесен толстый или очень тонкий слой;
    • возможно причина в неисправной вентиляции и осаживании на стенках печи конденсата.

    Чтобы не трескалась чугунная плита

    Еще одна распространенная проблема использования кирпичных печей, но уже не чисто банных, а отопительно-варочных — трещины в чугунной плите. Они не страшны, если печка сделана правильно, но если есть ошибки в кладке или конструкции, через трещину может просачиваться дым, а еще — угарный газ, что во много раз хуже.

    Предлагаем ознакомиться Чем крепить утеплитель – 3 способа как можно крепить к стене утеплитель

    В принципе, хорошо отлитая плита из качественного чугуна не должна трескаться, вот только беда в том, что такие встречаются очень редко. Тем не менее, беде можно помочь. При первой протопке надо медленно нагреть плиту, не допуская локального перегрева, и точно так же медленно ее остудить. Сделать это можно разложив по поверхности чугуна кирпичи или насыпав хороший слой песка.

    Как замазать трещины и оштукатурить печку?

    Чтобы не трескалась печь, нужно грамотно подходить к её сооружению и эксплуатации. Но если щели всё-таки появились, их необходимо как можно быстрей ликвидировать. Независимо от типа смеси, конструкцию перед реставрацией следует подготовить. Поверхность очищают от грязи и мусора, а трещины углубляют и расширяют. Если на основании есть бугры и наплывы, их сбивают.

    Помните! Если печь начинает трескаться из-за недостаточной усадки, нужно дать ей окончательно выстояться. Иначе после ремонта конструкция опять покроется трещинами

    Перед обмазкой очаг необходимо протопить. Благодаря высокой температуре печные материалы увеличатся в объёмах. Это позволит избежать повторного растрескивания сразу же после постреставрационной протопки.

    Если «швов» немного, перед оштукатуриванием их заделывают локально. В противном случае применяют целостную обмазку – всю поверхность покрывают жидкой жаропрочной шпаклёвкой.

    Схема работы

    В целом порядок действий такой:

    • очищают основание и выполняют другие дополнительные работы;
    • тонкослойно покрывают поверхность жидкой смесью и дают замазке высохнуть;
    • армируют основание (или щели, если ремонт локальный); для этого используют сетку из металла с мелкими ячеями; крепят арматуру гвоздями или дюбелями; в качестве альтернативы сетке можно использовать мешковину, вымоченную в замазке; ею предпочтительней заделывать трещины точечно;
    • после того, как стартовый слой высохнет, очаг штукатурят; печь обмазывают двуслойно – толщина каждого слоя не более 5 мм.

    Следующие шаги – на усмотрение владельца печи. Конструкцию покрывают побелкой или декорируют иным образом.

    Сколько ждать высыхания?

    Не рекомендуется пользоваться печью, пока раствор полностью не высохнет. При использовании различных материалов этот срок может меняться. Используя в качестве замазки термостойкий клей – слой раствора высохнет в течение нескольких часов.

    Большее время потребуется для высыхания и становления раствора из глины и песка. В этом случае, пользоваться печкой можно будет только спустя сутки. Тогда кирпичная печь, защищенная от трещин раствором, будет оставаться без трещин долгий срок.

    Поэтому не советуем торопиться, сразу затапливая вашу русскую печку с лежанкой. Заделка трещин в печи – это простая, но ответственная работа. Выбор материала для раствора – это дело сугубо индивидуальное. Главное выполнять работы внимательно и ответственно. Тогда в вашем доме всегда будет светло и чисто, без запаха гари и дыма, проникающего через щели в стенах печи.

    Оглавление

    Много сомнений насчет того, как именно нужно промазывать кирпичную кладку – когда она холодная или когда теплая. Где трещины, стоит убрать глину и хорошенько смочить, а туда утрамбовать новую глину. Кирпич над топкой – тоже в данном случае проблема. Данной печи на фотографиях три года, и только недавно она начала трещать по швам, появились нелицеприятные и опасные зазоры, с которыми что-то надо делать. Часто подобные щели появляются по мере усадки на теплой, слегка протопленной печи, а также зачищается все до чистого кирпича. Потом обильно увлажняется все солевым раствором из распылителя, а также замазывается глиняным раствором.

    Читайте также  Как разжечь уголь без дров в печи?

    Треснула чугунная плита в печи

    Форумчане, в новой печке треснула плита чугунная. Простояла около года всего. Можно отремонтировать заварив специальными электродами по чугуну??
    Снимать не буду , прям на месте подлезу..

    Почему треснула плита?

    Зажата скорей всего, возможно в кирпичах при кладке четверть не выбирали под плиту. Плита должна лежать свободно.

    Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

    Так заварить можно??
    Треснуть могла и от того, что когда приезжали напихали полную топку дров и топили, тоесть резко.

    Заварить можно,но смысла нет-лопнет по шву опять при хорошем нагреве.

    Аркадий написал :
    Треснуть могла и от того, что когда приезжали напихали полную топку дров и топили, тоесть резко.

    Могла и от жара,от того что зажата или на ней стоял бак с водой.

    На плите ни чего не было. Спасибо, значит не будем варить, трещина не большая и не широкая.

    Аркадий написал :
    трещина не большая и не широкая.

    Если дым не просачивается-пользуйтесь до замены.
    Просто при сварке будет нарушена однородность металла,как следствие при нагреве опять трещина или могут пойти новые.

    чугун можно газосваркой запаять , медный припой с флюсом

    лирик написал :
    чугун можно газосваркой запаять , медный припой с флюсом


    А не проще плиту поменять?
    Просто газосварка есть ни у каждого и чтоб отвести к сварщику соответственно придется её демонтировать из печи. Тогда уж проще сразу новую плиту установить.
    Опять же при нагреве медь и чугун по разному расширяются,поэтому трещина пойдет дальше.Или я не прав и у Вас есть опыт пайки чугунных плит медным припоем и при этом функциональность плиты полностью восстанавливается и трещины при нагреве не образуются? Поделитесь опытом.

    паял тиски , кронштейны , трещину засверлить , вопрос был про ремонт , распускание соплей «что лучше заменить» не принимаются , решение принимать топик-стартеру , есть способ варить обычным электродом с подачей в расплав медной проволоки , но результат не столь аккуратный

    Интересно что общего у плиты и

    лирик написал :
    паял тиски , кронштейны , трещину засверлить

    .
    Или Вы просто хвалитесь что умеете варить-паять чугун?
    Для того чтобы восстановить внешний вид достаточно залить эпоксидной смолой с наполнителем и покрасить

    какой термодинамический коэффициент чугуна?

    плита греется , от термодинамического коэффициента зависит деформирующая тепловая нагрузка , так вот расширение чугуна ничтожно мало , а количество меди будит такое что влияние не окажет наоборот своей пластичностью компенсирует подвижки , а то что я в место плиты печной варил конструкционные , механически нагружаемые детали говорит о том что «мой» способ позволяет добиться достаточной прочности

    Может хватит лирики?
    Плиты Вы не варили,а теоретиков тут и без Вас на форуме пруд пруди

    практик, продвигайте дальше свой способ:»достаточно залить эпоксидной смолой с наполнителем и покрасить» очень грамотный совет высоко опытного специалиста , может ещё что посоветуете ? поржать охота

    Лирик,хватит лирики?Оригинально.

    Можно ещё хлебным мякишем замазать,тоже отличный способ,главное дешевый.
    Вообще, я тоже раньше плиты менял часто пока в 95 не собрал отопление с котлом в топке,после этого про плиты и растрескивание печи забыл.

    Холостяк , Не, трещена не коптит..Я так понимаю часто меняли плиты, а выяснили почему трескали??
    Сцылку на Ваше отопление?
    Спасибо.

    Холостяк написал :
    Вообще, я тоже раньше плиты менял часто пока в 95 не собрал отопление с котлом в топке

    Не могли бы вы объяснить что за такой котел в топке? Это топка получается металлическая что-ли? А как она передает тепло кирпичу?
    Тоже проблема с этими плитами и топку нужно ремонтировать

    Аркадий ,тоже приходилось менять пару раз на старой плите. Некачественное литьё-вот главный вывод,который для себя сделал. Причины могут быть разные-и разность температур(быстрый нагрев зимой),и микротрещины,не видимые глазу.
    Здесь » > советуют отжигать перед эксплуатацией.Возможно это правильно,сам ни разу не делал,врать не буду.
    Качество чугуна-это не последнее дело,имхо.Два года назад приобрёл сербскую Гучу Лаву,и проблема решилась сама собой.

    Спасибо.. Согласен, Русские разучились выпускать хороший товар.. Старую плиту в старой плите ,то же приехали зимой напихали полную дров и затопили. Трещин не было не одной, а тут сразу. Руки отрывать этим, сами знаете кому, за такое изделие..
    Импортных не встречал, да и отличить тяжело от Российского хлама не просто.

    Аркадий написал :
    .Я так понимаю часто меняли плиты, а выяснили почему трескали??
    Сцылку на Ваше отопление?

    Перегрев.Если я сейчас спалю за раз стока дров скока раньше закладывали ,то в доме будет 40-50 *С.
    Сейчас плита ещё из старых запасов стоит.Но они тоже лопались как и сейчас-видимо верно написано выше-плохой у нас чугуний,только для «рубашек» отлично подходит.

    Откуда? Я может и писал здесь когда,но не помню.И писал скорее всего когда менял электриеский ТЭН на Аристоновский,переварив корпус.До этого стояли от совкового чайника на 1кВт 2 шт.

    Dina Malina написал :
    Не могли бы вы объяснить что за такой котел в топке? Это топка получается металлическая что-ли? А как она передает тепло кирпичу?

    Это когда по дому разведены чугуневые батареи,а змеевик-котел в топке печи замурован.

    taels, не нашел плиту Гучу Лаву, есть у них тока печи камины.

    Как то давно сильно многократно крашенный чугунный радиатор я отжигал в костерке на даче и по завершении процесса ,чтобы побыстрее остудить плеснул на него из лейки — раздался отчётливый треск металла.Нашёл трещину ,»расшил» слегка и замазал эбоксидной шпатлёвкой.Зашкурил покрасил в чёрный .Вид стал суперский и функционально в моей миниавтономке (давление слабенькое)греет ,не течёт.А на варочной плите и у тестя-трещина уж лет 15-ть . и готовят иногда и обогреваются и спят за печкой -не угорают.

    Тихон , Это все прекрасно понимаю. Ну не дает она мне покоя. Вот и думаю попробовать заварить, ну а если не поможет, новую будем искать.

    Аркадий написал :
    Вот и думаю попробовать заварить

    Это Вы за пол-года так и не разрешили вопрос?Долгострой

    Аркадий написал :
    не нашел плиту Гучу Лаву, есть у них тока печи камины.

    Аркадий , сильно прошу прощения,что не уточнил,и ввёл вас в заблуждение насчёт плиты.Я имел в виду полностью замену печки,а не отдельного элемента.
    Даже не удобно.

    Холостяк , Спешить не куда, не критично.
    taels , Я так и понял, ни чего страшного.

    Холостяк написал :
    Это когда по дому разведены чугуневые батареи,а змеевик-котел в топке печи замурован.

    ну это не совсем дачный вариант. что воду каждый раз сливаете? это уже типа постоянное отопление.

    Тихон написал :
    Как то давно сильно многократно крашенный чугунный радиатор я отжигал в костерке на даче и по завершении процесса ,чтобы побыстрее остудить плеснул на него из лейки — раздался отчётливый треск металла..

    тоже интересует технология реанимации старых чугунных наборных радиаторов. очистка как от краски так и ржавчины внутри.. тоже думаю в костер.. но они ж спакованы.. прокладки там, лен или хз что еще.. как их разбирать.. до иль после вопрос.. и как вообще можно ли так.

    Берг написал :
    что воду каждый раз сливаете? это уже типа постоянное отопление.

    А где у меня написано что там вода? Там тосол,пока не его менял.Сейчас думаю залил бы антифриз,но на тот момент воспользовался доступной ОЖ

    Берг написал :
    тоже думаю в костер.. но они ж спакованы.. прокладки там, лен или хз что еще.. как их разбирать..

    Потом можно смело выбрасывать.Как разбирать надо глянуть в теме Сантехника и . там это обсуждалось неоднократно.

    Берг , Сейчас бы отпескоструил лучше а 10лет назад вариант с костром «прокатил» частично .Во всяком случае стыки секций ни разу не текли (опресовывал-проверял).Борьба со «ржавчиной внутри»неактуальна-там просто жуткая жидкая «сажа»которая вымывается большим количеством воды .А вообще то в другую тему надо Холостяк тут прав.

    Я бы уже давно заварил злополучную трещину и причем прямо на печи,да еще и раскаленной.У чугуна такая технология сварки-варить на раскаленную,чтоб избежать лишних тепловых напряжений.Для сварки чугуна продаются два вида электродов(марки на помню но в спецмагазинах знают).Один вид классический с медносплавным сердечником,второй вид электродов очень похож на обычный.Я такими заваривал лопнувшие головки задвижек на поливе.Года два вроде держатся.
    Теперь про чугунные радиаторы- Раньше радиаторы отжигали в топках котельной-забрасывали крашенный старый баян и после топки доставали «как с магазина».Есть более современный способ,это батарею погрузить в каустик.За 4-6 дня каустик разъедает всю краску и отшелушивает инородную ржавчину.Естественно после таких процедур нужно по новому собирать секции.В этом проблем нет-прокладки и ниппеля имеются в свободной продаже

    Почему ломаются домашние печи

    Расширяющаяся вверх трещина — следствие ошибок, допущенных при закладке фундамента под отопительное устройство. Боковая стенка камина отклонилась
    в сторону более чем на 40 мм. Закопчённость портала свидетельствует
    о плохой тяге из-за неправильно сложенного дымохода.

    Любые нарушения целостности кладки могут привести к пожароопасным ситуациям. И если на поверхностях вашей печи стали появляться трещины, то это серьёзный повод для беспокойства. Нужно тщательно разобраться в причинах их появления и принять необходимые меры. Иначе быть беде.

    Для примера возьмём печь, установленную на отдельно стоящем фундаменте в простенке между двумя помещениями дома. Если фундаменты печи и дома не связаны между собой, то удельные нагрузки, передающиеся на грунт от ленточного фундамента дома и от фундамента печи, неодинаковы. Учитывая же различное воздействие сил пучения, которые зависят от множества факторов (водонасыщенности грунта, неравномерности промерзания и пр.), взаимные подвижки фундаментов не только теоретически возможны, но и почти всегда встречаются на практике.

    При отсутствии надлежащих зазоров между боковой поверхностью печи и стеной (либо перегородкой), а также в местах прохода дымовой трубы через потолочное перекрытие и кровлю вероятность растрескивания кладки очень высока.

    Вспоминаю один случай из своей практики. Одна строительная фирма, возводившая загородный дом из деревянного бруса, пригласила меня для постройки отопительной печи. Не прошло и года, как меня позвал к себе заказчик (гарантийные обязательства к этому обязывали). Картина не радовала: труба в месте её выхода через кровлю треснула по горизонтальному шву, а верхняя часть шва немного отклонилась. Стали выяснять причину. Установленный на перекрытие печи строительный уровень показал идеальное положение отопительного устройства, а вот на полу имелись явные отклонения, что явно свидетельствовало о неравномерной осадке ленточного фундамента. На этот раз мы решили проблему, расширив зазор между перекрытием и трубой, однако такие ситуации заставляют задуматься: как же не допустить подобных дефектов?

    Читайте также  Как переделать запорожскую печку на солярку?

    Из-за резких нагревов кладки (топку печи проводили при отрицательных температурах в помещении) треснули не только швы, но и несколько кирпичей.

    В своей практике я стараюсь по возможности фундамент дома (если он не столбчатый) и печи связать. Замечу, что многие инженеры-строители меня поддерживают, также считая более разумным объединение оснований строения и печи.

    Наружная поверхность банной печи затёрта глино-песчаным раствором. Вертикальная трещина с левой стороны над каменкой — следствие расширения стальных уголков, используемых при перекрытии печи.

    Хочу обратить внимание ещё на одну часто совершаемую ошибку — при возведении печи не учитывается осадка стен вновь возведённого бревенчатого (брусового) дома. Если при сооружении отопительного устройства пренебречь этим фактором, а расстояние от перекрыши печи до перекрытия будет небольшим, дом непременно «сядет» на печь. И какой бы прочной не была кладка, трещин тут уж точно не избежать.

    Варочная печь (7 лет эксплуатации в весенне-летний период). Наружная поверхность печи затёрта глинопесчаным раствором. Небольшие термические трещины швов появились в самых горячих местах топливника.

    Ещё одна распространённая причина появления трещин — неправильная установка и крепление печных приборов. Следует учитывать различное термическое расширение металла топочных дверок, колосниковых решеток, дымовых заслонок и кирпичной кладки.

    Эта варочная печь сложена из кирпича, не предназначенного для кладки отопительных устройств. После многократных нагревов изменился цвет кирпича. Чугунная плита зажата кладкой, внутри варочной камеры отсутствует перевязка.

    Чтобы кладка не разрушалась, надо оставлять зазор между ней и печными приборами, а рамки последних обматывать шнуровым асбестом или полосками из базальтового картона. Тем, кто сталкивался с установкой чугунной варочной плиты, известно, что на её поверхности, обращённой в топочное пространство, обычно имеются специальные отливы, позволяющие правильно зафиксировать плиту в кладке. При установке чугунной варочной плиты углубление в кладке делают с запасом, а зазоры заполняют песком. Ни в коем случае нельзя плиту замуровывать, поскольку при нагреве её линейные размеры увеличиваются. Термически расширяется и кирпич, однако в меньшей степени. При плотной посадке плиты разрыва кладки не избежать.

    Следует заметить, что при нагреве отопительного устройства и сами кирпичи печной кладки также расширяются неравномерно — больше та сторона, которая обращена к огню. Таким образом, трещина шва при протопке печи сначала увеличивается, а затем уменьшается по мере прогрева кладки по всему объёму. Именно поэтому шамотный кирпич, которым футеруют топливник, отделяют от основной кладки, оставляя температурный зазор. Трещины в швах могут появиться и из-за неправильного соотношения песка и глины в кладочном растворе. Если слишком много песка, то шов при высыхании посыплется, если же перебор глины, то всю кладку будут «украшать» мелкие трещины.

    Испытание кирпича на термостойкость

    Ещё одна причина появления трещин — низкая термостойкость кирпича, применяемого при кладке печи. При использовании отопительного устройства кирпич подвергается многократным нагревам и охлаждениям, что приводит к снижению прочности материала. Поскольку в моей практике приходится постоянно решать проблему выбора материала, я провёл небольшой эксперимент — проверил на прочность 7 образцов кирпичей разных марок и производителей.

    Испытание кирпича на термостойкость

    Этот образец не выдержал двух теплосмен

    Сначала нагрев… потом охлаждение

    Каждый из отобранных кирпичей я сначала в течение 5 минут нагревал на горелке бытовой газовой плиты, а затем опускал в воду комнатной температуры. Один из образцов треснул после второго испытания. Все остальные успешно прошли трёхкратный термический удар.

    Почему лопается плита на печке

    Вероятно качество материала на первом месте. А сколько прослужила? От резкого нагрева может лопнуть. Плита должна лежать свободно на печи. Раньше плиты с отверстиями выпускали и ничего, лежала нормально. Могла лопнуть только в самом узком месте между отверстиями. И то на ней бак стоял, то есть нагрузка была.

    У нас в саду тоже потрескалась чугунная плита на печке. Потрескалась много лет назад. Муж считает, что она потрескалась из-за того, что весной, когда земля оттаивает – наш дом немного «гуляет». В это время замки проворачиваются с трудом. Я даже не всегда могу открыть. Наш сад построен в пойме речки Решетка на заболоченной местности. По периметру сада прорыты канавы, но болото оно все равно и есть болото. Мы пробовали заливать трещины специальным термостойким лаком , но лучше всего помогает закрывать трещины металлические накладки или кусочки глины, отвалившееся от печки. Хочется заменить плиту, но работы там будет не мало.

    – Добрый день, уважаемая редакция газеты «Хозяйство»! Пишет вам житель Краснодарского края Анатолий Павлович Сергеев. Газету вашу я знаю уже давно и каждый выход жду с большим нетерпением. Многие авторы на страницах вашего издания рассказывают о своих изобретениях, делятся опытом и советом. Будучи печником с богатейшим опытом и стажем, мне тоже хотелось бы поделиться с читателями своими наблюдениями в области печных установок.

    Иногда по просьбе товарищей мне приходилось устанавливать печи отопления в частных домах. Для изготовления такой печи необходима чугунная плита размером 700х400 мм. Она имеет два отверстия, которые закрываются специальными «кружками». Их толщина составляет 10 мм (см. рис. 1).

    Так как я в данной области являюсь специалистом, для меня не составило большого труда определить, что выпускаемые промышленностью сплошные чугунные плиты являются настоящим браком. Они не выдерживают даже самого основного требования, предъявляемого к ним, – способности раскаляться. Ведь если печь сложена правильно, то где-то через полчаса с момента зажигания спички плита должна раскалиться до видимого красного свечения в дневное время. Но на самом деле многие плиты от такого нагрева лопаются, что доставляет массу неудобств домочадцам.

    Второе требование, предъявляемое к чугунной плите, – в раскаленном состоянии она должна выдерживать выплеск некоторого количества воды на ее поверхность. К сожалению, плиты промышленного производства этого не выдерживают. А ведь пользуются этими плитами люди уже очень давно.

    И как бы хозяйка ни старалась, затапливая печь для приготовления пищи или просто разогревая воду, всегда был и будет выплеск воды на плиту в раскаленном состоянии. Хотелось бы задать резонный вопрос тем лицам, которые дали «добро» пустить в производство эту недоработанную до конца продукцию. Почему они закрыли глаза на эту важную недоработку?

    Если присмотреться внимательней к печи в тот момент, когда она начинает топить после нагревания, и ради эксперимента произвести ее замеры, то окажется, что размер плиты по ширине в области перемычки посередине на 4 мм больше, чем ширина плиты по краям. То есть получается, что раскаляется не вся плита, а лишь середина, где находится перемычка.

    А чугун − очень жесткий металл. В конечном итоге плита лопается в местах наименьшего сопротивления. Что же нужно сделать, чтобы исправить ситуацию? – спросите вы. Необходимо сделать компенсирующий стык в перемычке.

    Все выпущенные плиты нужно разрезать на 3,8-4,0 мм только в области перемычки. При растапливании печи необходимо ставить кастрюлю с водой на этот стык, чтобы печь не дымила при растапливании. А затем стык начинает уже сходиться.

    В новых же плитах в стадии подготовки к литью мастера на месте стыка делают утолщение, и образуется так называемый стык на 4 мм по типу «папа-мама» (см. рис. 2).

    Такие плиты не лопаются при разогреве до видимого красного свечения в дневное время и успешно выдерживают выплеск воды из кастрюли на раскаленную плиту.

    Срок службы подобных плит увеличивается в десятки раз.

    Удивительно, но ведь уже сколько лет литейщики по всему постсоветскому пространству отливают один и тот же брак, и никто даже и не задумывается, почему мы отливаем непригодные для эксплуатации плиты?!

    Несколько лет назад с идеей сделать в перемычке плиты компенсирующий стык я обращался в Патентное бюро города Краснодара. Но для оформления патента требуется 25000-30000 рублей, которых у меня, пенсионера, к сожалению, не имеется. На этом история и закончилась.

    Анатолий Павлович Сергеев, Краснодарский кр., ст. Пластуновская

    Тот, кто пользовался печами с кухонными плитами, знает, что со временем последние раскалываются как вдоль, так и поперек. Раньше такие плиты просто выбрасывали и ставили новые, благо, что была возможность их купить. Сейчас, когда оказались дефицитными и чугунные плиты, встал вопрос: что в этом случае делать? Ведь эксплуатировать плиту из половинок, четвертинок и так далее очень неудобно, так как от нагревания и охлаждения щели постоянно расходятся и требуется их все время сдвигать. Поэтому, чтобы продлить срок службы расколовшейся плиты, я отдельные ее части связываю проволокой.

    В нужных местах плиты (рис. 1) просверливаю попарно(друг напротив друга) отверстия диаметром Змм, располагая их от края трещины на расстоянии 1,5. 2мм. В парные отверстия вставляю стальную проволоку (2. ..2,5 мм в диаметре) и скручиваю ее концы снизу плиты. Чтобы изгиб проволоки на краю отверстия не так «горбатился», сверху отверстия делаю фаску.

    Теперь отдельные фрагменты плиты от нагревания и охлаждения не расходятся. Замечу также,что проволока, выступающая на поверхности плиты, совсем не мешает ставить на плиту кастрюли.

    Еще хотел бы поделиться одной маленькой хитростью. Всем, кому когда-либо приходилось разбивать большие куски угля, знает, что во время подобной операции осколки разлетаются в разные стороны, что неприятно во всех отношениях.

    Чтобы избежать всего этого, я сделал небольшое приспособление из голенищ отживших свое старых резиновых сапог. Отделив головки, я разрезал вдоль оба голенища, после чего скрепил (сшил) получившиеся куски тонкой проволокой (можно и шпагатом). В результате получился резиновый «чехол безопасности» без дна (рис. 2). В верхней части чехла я вырезал «лепесток», чтобы было удобнее держать левой рукой чехол при раскалывании угля.

    Измельчение угля происходит следующим образом. Резиновый чехол надеваю на кусок угля и, придерживая его левой рукой за «лепесток», бью молотком по куску. Осколки уже не разлетаются, следовательно, техника безопасности соблюдается. Да, забыл сказать, что в чехле предусмотрена прорезь для рукоятки молотка. Она делается примерно на половину высоты голенища, сверху прорезь немного расширена.