Какая резьба на биметаллических радиаторах?

Радиаторы из биметалла. характеристики. расчет, крепление,

Что такое биметаллические радиаторы отопления и как они устроены? В каких случаях оправдан их выбор? Какой должна быть обвязка прибора? Какими трубами подключать эту батарею? Позволяйте разбираться.

Что это такое

Итак, радиатор биметаллический: что это такое? Главная черта любого отопительного прибора — его теплоотдача, количество тепла, которое он способен передать от теплоносителя воздуху в помещении.

Теплоотдача определяется двумя факторами:

  1. Температурой поверхности радиатора,
  2. Ее площадью.

Повышение площади поверхности теплообмена вероятно двумя методами:

  1. За счет повышения внутреннего объема секции. Тут имеется последовательность ограничивающих факторов — вес секции (и нагрузка на крепления) и габариты радиатора,
  2. За счет формирования развитого оребрения.

Но: основное условие высокой теплоотдачи прибора с громадной площадью оребрения — высокая теплопроводность металла, из которого оно произведено. В противном случае холодные ребра просто-напросто не будут отводить тепло от внутренних каналов секций.

В массовом производстве отопительных устройств в далеком прошлом и активно применяются три относительно недорогих металла — сталь, алюминий и чугун. Теплопроводность алюминия в четыре раза больше, чем у первых двух металлов:

Металл Теплопроводность, Вт*м/К
Сталь 47
Чугун 50
Алюминий 200

Казалось бы, выбор очевиден: высокая теплопроводность алюминия разрешает создать компактный и легкий прибор с высочайшей теплоотдачей. И данной вправду так, да вот беда — низкая механическая прочность металла ограничивает его применение в конурах центрального отопления.

Обстоятельство — большая вероятность гидроударов. Стоит быстро закрыть вентиль либо задвижку — и инерция фактически несжимаемой воды создаст ударную волну, давление на фронте которой достигнет 20-25 кгс/см при пределе прочности алюминиевых батарей не более 16.

Так что такое биметаллический радиатор, владеющий теплоотдачей алюминиевого и прочностью металлической трубы? Это всего лишь сердечник из коррозионно-стойкой стали, на поверхности которого литьем организовано алюминиевое оребрение. Применение двух металлов с различными свойствами разрешает избавиться от не сильный мест каждого из них, создав идеально подходящую для систем ЦО конструкцию.

Характеристики

теплоотдача и Прочность (и, очевидно, цена) биметаллической секции зависит от нескольких размеров:

  • сердечника и факторов Формы. Он может усиливать только вертикальные каналы секции либо, что обеспечит куда громадную стойкость к гидростатическому давлению, объединять вертикальные каналы с коллекторами,
  • Толщины металла сердечника. От нее зависит прочность секции на разрыв,
  • толщины и Площади оребрения,

Обратите внимание: чем толще ребра при фиксированной площади поверхности, тем больше тепла они выполняют, тем равномернее нагрев поверхности.

  • Наличия либо отсутствия ниппельных соединений между секциями. Резьба, пускай кроме того металлическая, постоянно будет не сильный местом прибора.

В качестве примера приведем характеристики одного из лучших устройств в своем классе — отечественного Рифар Монолит.

Параметр Значение
Рабочее давление 100 кгс/см (опробования проводятся давлением 150 кгс/см2)
Рабочая температура 150 С
Теплоотдача на условную секцию 205 ватт

Любопытно: в главной массе отечественные производители изготавливают биметаллические радиаторы по ГОСТу 31311-2005. Но нормативных требований как раз к биметаллическим устройствам в нем нет, оговаривается только минимально допустимое значение рабочего давления в 6 кгс/см2.

Минимальный срок работы биметаллических радиаторов отопления оценивается в 25 лет.

Установка

Расчет

Итак, с выбором мы определились. Как вычислить биметаллические радиаторы отопления по параметрам вашей квартиры?

При стандартной (2,5 — 2,7 метра) высоте потолков возможно применять несложную схему расчета:

  • На 1 квадратный метр помещения берется 100 ватт тепла,
  • В зависимости от климатической территории употребляется коэффициент от 0,7 (Крым) до 2,0 (Якутия),

  • Теплоотдача секции в среднем оценивается в 180 ватт.

Так, для Подмосковья возможно применять региональный коэффициент 1,2, для помещения площадью 25 метров потребуется 25*100*1,2=3000 ватт тепла, что соответствует 3000/180=17 (с округлением) секциям.

Крепление

Как повесить биметаллический радиатор на стену?

  • Штатно для крепления употребляются штыревые кронштейны, каковые вкручиваются в пластиковые дюбели,
  • Вместо них возможно применять отрезки ровной металлической арматуры диаметром 10-12 мм, вбитые в предварительно просверленные отверстия чуть меньшего диаметра.

Обвязка

Какие конкретно комплектующие для биметаллических радиаторов пригодятся при их установке своими руками?

  1. Набор радиаторных пробок (4 штуки, наружная резьба ДУ25). Диаметр внутренней резьбы проходных пробок определяется числом секций прибора: в случае если их меньше 10, достаточно подводки условным диаметром ДУ15, в случае если больше — лучше забрать пробки с внутренней резьбой ДУ20,
  2. Дроссель либо термоголовка и шаровый кран с американками для подключения к пробкам. Дроссель разрешит регулировать теплоотдачу прибора вручную, термоголовка — машинально, в зависимости от температуры воздуха в помещении,
  3. В верхней по стояку квартире радиатор нужно будет укомплектовать краном Маевского для стравливания воздуха.

Какие конкретно трубы применять для подключения? Нужно — гофрированные нержавеющие.

С чем связана эта инструкция?

  • Они владеют большой прочностью на разрыв,

Принципиально важно: Пластиковые либо металлопластиковые трубы постоянно будут не сильный звеном: какой суть в радиаторе, талантливом выдержать гидроудар с пиковым давлением в 40 атмосфер, в случае если трубы лопнут уже при 20?

  • Они гнутся с минимальным радиусом и не требуют правильной подгонки размеров,
  • Они монтируются компрессионными фитингами с применением пары разводных ключей.

Советы по сборке

Радиаторные пробки герметизируются паронитовыми либо силиконовыми прокладками — теми же, каковые употребляются, дабы нарастить биметаллический радиатор дополнительными секциями.

Другие соединения подматываются нитью-герметиком Тангит Унилок либо льном с краской.

При громадной длине радиатора (от 10 секций) применяйте не боковое, а диагональное подключение. Тогда вам не нужно будет гадать, из-за чего биметаллические радиаторы не греют на всей протяженности: при боковом подключении теплоноситель будет циркулировать только через первые от подводки секции.

Выбор теплоносителя

Чем заправить биметаллические радиаторы в тех редких случаях, в то время, когда они употребляются в автономном отопительном контуре?

В безотносительном большинстве случаев в качестве теплоносителя употребляется простая вода. Кроме того, что сердечники биметаллических секций владеют достаточной устойчивостью к коррозии, при заполненном водой контуре их контакт с атмосферным кислородом всецело исключен. В это же время в бескислородной среде появление ржавчины нереально.

В тех случаях, в то время, когда вероятна остановка отопительного контура при отрицательных температурах, практикуется заправка биметаллических радиаторов незамерзающими теплоносителями:

  • Водным раствором пропиленгликоля,

  • Тосолом,
  • Трансформаторным маслом.

Заключение

Напоследок напомним еще раз: биметаллические батареи будут оптимальным выбором как раз в системах центрального отопления. Определить больше о особенностях и характеристиках монтажа этих устройств читателю окажет помощь видео в данной статье. Удач!

Как определить резьбу на батареях отопления?

Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня к вам вот такой вопрос: — как определить на батареях отопления, где левая, а где правая резьба? Чем они отличаются между собой? И можно ли это определить на батареях, когда пробка на чугунном радиаторе уже закручена?

Материалы по теме

У меня проблема с радиаторами отопления. Дом у нас уже старенький, радиаторы соответственно тоже. В конце апреля в доме отключили.

На работе делаем ремонт в кабинете, на пол хотим положить ламинат, но проблема состоит в том что текут некоторые секции.

Хочется установить полотенцесушитель в ванной комнате. В продаже имеются электрические и подключаемые в проток подачи горячей воды. У нас установлены.

Комментарии пользователей:

На всех батареях резьбы зеркальные, это сделано для удобства их установки, правая резьба будет находиться с права, а левая слева, они так расположены в не зависимости от того из чего изготовлена батарея из чугуна или метала.

Действительно, правая резьба удобно расположена с правой стороны, а левая, соответственно, с левой. Но ещё на пробке, закрученной на вашей чугунной батарее, должна быть пометка- буква, соответствующая направлению резьбы: Л- левая резьба, П- правая резьба. Бывает, что пробка закрашена краской, тогда можно поскоблить и заметить букву. Таким образом можно определить направление резьбы.

По поводу 2-х первых ответов: «Это чтоли такая договоренность между водопроводчиками земного шара, располагать батарею так, чтобы правая резьба была справа, а левая — слева. » У меня в квартире стоит батарея и на правом фланце выбита буква «Л». Кому верить?

Читайте также  Что льют в радиатор машины?

В большинстве случаев левая резьба на заглушках, а правая — на футорках.

по клейму на секции радиатора… где клеймо — там правая резьба…, а может и наоборот , подзабыл немного.)))

Сегодня разобрал старую чугунную батарею. Справой стороны, вверху, есть отлив в виде бонки. Со стороны бонки правая резьба.

Метка л не всегда обозначает левую резьбу.У меня 40 футорок с маркеровкой л ,а на них правая резьба. как мне объяснили на заводе это отметка ,что это литьё..)Л)Я торгую сантехникой.Продаю людям футорки , а мне их возвращают …-Сантехник сказал не те,надо поменять на правые,а это левые..я им говорю это и есть правые…-сантехник сказал л левая)))сложно приходиться )не всегда сантехник Вася вешает батареи правильно,выпив немного недорогого алкоголя вполне возможно что он её и перевернёт..На каждом ребре есть различные пометки с правой стороны.

я сантехникой занимаюсь 40 лет . )) …так вот — надо после вскрытия смотреть !! левая или правая . и только так . и через жо ..у ставят и плашмя ))) и под 45 градусов )) Одним словом — Россия матушка — с какой ноги встал — так и поставил )))

…то есть взять молоток , разбить батарею и посмотреть какая где резьба .

Пишут все, что хочешь! Ерунда полная! Завод-изготовитель никогда не выпускает «левые» пробки для чугунных батарей с отверстиями. Пробки с левой резьбой — заглушки! Все пробки, выпущенные заводом с отверстиями для подсоединения труб, имеют только правую резьбу!ОДНАКО, в процессе эксплуатации батарей отопления возникает потребность подсоединить радиатор с той стороны, где имеется заглушка (пробка с левой резьбой). В этом случае прибегают к помощи токаря или покупают ЗАГЛУШКУ с отверстием. Последнюю изготавливают кустарным способом с применением промышленного оборудования, т.е. в какой-то мастерской.И ЕЩЁ… Если в батарее имеется пробка, в торце которой видны следы сварки или другого вмешательства, то это пробка с правой резьбой, так как ранее она имела отверстие, которое впоследствии кто-то когда-то заглушил. Обычно это делают так: в отверстие пробки (с правой резьбой) вкручивают металлическую трубу нужного размера, вставляют в эту трубу отрезок металла необходимого диаметра и приваривают его к вкрученной ранее трубе. Последнюю операцию по заглушиванию пробки с правой резьбой делают по мере необходимости. С последнее время выпускаются специальные заглушки различного диаметра и резьбой, предназначенные для заглушивания пробок с правой резьбой.Если в батарее отопления имеется хоть одна пробка без отверстия и следов вмешательства (заводская пробка), то с этой стороны батареи резьба — левая. Соответственно, с противоположной стороны батареи — правая.)))С ув. Бывший.

P.S. Дополнение к сообщению от 05.10.2016 10:47. В ГОСТе есть оговорка, что по требованию потребителя дополнительно поставляются глухие пробки с правой резьбой. Чтобы не ошибиться, пробуйте открутить пробку в ту или иную сторону, основательно (до обгорания краски) ПРЕДВАРИТЕЛЬНО прогрев резьбу паяльной лампой. Пробка обязательно начнет проворачиваться и по величине образовавшегося зазора можно определить направление резьбы. C ув. Бывший.)

я сегодня только купил футорки с левой и правой резьбой и с отверстиями полдюйма…и я бы тоже хотел знать где у батареи правая сторона….

совершенно верно говорит гость от 05.10.2016 10:47, заводские радиаторы идут с пробками с левой резьбой, а футорки с отверстиями 1/2″ резьба — правая !

все написано интересно,но я ничего не понял. все равно придется бегать и искать магазин в котором могут обменять — это понял.

На батарее есть отливки с той сторонв и левая

Заметил определённую закономерность …… в секциях есть верх , а есть низ….верх маркируется какими нибудь символом похожим на букву ….. как бы отливка….. .она очень заметна …… и ребро верха если присмотрется больше чем ребро низа ……………….. Вот эта самая отливка в виде буквы — находится со стороны обратной резьбы (ПРАВОЙ ……..закручивается против часовой стрелки )

На секциях есть отливка в виде буквы или символ. поставить батарею и эти символы должны быть с задней верхней части. вот так батарея стоит правильно и то есть с право резьба правая , а с лева левая.

какой шаг резьбы у левой заглушки?

Ну и чушь вы тут понаписывали

У любого радиатора есть 4 отверстия с резьбой: 2 справа и 2 слева. Понятно если например слева вверху заглушка то у нее левая резьба судя по вашим разговорам. Тогда левая нижняя какая, а часто это футорка. Ведь не будут же делать левый верх с левой резьбой, а нижний левый с правой резьбой. Правая резьба — заворачиваем по часовой стрелке, а левая — против.

Бывает что именно слева вверху устанавливают микровоздушник — тогда это уже футорка.

Самый правильный ответ: отливка в батарее с левой стороны. Следовательно слева от отливки левая резьба, справой — правая

Новости о резьбе радиаторов

Недавно я открыл страшную новость о радиаторах Рифар. Эта компания в насмешку над сантехниками стала выпускать радиаторы с тремя размерами выходных резьб на отверстиях.

Ко всем привычным дюймовым, они добавили резьбу на 3/4 и 1/2 дюйма. Узнать, какая резьба на вашем радиаторе, можно лишь после вскрытия упаковки, то есть непосредственно при установке. Производители радиаторов считают это очень остроумным и ироничным сюрпризом всем пользователям. Вероятно, они животики надорвали от смеха, отправляя новую партию радиаторов в магазины страны.

Вообразите себе ситуацию. Я устанавливал радиаторы не один раз и имею некоторый опыт. Покупаю радиатор в магазине и набор для установки радиаторов, включающий в себя переходники 1″х 1/2. Других переходников для радиаторов, кроме как с дюйма на другие размеры просто не существует. Поэтому при покупке у меня не возникает сомнений в правильности выбора.

Проходит время, и я решаю заняться установкой. Вскрываю упаковку и обнаруживаю, что купленный набор совершенно не подходит по резьбе. На моем радиаторе резьба в 3/4 дюйма. Как тут не вспомнить строки из одного психотворения: “Батарея, батарея, полюби меня скорее!”

Я отправился в сантехнический магазин делиться открытием с продавцами. Продавцы слушали меня с недоверием и строили недоумевающие лица. “Мы продаем радиаторы уже семь лет. Другой резьбы, кроме как дюймовой, не существует” – говорили они и смотрели на меня как на сумасшедшего, внезапно решившего сделать установку радиаторов своим хобби.

Я обиделся на них, ушел, и вернулся в магазин с радиатором под мышкой, чтобы никто не сомневался в моем психическом здоровье.
Продавцы окружили меня, и по очереди пытались ввернуть в отверстия дюймовые переходники, делали круглые глаза и молча разводили руками. Этот жест, как бы символизировал их смирение с объективной реальностью.
Письменно, в моем присутствии, они поклялись никогда больше не продавать радиаторы, и я успокоился.

Конечно, я не понес радиатор в магазин. Просто купил обычные переходники 3/4 – 1/2 дюйма, и отправился заниматься монтажом.

Знаете, бывают аномальные явления, о которых заранее предупреждают синоптики. Магнитные бури, сосульки, свисающие с крыш или шаровые молнии на каждом углу. Сегодня, вероятно, был один из таких дней, только связанных с радиаторами отопления. Что-то вроде, радиаторного гриппа. Я подумал об этом сразу же, как только встретил на обратном пути человека с радиатором, смотрите фото.

Мои проблемы показались мне ничтожными в сравнении с его неприятностями.
Думаю, что в его доме случился пожар и все сгорело. Единственное, что он успел спасти из горящего дома, рискуя жизнью, это любимую батарею.

Монолитные
биметаллические
радиаторы

Я зашел на сайт Рифар и узнал всю правду об этом отопительном приборе, лишившего меня душевного равновесия. Дальше будет много технических терминов, проявите терпение или пропустите следующие три абзаца.

Оказывается, изобретатели компании Рифар сильно обеспокоены износом и плохим качеством обслуживания старых систем отопления. Они утвердили для себя “повышенные требования к прочности оборудования, долговечности эксплуатации, к коррозионной стойкости, эффективности поддержания комфортного температурного режима и т.д.”

Читайте также  Установка американки на радиатор отопления

Все это стало причиной появления на свет радиаторов модели MONOLIT. В нем “отсутствует ниппельное соединение. Секции соединены между собой с помощью технологии контактно-стыковой сварки”.

Именно поэтому, комплекты для подключения секционных радиаторов не подходят для этих “новых запатентованных отопительных приборов”. Переходники в комплекте имеют правую и левую резьбу, которой обладают лишь секционные, наборные радиаторы. В MONOLIT все резьбы правые. Это явилось достаточным основанием не производить дополнительные комплекты для монтажа во избежание путаницы, надо полагать.

Я считаю, что о таких новинках нужно оповещать заранее специальным сообщением. Например, рассылать письма всем сантехникам с уведомлением о вручении. Ну, или просто объявлять в новостях по центральному каналу телевидения сразу после выступления президента. А иначе, разочарования и душевные травмы заставят многих сантехников бросить любимую профессию и уйти в менеджеры или администраторы.

Сборка радиатора отопления

Радиаторы упаковываются в пленку. Этот радиатор был упакован сразу в два слоя пленки. Верхний слой я снял, другой оставил до лучших времен, которые в этой квартире скоро наступят.

Сборка радиатора отопления начинается с накручивания на выходные резьбы элементов, имеющихся в “комплекте для радиаторов”. Том самом комплекте, который будет использоваться в данном случае лишь частично. Из него я возьму лишь клапан Маевского и заглушку, которые навинчиваются на глухие торцы радиатора, то есть тех, к которым не подходят трубы отопления.

Вообще же, полный монтажный комплект для подключения секционного радиатора, купленный мною, состоит из следующих элементов:

  • 2 правых переходника 1″ х 1/2
  • 2 левых переходника 1″ х 1/2
  • Клапан Маевского 1/2
  • Ключ для клапана Маевского
  • Заглушка 1/2

Вместо переходников с дюйма на 1/2 дюйма, нередко используют переход на 3/4 дюйма, нужно принимать во внимание диаметр приходящих труб.
Переходники накручиваются по резьбе в зависимости от ее направления. Помните, что в комплекте они левые и правые попарно.

В этот же радиатор, я вкрутил переходники, затем уже “американки” для подключения труб. В глухие выходы были вкручены клапан Маевского и заглушка. Далее все как обычно. Чего-то, я не сделал фото уже смонтированного на стену радиатора. Добавлю позже.

Вот и сам радиатор. Его едва видно на этом фото, но он там есть. Посмотрите в правый угол комнаты.

Как правильно установить и подключить биметаллический радиатор?

Установка биметаллических радиаторов покажется сложной человеку, незнакомому с трубопроводными фитингами и разводными ключами. В случаяе, когда требуется просто заменить старую чугунину на биметалл без переваривания отводов, можно попробовать сделать все это своими руками.

Как сделать это квалифицированно и красиво, вы можете узнать, ознакомившись с приведенным ниже материалом.

Конструктивные особенности биметаллических радиаторов

Эти красивые отопительные приборы появились в обиходе одновременно с понятием евроремонта. Соединяя в себе достоинства стали и алюминия, они отличаются большим запасом прочности, выдерживают до 40 атм давления и в разы превосходят стальные и чугунные радиаторы по теплоотдаче.

Внутренние магистрали циркуляции теплоносителя у них из стали, а ребристая рубашка, передающая тепло в помещение из окрашенного порошковой краской алюминия. Поэтому они долговечны, удобны в монтаже и красивы.

Особенно популярны секционные приборы, с ниппельным соединением секций, удобные тем, что количество секций можно привести в соответствие с вашими потребностями.

Как правильно рассчитать количество секций?

Самая известная формула для расчета необходимого числа ребер:

  1. S – площадь комнаты;
  2. Тепловая R – мощность секции;
  3. K – число ребер.

К примеру, в помещении площадью 22 метра, по этой формуле потребуется 12-секционный радиатор, с тепловой мощностью одной секции 175 Вт.

Некоторые считают проще, исходя из расчета одной такой секции, на два м.кв. Формулы можно применять для помещений, с высотой меньше трех метров.

В отдельных случаях при расчетах применяются поправочные коэффициенты:

  • Для угловых комнат умножают количество секций на 1,2;
  • Если комната остеклена энергосберегающими стеклопакетами, применяют такой же понижающий коэффициент;
  • В комнатах с несколькими окнами, радиаторы ставят под каждым окном, разделяя общую потребность в секциях на количество окон.

Инструменты для монтажа и арматура

Для качественной сборки и установки секционного радиатора потребуются следующие материалы и арматура:

  • Определенное расчетом количество секций;
  • Четыре проходные пробки, с резьбовым отверстием на 3/4 дюйма. Они могут быть с правой или левой резьбой в зависимости от способа врезки и положения радиатора относительно отопительного стояка;
  • Кран Маевского и заглушка;
  • Регулировочные краны на 3/4 дюйма;
  • Две «американки», как называют мастера паковочные резьбовые переходы, такого же диаметра;
  • Сантехнический лен и герметик, для резьбовых соединений;
  • Крепежные кронштейны с дюбелями.

Необходимо подготовить специальный инструмент:

  • Ниппельный ключ, соответствующей конфигурации;
  • Набор разводных и рожковых ключей;
  • Зажимные универсальные клещи;
  • Уровень и рулетка;
  • Перфоратор.

Схемы и варианты установки

Варианты установки биметаллических радиаторов не отличаются от любых других. Наиболее популярные схемы подключения:

  • Боковое подключение выбирают для стояковой системы отопления, используемой в многоэтажных домах. Обычно отвод с подающего стояка соединяется с верхом радиатора, а обратка принимает теплоноситель снизу;
  • В частных, одно и двух-этажных домах получила распространение горизонтальная система разводки труб отопления, называемая “Ленинградской”. Согласно ей можно вводить подачу в верхнюю пробку радиатора, а выводить из нижней, диаметрально противоположной. Этот способ установки наиболее оптимален с точки зрения циркуляции теплоносителя через регистры;
  • В качестве варианта Ленинградской системы допускается производить подачу и выход теплоносителя в нижние пробки радиаторов.

Этапы монтажа

Установку и подключение биметаллической батареи можно разбить на четыре этапа :

  • Начинать следует со сборки батареи. Ниппеля с прокладками чуть наживляют в резьбах осевых отверстий одной блок секции и приставляют к ним еще одну секцию или блок из нескольких. У ниппеля с каждой стороны своя резьба. Поэтому, когда мы начинаем крутить его ниппельным ключом, он плотно стягивает секции, а прокладка герметизирует стык;
  • Затем производим укрупненную сборку фитингов. В проходные гайки, две левых и две правых, пакуем заглушку, кран Маевского, и резьбы американок. Герметизация заглушки и крана Маевского обеспечивается уплотнительными резиновыми кольцами. Американка пакуется на сантехнический лен, увлажненный олифой или герметиком;
  • Установка оборудованных уплотнительными кольцами проходных гаек не вызывает затруднений. Нужно запомнить, что кран Маевского предназначен для спуска воздуха и обязательно располагается вверху. Расположение остальных фитингов зависит от схемы подключения;
  • Чтобы подогнать батарею под существующие отводы, необходимо, подставив ее в рабочее положение, наметить место хотя бы одного кронштейна. Остальные размечаем с помощью линейки и уровня, перенося размеры с радиатора на стену. Кронштейны должны быть с резьбой и дюбелями. Тогда можно будет регулировать расстояние батареи от стены. Это делается поворотами кронштейна по, или против часовой стрелки.

Какой теплоноситель подходит для биметаллических радиаторов?

Внутренности у рассматриваемых приборов стальные и они пригодны для воды, но могут использоваться с любыми типами незамерзающих жидкостей, тосолов и антифризов, многие из которых способны защищать металл от коррозии.

Можно ли нарастить биметаллические радиаторы?

Удобно наращивать секции батареи при стояковой системе. Для этого:

  • Выкручиваем проходные гайки с заглушкой и краном Маевского;
  • Наживляем ниппеля с прокладками в открывшиеся отверстия;
  • Приставляем дополнительный блок секций и орудуя ниппельным ключом. стягиваем секции в единую конструкцию;
  • В случае с Ленинградской системой, придется снимать радиатор, скручивать секции на полу, а потом переваривать трубную подводку.

Распространенные проблемы, почему не греют биметаллические радиаторы?

У биметаллических приборов нет особенных причин не нагреваться. Но, всё-таки, в них перестает циркулировать теплоноситель:

  • Они засоряются грязью, поступающей с теплотрассы недобросовестного поставщика тепла;
  • В них скапливается воздух, что легко устраняется краном Маевского;
  • Котельная не поддерживает требуемые параметры температуры и давления теплоносителя;
  • На трубах накапливается накипь и ржавчина.

Комплектующие для радиаторов отопления. Монтаж и особенности

Принцип подключение различных по типу батарей отопления практически одинаковый, но отличаются применяемым для этого оборудованием. Комплектующие для радиаторов предлагаются в продаже по отдельности, а также наборами, в которых представлены все изделия, требуемые для подсоединения одной батареи.

Читайте также  Как выбрать биметаллический радиатор для квартиры?
Популярные виды радиаторов отопления
В подавляющем большинстве квартир и домов можно встретить 4 типа батарей отопления:
  1. Чугунные.
  2. Алюминиевые.
  3. Биметаллические.
  4. Стальные.

Также существуют пластиковые и медные радиаторы, но они практически не применяются. Каждая разновидность популярных типов батарей имеет свою специфику по эксплуатационным характеристикам и способу подключения. Исключением являются только алюминиевые и биметаллические радиаторы, принцип соединения которых идентичен, как и используемые для этого комплектующие.

Чугунные батареи

Радиаторы отопления данного типа широко применялись раньше, благодаря высокой устойчивости к коррозии и окислению. Несмотря на их массивность и дороговизну, они актуальны и сейчас. Дело в том, что в системах центрального теплоснабжение циркулирующий теплоноситель слишком загрязнен, поэтому батареи из прочих материалов изнашиваются буквально за пару лет.

Алюминиевые радиаторы

Такие батареи имеют привлекательный внешний вид. Алюминий обладает высокой теплопроводностью, благодаря чему быстрее разогревает воздух в помещении. Огромным недостатком таких батарей является их высокая чувствительность к химическому составу теплоносителя. В связи с этим они совершенно непригодны в случае подключения к центральному водоснабжению. Их выбирают только в том случае, когда осуществляется монтаж автономного теплоснабжения, поскольку можно контролировать качество жидкости циркулирующей в системе.

Биметаллические радиаторы

Батареи данного типа имеют высокую теплоотдачу, поскольку в их составе имеется алюминий. Они очень прочные и имеют продолжительный ресурс эксплуатации. У них более высокая стоимость, что существенно снижает популярность такого варианта радиаторов.

Стальные радиаторы

Батарея из стали в отличие от всех предыдущих разновидностей являются не разборными. Они не состоят из секции, которые можно снимать и добавлять по желанию. Обычно такие радиаторы имеют панельный тип устройства. Внешне они похожи на прямоугольный бокс. Их часто можно встретить в офисных помещениях, а также в жилых домах и квартирах. Поскольку панельные системы являются не разборными, то зачастую производители ставят на них все необходимые комплектующие для радиаторов из завода.

Комплектующие для соединения секций радиаторов

Чугунные, алюминиевые и биметаллические батареи состоят из секций, ребра которых можно демонтировать или добавлять, регулируя таким образом эффективность нагрева помещения.

Чтобы нарастить батарею применяются следующие изделия:
  • Ниппель.
  • Прокладка.

Бочкообразный ниппель может иметь различный диаметр, что зависит от того для какого типа батареи он будет применяться. Самый крупный соединитель используется при монтаже чугунных радиаторов старого образца. Ниппель представляет собой короткую металлическую трубку, на противоположных концах которой нарезается разнонаправленная внешняя резьба, доходящая до центра. Внутри ниппеля имеется специальная бороздка, предназначенная для фиксации ключа для сборки батарей.

Принципы работы с ниппелем очень простой. Секции радиаторов, которые нужно соединить, прижимаются плотно друг другу, в то время как между ними устанавливается ниппель. После этого через боковое монтажное отверстие батареи вставляется ключ и заворачивается. Поскольку резьбы противоположные, то во время вращения ниппель вкручивается в соединяемые ребра.

Для герметизации стыка между ребрами устанавливается прокладка. Она продевается на ниппель изначально перед монтажом. Обычно в продаже можно встретить силиконовые и паронитовые прокладки. При работе с чугунными радиаторами они обычно не используются, а вместо них применяется пакля и термостойкий силиконовый герметик.

Какие комплектующие для радиаторов потребуются при монтаже системы отопления

Каждый вид батарей отопления имеет свои особенности, поэтому оборудование, применяемое при сборке, отличается. Также нужно отметить, что отдельные производители радиаторов делают свою продукцию в особом формате, поэтому для нее может применяться только фирменные комплектующие.

Кронштейны для фиксации батареи

В первую очередь при проведении монтажа радиатора отопления требуется позаботиться о его фиксации. Для этого применяются специальные кронштейны.

Такие комплектующие для радиаторов бывают двух типов:
  1. Настенные.
  2. Напольные.

Настенные кронштейны фиксируются в стене, после чего на них навешивается батарея. Напольные выполняют роль подставки, которую делают в виде стойки. Кронштейн прикручивается к полу саморезами, а сверху устанавливается непосредственно сам радиатор. Напольные типы используются в том случае, если стены недостаточно крепкие чтобы выдержать тяжелые элементы системы отопления.

Настенные кронштейны могут быть изготовлены из стального прута или пластины. Пластинчатые изделия обычно используются при работе с алюминиевыми и биметаллическими радиаторами. Поскольку эти элементы не слишком тяжелые, то пластинки вполне справляются.

Когда же требуется зафиксировать тяжелую чугунную батарею, применяются кронштейны в виде прута. Он закручивается в дюбель предварительно забитый в стену. Также такой кронштейн вполне совместим с алюминиевыми и биметаллическими радиаторами.

В случае с панельными стальными радиаторами используется особый тип кронштейна, который закрепляется к стене. Его усики фиксируются за специальную дужку, приваренную с завода на обратной стороне такой батареи.

Элементы герметизации для сборки батарей
Монтажные комплектующие для радиаторов включают:
  • Футорки.
  • Заглушки.
  • Краны Маевского.

Футорка закручивается в боковое монтажное отверстие батареи. Для каждого стального, алюминиевого или биметаллического радиатора требуется 4 футорки. Внешний диаметр таких изделий всегда одинаков, и подобран под тот или иной вид батареи. Что касается внутреннего диаметра, в который осуществляется закручивание запорной арматуры или трубы, то он может составлять 1/2 или 3/4 дюйма.

Заглушка используется для герметизации неиспользуемых технологических отверстий батареи. Обычно для комплектации одного радиатора применяется только одна заглушка, которая устанавливается на нижнем отверстии противоположном от трубы подключения.

Кран Маевского представляет собой практически идентичную конструкцию с заглушкой, но со специальным винтом, при выкручивании которого происходит контролируемая небольшая разгерметизация радиатора для выпуска из системы воздуха. Этот элемент стравливает давление очень медленно, поскольку его отверстие имеет диаметр всего несколько миллиметров. Кран Маевского закручивается в футорку в верхнее боковое отверстие радиатора напротив трубы подключения.

В случае с чугунными батареями старого образца применяется особый вид заглушки, сочетающий в себе элементы футорки. На радиатор устанавливается 1 глухая заглушка в нижней части, а остальные 3 имеют монтажные отверстия малого диаметра. В одну заглушку-футорку вкручивается кран Маевского, а в остальные трубы теплоснабжения.

Запорная и регулировочная арматура
В не обязательные для использования комплектующие для радиаторов можно отнести:
  • Шаровые краны.
  • Регулировочные клапаны.
  • Терморегуляторы.
  • Запорные клапаны.

На радиатор отопления может устанавливаться обыкновенный шаровой кран. Он ставится на трубы подачи и оттока воды. Это самый дешевый вариант, который позволяет при необходимости полностью перекрыть подачу теплоносителя в батарею, чтобы провести ремонт или замену. Стоит отметить, что такие краны выглядят не эстетично на радиаторах, поэтому их выбираются в том случае, если арматура будет скрыта от взгляда.

Регулировочные клапаны осуществляют настройку потока теплоносителя. Перекрывая и открывая их на полную, можно регулировать степень нагрева батареи в том или ином помещении. Если радиатор состоит из слишком большого количества секций, то при быстрой циркуляции через них воды в комнате будет слишком жарко. Регулировочный клапан позволяет провести регулировку таким образом, чтобы поддерживать комфортный микроклимат. Также с его помощью вполне возможно полностью перекрыть поток, как и в случае с шарнирным краном, после чего осуществлять ремонт или замену радиаторов. Конструкция клапана стойка к изнашиванию. Если же регулировать поток шаровым краном, то шар быстро износиться и настройка потока и перекрытие воды станет невозможным.

Также необязательные комплектующие для радиаторов включают терморегулятор. Фактически это тот же самый регулировочный клапан, который работает автоматически. На нем можно выставить комфортную температуру, после чего устройство будет прикрывать или открывать поток, чтобы поддерживать этот показатель. Им пользоваться гораздо удобнее, поскольку температура теплоносителя, особенно центрального теплоснабжения, отличается в различные дни. Обычно терморегуляторы представлены головкой, которая ставиться прямо на регулировочный клапан с предварительно демонтированной рукояткой для ручного вращения.

Запорный клапан выполняет функцию шаровых кранов. Обычно он устанавливается на трубу выхода теплоносителя из батареи. Его функция заключается в перекрывание трубы при выполнении демонтажа или ремонта батареи. Такие комплектующие для радиаторов выглядит более эстетично, чем шаровые краны, а стоят почти так же.