Пайка алюминиевого радиатора охлаждения двигателя

ГАЗ 21 Автомобиль «Волга» › Бортжурнал › Как запаять радиатор

Таки пересилил лень и решил отписаться о пайке радиатора!
Пока в БЖ была тишина, к моему удивлению, количество подписчиков перевалило за сотню! Это очень радует, значит стоит продолжать писать!

Писать я перестал на моменте пайки радиатора. К сожалению, за это время почти ничего не изменилось. Работа, потом сессия, периодические ремонты второй машины и т.д. не давали заниматься Волгой.

Теперь к делу: экспериментальная некромантия радиаторов принесла свои плоды — я неплохо научился паять радиаторы, плюс уяснил, что не все, что паяется, стоит паять.
Напомню, что после промывки радиатора, лимонной кислотой он начал изрядно течь, в связи с чем, я и решил попытаться его самостоятельно запаять.
Думаю, что будет интереснее и полезнее, если это будет не просто история, а некий мануал, по пайке. Благо опыта накопилось немало, да и в интернетах, я особо не встречал описания того, как это делается.

Инструмент и материалы:

Первая и необходимая вещь, это паяльник, даже два — один — «а-ля топорик», для хорошего прогрева больших площадей, второй — тонкий, для запайки в труднодоступных местах. Газовая паяльная лампа, тоже незаменимая вещь. Щипцы, для выковыривания «сеточки» радиатора. Ну и щетки на дрель для зачистки.
Сначала я пробовал использовать для пайки спирто-канифольный флюс, он у меня остался с тех пор, как я, в отрочестве, паял педальку для гитары. Тогда он мне очень понравился, но тут он совершенно не годится. Кроме того, что паяется им плохо, так он ещё оставляет в припое прослойки, через которые может просачиваться охлаждающая жидкость. Поэтому я решил использовать паяльную кислоту — она подходит отлично.
И конечно, припой. Его я извел более 300 грамм. С завода радиатор запаян припоем марки ПОС 40. Сначала, я тоже пробовал паять им, но это очень муторно, и радиатор быстро остывает до температуры, которой недостаточно для этой марки, поэтому я перешел на ПОС 61.

Процесс:
Сначала надо определить где течет. В худшем случае, мы просто увидим огромную дыру. Следующая степень, легкая течь, при заполнении радиатора водой. Ну и наконец когда крупных дыр не осталось, радиатор проверяется давлением. Делал это я так:

На этом этап подготовки закончен. Методом опускания радиатора в ванну с водой и нагнетания давления в нём велосипедным насосом мы можем определить любые течи.
Вот такой способ проверки радиатора давлением в домашних условиях породил мой воспаленный инженерный ум.

Дальше пайка, тут всё просто: зачищаем область вокруг дырки щеткой на дрель( ещё я использовал в труднодоступных местах миниатюрные щеточки для бормашины, фото щеточек гуглите).

Нагреваем область вокруг паяемого места газовой горелкой(Не могу сказать, до какой температуры, но быстро с опытом приходит понимание и дальше греешь интуитивно. Если недогрел, то не припаяется, если перегрел, то поджарится паяльная кислота).
Нагретое место быстро смазываем паяльной кислотой, если температура верная, то она закипит и выпарится. Дальше паяльником, желательно топориком, наплавляем кусок припоя и пока он жидкий, паяльником царапаем поверхность радиатора под каплей припоя и аккуратно его размазываем. Таким образом, мы сдираем оксидную плёнку и к чистому месту у нас сразу пристает припой.

Вот и весь процесс.
Но были и особенности. Например, большие дырки, я заделывал заплатками, вырезанными из медного радиатора от видеокарты. Фото нет, но тут ничего сложного. Сначала надо залудить саму заплатку. Я делал это на дощечке паяльником-топориком, Технология примерно такая же, как при лужении самого топорика. Потом покрываем, толстым слоем припоя дырку по контуру. Предварительно нагрев лампой часть радиатора, накладываем плоскостью паяльника, заплатку, стараясь ровно и аккуратно прижать. С первого раза не всегда получается.

Таким образом я запаял оба бачка и несколько трубок, дыр было много. Причем в некоторых местах, вроде не течет, но видно легкое вздутие краски, шлифанешь щеткой — кусок металла проваливается внутрь и появляется дыра.
Также запаял намертво сливной краник — гайка с резьбой внутри была стальная, прогнила и развалилась пополам.

И дальше оказалось самое сложное. Бачки перестали течь. Но оказалось, большое количество дыр в тех местах, где трубки входят в радиатор. С ними я боролся долго и отважно, но меньше их не становилось. Они обнаруживались все новые и новые.
Причем, если паяльником как-то и можно ухитриться подлезть между трубок, то зачистить там от пыли и краски, чтобы можно было паять практически невозможно. Испробовал огромное количество бормашинных насадок. Выход один — ампутировать трубку. Необходимая жертва, несмертельная в разумных количествах.
Выглядело это так:

Заделав течи таким образом и, лишившись, двух трубок, я понял, что этому нет конца.
Радиатор продолжал, предательски, течь в тех местах, куда, без хирургии не доберешься.
Есть, конечно, вариант, с отпайкой крышки бачка, и пайкой этих мест изнутри, но боюсь, что этого радиатор не выдержит и это будет напрасный труд.

Эксперимент закончен

Советы тем, кто вдруг захочет повторить сиё действо:
Паять радиатор можно и даже нужно, но только в том случае, когда есть к чему паять. А не когда от него осталась дырчатая фольга. Если у вас пара-тройка дырочек или вообще механические повреждения, то смело занимайтесь, Если состояние как у моего, то это уже для особых ценителей и знающих толк. Я так больше делать не буду))

Пайка отверстий и трещин в алюминиевом радиаторе

У алюминиевого радиатора много плюсов, благодаря которым его устанавливают во многих домах. Но иногда он может«порадовать» появлением дыр и протеканием теплоносителя.

Избавиться от этого недостатка можно двумя способами:

  1. Запаять батарею.
  2. Заклеить дырку.

Более сложной является пайка алюминия.

В чем заключается сложность пайки алюминия

Этот металл быстро вступает в реакцию с кислородом и любыми кислотами. Наиболее часто алюминиевый радиатор взаимодействует с кислородом. В результате поверхность металла окисляется и покрывается тонким слоем оксидов алюминия. Он еще известен под названием «оксидная пленка». Этот слой равномерно покрывает всю поверхность изделия.

С одной стороны эта пленка является полезной, ведь устраняется всякая возможность контакта чистого алюминия с кислородом и всеми другими химическими элементами или веществами. То есть она является своеобразным защитным барьером. Однако этот барьер не позволяет провести качественную пайку, ведь припой должен напрямую контактировать с алюминием.

Наиболее простое решение – снятие оксидной пленки и последующая пайка отверстия.
Но оно не является правильным, поскольку после снятия оксидной пленки чистый алюминий начинает снова взаимодействовать с кислородом, и до конца пайки обработанное место снова получает защитный барьер. Результат пайки будет плохим.

Чтобы решить проблему с удалением оксидной пленки и обеспечением невозможности дальнейшего ее формирования, нужно использовать флюсы. Они представляют собой смесь неорганических и органических веществ. Они уничтожают оксидную пленку и предотвращают ее образование, они также:

  • снижают натяжение обрабатываемой поверхности;
  • улучшают растекание припоя по обработанному месту;
  • не вступают в реакцию с припоем (большинства видов флюсов).

Флюсы бывают разными:

  • кадмий;
  • висмут;
  • цинк;
  • комбинированные вещества;
  • плавни (самодельные).

Инструменты и материалы

Чтобы запаять алюминиевые радиаторы, нужно иметь:

  1. Обычный паяльник.
  2. Горелку, паяльную лампу или газовую плитку.
  3. Тигель (является огнеупорной емкостью для приготовления припоя).
  4. Наждачную шкурку.
Читайте также  Конвектор или масляный радиатор плюсы и минусы

Материалы:

  1. Канифоль.
  2. Оловянно-свинцовый припой.
  3. Железные опилки.
  4. Растворитель.

Пайка радиатора: способ 1

Он включает такие этапы:

  1. Подготовка поверхности. Этот процесс нужно выполнить тщательно. Он заключается в очистке обрабатываемого участка от всех загрязнений и остатков краски. Очищают алюминиевую поверхность с помощью наждачной шкурки и растворителя. Подготовка предусматривает и обезжиривание обработанного участка (для этого используют те препараты, которые имеют в своем основании спирт), а также вытирание металла насухо.
  2. Приготовление железно-канифольного флюса. Чтобы сделать это, тигель ставят на газовую плиту и нагревают. Нагревать можно с помощью паяльной лампы. В нагретый тигель кладут кусок канифоли. Его нужно полностью растопить. Далее понемногу досыпают железные опилки и сразу помешивают смесь. Соотношение канифоли и опилок должно составлять 2:1.
  3. Нанесение флюса на подготовленный участок. Раствор наносят так, чтобы нужная часть поверхности радиатора была полностью покрытой. Иначе кислород будет иметь доступ к алюминию, и запаять отверстие хорошо не получится. В конце вся поверхность пайки должна находиться под слоем флюса.
  4. Пайка. Она предусматривает введение припоя в среду жидкого флюса. На паяльник нужно брать небольшие порции припоя. Припой наносят на участок пайки так, чтобы он оказался под слоем флюса. При этом выполняют круговые движения. Во время этих движений паяльник постоянно смещает некоторые частицы припоя. Смещение железных частиц приводит к разрушению оксидной пленки. Канифоль не позволяет воздуху проникать к алюминию.

Этот способ надо применять для устранения малых дефектов. Если повреждения большие, то запаять радиатор получится только с помощью самодельного флюса.

Пайка: способ 2

Этот метод предусматривает использование оловянно-свинцово-висмутового припоя и самодельного флюса. Сделать последний нужно из:

  • криолита (доля в растворе должна составлять 10%);
  • сернокислого натрия (доля 4%);
  • хлористого лития (доля 23%);
  • хлористого калия (доля 56%);
  • поваренной соли (доля 7%).

Оловянно-свинцово-висмутовый припой можно приобрести в магазинах (имеет вид прутка или проволоки) или сделать самостоятельно. Второй вариант реализуют путем добавления висмута к расплавленному оловянно-свинцовому припою. Масса висмута в массе готового раствора должна составлять 5%. Вычислить массу висмута можно, поделив массу исходного припоя на 95 и умножив полученную цифру на 5.
Чтобы запаять достаточно большие по размеру дефекты алюминиевого радиатора, нужно:

  1. Провести подготовку участка, на котором есть отверстие. Результатом подготовки должен быть чистый, сухой, нежирный алюминий.
  2. Изготовить плавень. Эта процедура начинается с измельчения каждого компонента в ступке. Измельчают так, чтобы образовалась пудра. При этом каждый элемент доводят до состояния пудры отдельно. После все «ингредиенты» высыпают в стеклянную емкость и перемешивают до тех пор, пока не образуется однородная смесь. Желательно брать темную, герметически закрывающуюся стеклянную емкость. Это необходимо для защиты смеси от влаги и солнечных лучей, когда нужно делать некоторые паузы. Перед пайкой смесь высыпают в тигель и плавят над газовой плитой.
  3. Расплавленный флюс выливают на алюминий, выполняют пайку. Особенности пайки ничем не отличаются от особенностей вышеописанного процесса.

Как правильно запаять радиатор автомобиля

Потеря герметичности радиатора является частой неисправностью автомобиля. Во многих случаях ее можно устранить, не заменяя радиатор на новый. Для этого выполняют локальный ремонт поврежденного элемента устройства. Как запаять радиатор, чтобы он восстановил свою работоспособность на длительное время? Рассмотрим основные приемы.

Основные причины потери герметичности радиатора, признаки, особенности ремонта

Потеря герметичности радиатора системы охлаждения может быть связана со следующими причинами:

  1. Естественный износ. Примерный срок эксплуатации радиатора составляет около 10-12 лет. В процессе износа устройства его внутренняя рабочая поверхность покрывается слоем накипи, отложений, образовавшийся в результате химических и термодинамических процессов. Стенки пластин и трубок радиатора утончаются. Так как в устройстве жидкость находится под давлением, возможны микротрещины, в результате которых жидкость начинает уходить из системы.

Учитывая, что размеры микротрещин небольшие, сильная течь в таком случае не наблюдается. Мокрые следы утечки могут пропадать после охлаждения двигателя и антифриза. Желательно сразу обнаружить последствия и место ухода жидкости. Чем быстрее в этой ситуации будет произведен ремонт, тем меньшее повреждение придется ремонтировать. Можно с успехом ремонтировать холодной сваркой.

  1. Заправка системы охлаждения водой. Замерзание в холодное время года. При незначительной утечке антифриза многие водители доливают в систему воду в ограниченном количестве. За теплый сезон эксплуатации автомобиля количество таких доливок может быть большим. В результате этого изменяется концентрация и характеристики антифриза. Зимой даже при незначительных отрицательных температурах он может замерзнуть. При этом происходит расширение объема. Радиатор может «разорвать».

Образовавшаяся при этом трещина обычно имеет большие размеры. Она может произойти в месте соединения пластмассовых и металлических элементов радиатора. В большинстве случаев такое повреждение устранить затруднительно.

  1. Заправка системы охлаждения некачественным антифризом. Избыточное давление. В большинстве современных двигателей охлаждающая жидкость находится под давлением. При этом температура кипения антифриза увеличивается более 100 градусов Цельсия. Это позволяет увеличить КПД двигателя. Если в систему залить некачественный антифриз, он может вскипеть при более низкой температуре. При этом возможно повреждение радиатора. Оно может быть небольшим. В таких случаях лучше применять ремонт методом пайки, так как он обеспечивает лучшие характеристики на предмет устойчивости к повышенному давлению. Пайку нетрудно выполнить в домашних условиях.
  2. Механическое повреждение. Такая неисправность может быть следствием:
    • попадания в область радиатора посторонних предметов;
    • ДТП;
    • разрушения лопастей вентилятора;
    • некачественного ремонта.

В зависимости от места и размеров повреждения для ремонта можно применять методы холодной сварки, пайки.

Выполнение пайки радиатора в домашних условиях

Пайка радиаторов системы охлаждения является классическим методом ремонта. Она применялась еще в начале прошлого века. В то время радиаторы изготавливались из меди или ее сплавов (обычно латунь). Технология пайки в то время была отработана. Медный чайник могли отремонтировать в любом городе. Процесс пайки выполняется при температуре плавления используемого припоя. Для выполнения пайки требуются следующие материалы и инструменты:

  • мощный паяльник на 220 Вольт (лучше использовать молоткового типа мощностью 250 или 200 Ватт, при отсутствии – минимум на 100 Ватт);
  • наждачная бумага средней зернистости;
  • активный флюс;
  • припой оловянно-свинцовый ПОС-60 или ПОС -40;
  • растворитель для очистки поверхности.

Предварительно ремонтируемую поверхность радиатора очищают от посторонних загрязнений. Далее в случае необходимости для обеспечения доступа к месту пайки аккуратно удаляют охлаждающие ребра. Затем производят чистовую зачистку при помощи наждачной бумаги.

Паяльник (если он новый) предварительно залуживают. Для этого на его разогретое до рабочей температуры жало наносят активный флюс, далее на жало паяльника расплавляют припой. В случае отсутствия активного флюса можно использовать таблетку аспирина. При этом желательно не вдыхать «термоядерные» испарения от таблетки.

Далее активный флюс наносят на зачищенное место. После этого на жало паяльника наносят большую каплю припоя и производят процесс пайки. Он требует наличия небольшого опыта. Возможно, потребуется время, чтобы выполнить качественную пайку.

Особенности пайки алюминиевых радиаторов

В современных автомобилях применяют, в основном, алюминиевые радиаторы. Материал алюминий плохо паяется. Он практически мгновенно после зачистки покрывается слоем оксида, который препятствует пайке. На радиорынках можно найти специальный активный флюс для алюминия. Он значительно облегчает процесс пайки.

Можно при пайке использовать мелкую металлическую стружку. Она наносится на место ремонта в смеси с флюсом. В процессе нанесения припоя стружка царапает поверхность алюминия. Под слоем флюса металл не успевает окислиться, пайка проходит успешно. Следует учитывать, что алюминий мягкий материал, поэтому нельзя прикладывать чрезмерное усилие, чтобы не повредить радиатор.

Читайте также  Как добавить секции на алюминиевые радиаторы?

Сварка, как метод ремонта радиатора

В домашних условиях применять сварку для ремонта радиаторов затруднительно. Для этого требуются особые навыки и специальное сварочное оборудование. В противном случае тонкий металл стенок будет прогорать, и вместо ремонта радиатор может полностью придти в негодность.

Холодная сварка

Под холодной сваркой понимают соединение материалов при помощи специального клея. Обычно это двухкомпонентный клей на основе мастик, эпоксидных составов, металлических порошков для укрепления структуры соединения, присадок.

Технологический процесс ремонта радиаторов практически для всех типов холодной сварки приблизительно одинаков. Предварительно место ремонта очищается при помощи растворителя и наждачной бумаги. Затем компоненты клея тщательно смешиваются (мастика разминается). После этого состав наносится на место ремонта, оставляется в теплое место.

Чтобы увеличить надежность холодной сварки обычно выполняют объемный ремонт. Для этого ограничивают вытекание клея из соседних зон и с обратной поверхности радиатора. Создается своеобразная «чаша», куда заливается клей. Это позволяет увеличить надежность соединения. При тепловом расширении блокируется утечка антифриза.

Особенностями эксплуатации автомобиля после выполнения холодной сварки является необходимость в течение месяца периодического контроля места ремонта. Радиатор в процессе эксплуатации подвергается большим механическим, термическим, химическим нагрузкам. Место склеивания может разрушиться, треснуть, там могут произойти нежелательные химические реакции.

Радиатор в первую очередь отвечает за охлаждение двигателя. Его исправность – непременное условие работоспособности двигателя.

Понравилась статья? Поделитесь в соц. сетях:

Оборудование и материалы для пайки радиатора охлаждения автомобиля

Когда радиатор автомобиля начинает течь – не все автовладельцы имеют возможность сразу заменить его на новый. Для одних моделей авто радиатор стоит десятки тысяч рублей, для других — ожидать его поставки приходится не одну неделю. Пайка радиаторов охлаждения может помочь продержаться до замены. Метод пайки зависит от материала, из которого изготовлен теплообменник.

Почему появляется течь?

Основные причины, приводящие к утечке тосола из системы охлаждения через теплообменник, следующие:

  • механическое разрушение трубок или коллекторных бачков при ДТП;
  • термическое разрушение стыков при перегреве и работе без жидкости;
  • коррозионное поражение.

Первые две причины несколько легче для ремонта, поскольку, как правило, место повреждения легко определить.

При коррозионном поражении придется обнаружить место течи. К тому же, оно может быть не единственным.

Ищем место протечки

Если после стоянки под машиной остается пятно тосола — значит, в системе охлаждения возникла течь.

Прежде, чем снимать радиатор охлаждения или кондиционера, стоит убедиться в том, что все патрубки и корпус расширительного бачка в порядке. Проверяют также теплообменник системы отопления салона.

Перед демонтажом нужно слить из системы жидкость. Снятый радиатор внимательно осматривают при хорошем освещении. Если повреждение увидеть не удалось, все отверстия затыкают плотными пробками и погружают теплообменник в воду. Выходящая цепочка пузырьков укажет на место утечки. Если увеличить давление, подключив один из патрубков к шлангу компрессора, то обнаружить течь можно будет быстрее.

Медь или алюминий?

Для качественной пайки неисправных автомобильных радиаторов, нужно узнать, из чего они сделаны. Современные устройства делают из алюминия, меди или пластика.

Проще всего различить материал по цвету:

  • медь: красно-коричневый;
  • алюминий: сероватые оттенки.

Пластик, используемых для радиаторов, как правило, черного цвета.

Медь достаточно легко запаять в условиях домашней мастерской или гаража. Пайка прохудившихся алюминиевых радиаторов автомобилей осложняется рядом его физико-химических особенностей.

Ремонтируем радиатор

Пайка медных радиаторов потребует подготовить следующее:

  • электропаяльник большой мощности либо газовая горелка;
  • правильно подобранный припой;
  • флюсовая паста;
  • абразивная бумага;
  • плоскогубцы;
  • растворитель для обезжиривания;
  • ветошь.

На этапе подготовки изделие очищают от механических загрязнений и тщательно просушивают. Для ускорения просушки можно продуть его через один из патрубков сжатым воздухом под небольшим давлением. Место протечки зачищают абразивной бумагой. Если рядом находятся ламели, их аккуратно обрезают. На место пайки наносят флюсовый состав и дают ему подсохнуть.

В качестве источника тепла используют мощный паяльник либо портативную газовую горелку. Электропаяльник может питаться от сети или от аккумуляторной батареи. Припой кладут на место пайки и прогревают пламенем так, чтобы он расплавился и затек в трещину или отверстие. Если с первого раза расплавленный припой не смачивает металл и не затекает в щель, потребуется повторно зачистить поверхность и наложить флюс.

[stextbox ремонта теплообменник проверяют на герметичность тем же способом, что и при диагностике.[/stextbox]

В чем заключается сложность пайки алюминия?

На поверхности любой алюминиевой детали быстро возникает слой, состоящий из оксидов с высокой температурой плавления. Эта температура втрое выше, чем у самого металла. Пока эта пленка не разрушена — паять алюминиевые детали бессмысленно.

Для ремонта алюминиевого радиатора понадобится:

  • удалить с поверхности окисный слой:
  • повысить текучесть припоя;
  • снизить коэффициент поверхностного натяжения;
  • предотвратить повторное возникновение окисного слоя.

Этого добиваются механической обработкой поверхности и применением специально подобранных флюсовых составов.

Материалы и инструменты

Чтобы починить алюминиевый теплообменник, потребуется:

  • паяльник большой мощности (не менее 100 ватт);
  • оловянно-свинцовый (ПОС) или оловянно-висмутный(ПОСВ) припой;
  • канифоль;
  • огнестойкая плавильная емкость.

Потребуется также проволочная щетка для зачистки, ручная или насадка для дрели.

Чиним латунный

Пайка латунного радиатора осуществляется практически так же, как и медного. Следует тщательно зачистить и обезжирить место пайки. Прогревать его придется дольше, для этого удобно использовать промышленный фен. Перед пайкой зону ремонта нужно протравить паяльной кислотой, нанося ее узкой кистью. Для работы с латунью рекомендован припой ПОС-40, обладающий большей температурой плавления.

Готовим флюс

Чтобы отремонтировать теплообменник своими руками, следует позаботиться о хорошем флюсовом составе. Готовят флюс незадолго до пайки прохудившегося радиатора, поскольку со временем состав разлагается и теряет свои свойства. На две доли измельченной канифоли нужно взять одну долю стальных опилок, полученных с помощью напильника.

Состав нужно высыпать в огнестойкую тару, перемешать и нагреть горелкой. Далее еще раз перемешать и охладить.

Для максимально прочного шва

Есть еще один рецепт флюса, который в обиходе называют «плавень». С его помощью можно добиться особой прочности шва. Для создания флюса потребуются следующие ингредиенты:

  • KCl : 56%;
  • LiCl : 23%;
  • криолит: 10%;
  • NaCl: 7%;
  • Na2SO4: 4%.

Все составные части следует измельчить и тщательно перемешать. Хранить состав нужно в защищенном от света месте в плотно закрытой емкости.

Правим алюминиевый своими руками

Пайка алюминиевых радиаторов требует тщательной подготовки места ремонта.

Неисправный узел следует промыть и полностью просушить. Место ремонта нужно зачистить абразивной бумагой и обезжирить ветошью, смоченной растворителем.

Теперь паяльником можно нанести слой флюса и растереть его по детали. Далее наносится припой. Делают это в несколько слоев, растирая и растягивая каждый. Стальные опилки, содержащиеся в составе флюса, вступят в реакцию с окисным слоем и разрушат его. Это позволит припою непосредственно контактировать с поверхностью детали и существенно повысит качество пайки.

После ремонта необходимо повторно проверить радиатор на герметичность

Как запаять пластик?

На современных автомобилях для снижения общего веса и удешевления производства многие детали делают из пластика. Не избежали этой судьбы и радиаторы. Прежде всего необходимо точно определить сорт пластмассы. Это делают по маркировке на детали. Как правило, для изготовления применяется полиамид (маркировка PA) либо полипропилен (маркировка PP). Именно с такой маркировкой и нужно приобрести сварочные прутки для пластика. Их можно заменить полосками, вырезанными из ненужной пластмассовой детали с аналогичной маркировкой.

Читайте также  Подключение теплых полов к системе радиаторного отопления

Потребуются следующие материалы и оборудование:

  • промышленный фен для нагрева заготовки;
  • электропаяльник с регулируемой температурой жала;
  • припой, подобранный в соответствии с материалом радиатора;
  • ацетон;
  • ветошь.

Действовать надо в следующем порядке:

  • обезжирить место повреждения ветошью, смоченной в ацетоне;
  • прогреть зону ремонта феном;
  • установить температуру паяльника в 250 о С;
  • повести по лини шва жалом паяльника несколько раз так, чтобы образовалась выемка по форме сварочного прутка;
  • вложить пруток в выемку, и, приглаживая его паяльником, разровнять вровень с корпусом радиатора.

Во время пайки нужно следить за тем, чтобы пластик размягчался, но не плавился и не горел. После ремонта и перед монтажом обратно на автомобиль следует проверить герметичность отремонтированного места в емкости с водой.

Чем заклеить алюминиевый радиатор автомобиля и его пластмассовые части

Современные радиаторы в абсолютном большинстве изготавливаются из алюминия и пластмассы. Это идеальное сочетание для выполнения главной задачи – отвода тепла. Но в силу своего расположения, мелкое препятствие или залетевший камень могут вывести такой важный элемент системы из строя.

Что в таком случае делать, рассмотрим ниже.

Как найти трещину или место неисправности радиатора

Когда трещина совсем маленькая, обнаружить место протечки антифриза можно элементарным осмотром на предмет источника потеков. Сильные повреждения также легко обнаруживаются на глаз.

Если первичным осмотром выявить место протечки не получается, опытные мастера делают следующее:

  1. С патрубков снимают хомуты и демонтируют радиатор.
  2. Берут камеру от велосипеда или автомобиля, вырезают кусок так, чтобы ниппель был посередине.
  3. Патрубки плотно затрамбовывают тряпками.
  4. Потом через горловину наливают воду и закрывают вырезанной камерой, чтобы ниппель был посередине. Для удобства можно надеть хомут.
  5. Подсоединяется насос и качается воздух.
  6. Создаваемое внутри давление начнет вытеснять воду из трещины.

Если место течи совсем маленькое, лучше дополнительно пометить ее маркером. После этого вытащить тряпки и слить воду. Остается только определиться с методом ремонта.

Внутренний ремонт радиатора химическим средством

Большинство специалистов не рекомендуют прибегать к данному способу. Тем не менее, когда нужно срочно ехать, а антифриз течет по асфальту, выбора особо и не остается.

Кстати, метод сработает только с незначительными трещинами. Если в радиаторе торчит камень, то все дела придется отменить.

Учитывая, что все химические средства работают по принципу давно проверенного дедовского способа, то будет проще обратиться к первоисточнику.

Еще в советские времена, когда китайская химическая промышленность не обращала внимания на проблемы автолюбителей, приходил на помощь горчичный порошок. Он засыпается в горловину (при включенном двигателе). Так как жидкость в радиаторе горячая, он разбухает и заполняет трещину.

Если горчица не внушает доверия, в автомагазине можно купить специальное для этих целей средство.

Называются они по-разному: порошковый восстановитель, герметик для радиатора и т.п. Но, как уже говорилось, лучше использовать другие способы, потому что, как и где осядет порошок точно не предсказать, а забить несколько трубок он может с легкостью.

Как и чем заклеить пластмассовые части радиатора в авто

Вернемся к снятому радиатору. Если течь образовалась в пластиковой части, то считай пол дела сделано. Осталось подготовить поверхность, сбегать в магазин за специальным клеем или холодной сваркой.

Подготовка поверхности

Здесь никаких космических технологий применять не нужно. Просто надо удалить всю грязь и сверху протереть спиртом. Водка также подойдет. Главное, нужно помнить, что пластик тут очень тонкий и много силы прикладывать не стоит, иначе трещина может пойти дальше.

Использование клеящего вещества

Веществ для работ с пластиком в магазинах великое множество. Все они примерно одинаковые, так что заморачиваться с выбором не стоит, единственное, стоит обратить внимание, чтобы на нем было написано, что клей устойчив к воздействию агрессивных химических соединений.

Технология работы также описана в инструкции к средству максимально подробно. Однако, стоит заметить, что, если пробоина достаточно большая или где-то затерялся кусочек корпуса, понадобятся дополнительные манипуляции. Например, некоторые наносят клей в несколько этапов, потихоньку наращивая утраченную часть.

Большинство специалистов так делать не рекомендуют. Лучше найти кусок мягкого пластика и постараться засунуть его во внутрь трещины или приложить сверху и уже следом обклеивать это дело со всех сторон. Своеобразная латка.

Обычно такие составы стоят не меньше 1000 рублей, так что стоит задуматься, целесообразен такой ремонт или проще поменять деталь полностью.

Как пользоваться холодной сваркой

Чаще всего для этих целей, конечно, берется холодная сварка. Работать с ней гораздо проще и внешне результат больше внушает доверия.

Достаточно выдавить густую пасту на трещину и равномерно распределить любым плоским предметом (некоторые используют ватные палочки).

В случае, если трещина большая. Лучше сначала нанести клеевую основу, наращенную поэтапно, а сверху закрепить результат холодной сваркой.

Как запаять алюминиевый радиатор

Если с трещиной в пластике справится любой желающий, то с пайкой дело обстоит сложнее. В первую очередь, проблему составляет наличие необходимого инструмента.

Для пайки нужен сильный паяльник, который работает на температурах в 250 градусов. Плюс нужна паяльная лампа для предварительного прогрева металла и специальный флюс для работ с алюминием. Поэтому для такой операции лучше привлечь специалиста.

Пайка

В случае, если такой паяльник и лампа есть под рукой, остается раздобыть флюс, который не будет давать алюминию взаимодействовать с кислородом. Для этих целей лучше обратиться в магазин радиолюбителей. У них он уже приготовлен, остается только нанести.

При желании сэкономить, можно сделать его самостоятельно из канифоли и металлических опилок (поточить ненужную железку напильником). Пропорция 1:2.

Также нужно дополнительно подготовить припой из меди, цинка и кремния, пассатижи, мелкозернистую наждачную бумагу, ацетон.

Радиатор нужно хорошо вымыть и высушить. После, порядок действий следующий:

  1. Зачистить место с трещиной наждачной бумагой.
  2. Следом обезжирить (без фанатизма).
  3. Хорошо разогреть место пайки. В это же время включить паяльник, чтобы он сразу был готов к работе.
  4. Аккуратно и равномерно нанести флюс на место трещины.
  5. Еще слегка прогреть его сверху.
  6. Ввести припой в зону флюса и произвести пайку круговыми движениями, при этом лучше вести паяльник от себя.

Как заявляют мастера, использование обозначенного выше флюса делает зону пайки намного тверже самого алюминия.

Меры безопасности

Не стоит забывать, что используемые при пайке материалы при нагревании выделяют токсичные соединения, поэтому ремонтные работы нужно производить под вытяжкой или на улице. Наличие перчаток строго обязательно.

Специалисты не рекомендуют заниматься пайкой радиатора в месте подсоединения патрубков, так как из-за нагрузки при эксплуатации, такой ремонт не будет долговечным.

Резюмируя вышесказанное, получается, что исправить течь радиатора можно самостоятельно, используя клеевые вещества и холодную сварку для трещин на пластиковых элементах и пайку, в случае пробоя алюминиевых деталей.

Перед началом ремонта следует оценить материальные затраты, на случай, если покупка всех необходимых материалов будет составлять значимую стоимость новой детали.