Как сделать водяную рубашку для котла?

Сообщества › Гаражные дела › Блог › Какие идеи и мнения будет ли работать?

Есть печь варна 100 буржуйка конвекционного типа не хватает чтобы топить до нормальной температуры да и жалко труба выхода из печки малиновая вот и думаю может приспособить данную штуку как водяная рубашка на дымоход буржуйки и добавить к конвекции водяное отопление. Прошу писать делиться мыслями и предложениями по улучшению моей схемы ну и адекватными обьяснениями.

Метки: водяной контур, буржуйка

Комментарии 118

столько трубы испортил -продам Болеран -7труб 13000 р

бред, не будет тепла

привет, только вчера разбирал этот вопрос, медная труба вокруг вытяжной трубы эт нормально и перенос тепла будет нормальный, но лучше конечно сделоть контур водяной вокруг трубы тогда теплосьём улучшиться, и заместо батарей я планирую установить радиаторы от автомобиля, они и прогреваются быстрей, а вот по поводу циркуляционника не решил пока, надо или нет, тут уже по месту смотреть надо

Или если не заморачиваться с водяным отоплением можно замутить воздушный экономайзер www.pechura.ru/img/fullsi…ika_buleryana_800x800.jpg, такие для бренеранов продают, думаю тебе тоже подойдет.

Мне кажется с медью не стоит заморачиваться, лучше вот такой бак прикупить enzo.ru/upload/iblock/8f8…107546b3315064c23220c.jpg (продаются в магазинах где банные печи) и заменить участок трубы, будет труба с «рубашкой» водяного охлаждения:)

www.drive2.ru/l/8403967/ Посматри как у меня сделано. 4 батареи прогревает без проблем.

КПД у такой конструкции никакой будет. Если делать такой змеевик, то только выстраивая его внутрь дымохода, кпд будет чуть выше. Самый эффект будет в теплообменники такого типа yandex.ru/images/touch/se…95f.jpg&pos=15&rpt=simage. Себе буду делать такой же

А вообще поищи схему устройства газового отопительного котла (те которые в частных домах ставят) и по его принципу построй. Какая фиг разница чем топить газом или дровами. а там никаких насосов. Такие в 90-ых в деревнях на коленке варили, Никаких давлений никакой другой фигни, железяка, блин

Будет, но раз такую конструкцию замутил, то вполне справишься загнать сюда обычную жигульскую помпу и привод сделаешь к ней из какого нибудь электрического двигла, будет тебе счастье. :))) Вот только отопление никудышное будет, так, повеселиться.

Для такой системы отопления нужна не буржуйка, а котёл медленного горения, уже с водяной рубашкой и входом и выходом, второе условие, это хорошо утепленный Гараж, чтобы не греть улицу!только тогда, когда все это есть, можно заморочиться!Когда приехал раз в сутки, покинул дров или брикетов и уехал, а у тебя постоянно тёплая система и в гараже плюсовая температура, надо поковыряться с машиной, поддувало открыл на полную, забил топку до отказа и будет тебе счастье, когда теплоноситель тёплый он разогреется в разы быстрее, чем холодный, когда ты раз в неделю в гараже появляется!сам себе такую систему буду делать, коплю денег!

У меня та же ситуация была. Буржуйка конвекционная стоит в углу гаража длинной 8 метров. Печка вокруг греет сильно, но весь гараж прогревается долго из за длинны. В той части где печь жара хоть раздевайся, а на другом конце еще прохладно. Труба дымохода вертикальна, нагревается до красна и все тепло в небо, в идеале было бы сделать трубу вертикально, через весь гараж, но у меня так не удастся из за окологаражных построек. Поэтому я тоже решил не терять тепло на дымоходе, только сделал не змеевик, а сварил водяную рубашку из трубы большего диаметра чем дымоход, Для контура взял самые дешевые китайские алюминивые радиаторы, трубы полипропилен, два радиатора по шесть секций опустил в яму. Насос нашел б.у. за копейки, VILO. Что в итоге: скорость нагрева не изменилась но прогрев стал равномерен, дрова не экономится но стало жарче факт, тепло равномерно, и самое главное в яме тепло, когда несколько раз спускаешся и вылезаешь не ощущаешь перепадов тепла-холода как раньше

сможешь выложить процесс сварки контура или хотябы конечный результат.

Нет фоток процесса нет, конечный результат в гараже могу сфоткать,
Примерно так do.ngs.ru/preview/market/…ed_1357649316_800_600.jpg

Водяное отопление имеет смысл только при круглосуточной топке. Водяное отопление, да ещё с чугунными батареями обладает огромной инерцией. Это означает, что топить надо не пол часа, а пол дня, чтобы система полностью раскачалась (даже если там всего 50 литров теплоносителя).
Теплоотдача обычных батарей очень слабая: конвекции от батарей мало, инфракрасное излучение (ИК) начинает ощутимо работать только где то от 60 градусов. Поэтому толк от эпизодического нагрева батарей будет только таким, что возле них можно будет только сидеть какое то время прижавшись)))…
Зато остывает эта вся система гораздо быстрее чем хотелось бы (даже сырая одежда на батарее высохнуть не успевает).
Буржуйка тем и хороша, что выдаёт максимум концентрированного тепла за минимальное время. Большинство тепла от буржуйки происходит в виде ИК-излучения (которое трудно аккумулировать). Тепла буржуйки слишком мало, чтобы было тепло длительное время.

Чтобы был максимальный КПД надо не вдоль трубы варить змеевик, а во внутрь топки в верхнюю часть, чтобы нагревался за счет дымовых газов.

не стоит трубу кольцами вить об дымоход, проще «одеть » на дымоход трубу большего диаметра и под самое «ни могу» понту больше.кпд лучше будет а вообще буржуйка она и в Африке буржуйка.на твоей схеме расширитель показан в подаче-это не правильно!расширительный бак обязан стоять в обратке

а если закипит как воздух выйдет из системы?

с подачи с самой верхней точки ввари трубку на неё шланг и в бачок

ну можно и гусак сделать из самой верхней точки в бачек получится водяной затвор

смысл один.ставь насос сразу.нагреваться будет всё равномерно и пох.й какой уклон в подаче

согласен малый даже мысль с насосом и байпасом предложил я его полностью поддержал но уклоны лучше соблюсти

Mihalych-motors

с подачи с самой верхней точки ввари трубку на неё шланг и в бачок

а можно и шланг так даже проще да спасибо за подсказку!

Mihalych-motors

не стоит трубу кольцами вить об дымоход, проще «одеть » на дымоход трубу большего диаметра и под самое «ни могу» понту больше.кпд лучше будет а вообще буржуйка она и в Африке буржуйка.на твоей схеме расширитель показан в подаче-это не правильно!расширительный бак обязан стоять в обратке

или закипит и завоздушится

Mihalych-motors

не стоит трубу кольцами вить об дымоход, проще «одеть » на дымоход трубу большего диаметра и под самое «ни могу» понту больше.кпд лучше будет а вообще буржуйка она и в Африке буржуйка.на твоей схеме расширитель показан в подаче-это не правильно!расширительный бак обязан стоять в обратке

почему в обратке? у меня дома на подаче стоит…

с обратки лучше-насос дольше проживёт.ставится с «грязивеками»(фильтры) между расширителем и котлом

Печь-буржуйка своими руками: подробное руководство по сборке

Печь с названием буржуйка появилась в нашей стране с началом Гражданской войны в ХХ веке. Буржуйкой её прозвали за округлую форму, напоминающую живот, и способность пережигать запас дров на 15–20 минут. Отдав все тепло стенам, буржуйка быстро остывает. Кстати, в США эту же печь назвали толстобрюхой. Популярность в нашей стране буржуйка получила за простоту изготовления. Печь делают из газового баллона, из обрезка трубы, из металлической бочки, сваривают из листов стали или чугуна. Из подручных материалов легко собрать времянку с водяным контуром, которая верой и правдой прослужит годы и десятилетия.

Что такое буржуйка с водяным контуром: достоинства и недостатки популярной печки

Печка-буржуйка характеризуется высокой теплоотдачей и скоростью горения топлива. Эти качества ей придают материалы, из которых делается топка (чугун, сталь, железо). Буржуйка быстро разгорается и нагревается, а если к ней подсоединён водяной контур, то тёплые дымовые газы по пути ещё и успевают подогреть воду для бытовых нужд.

При выборе материала, из которого лучше сделать буржуйку, нужно руководствоваться следующими показателями:

  1. Теплопроводность — свойство металлов, жидкостей и газов проводить через себя тепло. Чем быстрее передаётся тепло, тем быстрее нагревается или охлаждается предмет. У пенопласта низкая теплопроводность — 0,036–0,050 Вт/м*С. Взяв его в руки, мы сразу почувствуем, что он тёплый, потому что пенопласт тепло не передаёт, а накапливает. Если взять металлический брусок, то ощутим холод из-за высокой теплопередачи.
  2. Теплоёмкость — свойство материала накапливать тепло. Самая высокая теплоёмкость у воды, на втором месте воздух, в конце списка чугун, сталь и железо. Поэтому металлическая печка быстро нагревается и столь же стремительно остывает. В городских домах батареи центрального отопления заполнены водой, которая долго отдаёт тепло, обогревая жильё.

Список материалов, которые применяются при создании буржуйки:

  1. Сталь.
  2. Чугун.
  3. Железо.
  4. Латунь.
  5. Алюминий.
  6. Медь.

На нашем сайте есть немало статей, в которых описаны инструкции по изготовлению печей. В следующем материале вы найдёте руководство по монтажу печи-буржуйки, работающей на отработанном масле: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/bani-i-garazh/pechka-burzhujka-svoimi-rukami.html.

Таблица: теплопроводность, теплоёмкость и температура плавления популярных материалов для создания буржуйки

Материал Теплопроводность, Вт/м* o С Теплоёмкость, Дж/кг* o С Температура плавления, o С
медь 382–390 400 1085
алюминий 232–236 920 660
латунь 97–117 400 900
железо 74 460 1539
чугун 62,8 500 1200
сталь 47 540 1500
вода 0,6 4200
кирпич строительный 0,2–0,7 880 1000–1100
пенопласт 0,036–0,050 150–200
воздух 0,025 1100
Читайте также  Система обратного осмоса что это?

Медь — самый теплопроводный материал из всех, приведённых в таблице. Её недостатки — стоимость и температура плавления. Такие же ограничения у алюминия и латуни. При высоких температурах чугунная или стальная буржуйка только покраснеет, но будет выполнять свою работу, а медная, алюминиевая или латунная — расплавятся.

Печки-буржуйки чаще всего делают из стали, потому что она имеет высокую температуру плавления и самую большую теплоёмкость среди всех доступных материалов

Изготовление печки из стали, железа и чугуна оправдано из-за распространённости этих материалов. С точки зрения теплопроводности и теплоёмкости им нужна доводка. Тепловую энергию печки целесообразнее использовать для нагрева воды, иначе она просто уйдёт в дымоход. Для ограничения потерь тепла также очень важно добиться полного сгорания топлива.

Идеальный вариант работы буржуйки — когда из трубы выходит едва тёплый воздух, а вся энергия направляется в горячее водоснабжение и отопление дома.

Таблица: достоинства и недостатки печки-буржуйки

Как видно из таблицы, у буржуйки есть масса недостатков, поэтому если вы решитесь на установку этой конструкции, придётся учитывать все её слабые стороны.

Для гаража также можно смастерить простую печку на солярке. В нашем материале предлагается три конструкции. Более подробно здесь: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/bani-i-garazh/pechka-na-solyarke-svoimi-rukami.html.

Конструкция печи-буржуйки: особенности, принцип действия, устройство теплообменников

Буржуйка с водяным контуром работает следующим образом:

  1. В топку загружают дрова.
  2. Разжигают огонь, тепло передаётся напрямую баку с водой или змеевику рекуператора.
  3. В систему отопления или водоснабжения поступает горячая вода.
  4. Остатки тепла и горючих газов через дымоход удаляются из помещения.
  5. Пепел через колосники падает в зольник.

В конструкции агрегата с водяным контуром использованы два принципа сбора энергии:

    Прямой сбор тепловой энергии. Контур теплообменника находится внутри печки. От контакта открытого пламени и трубок бойлера сразу начинается теплопередача. Вода в радиаторе закипает и поступает в систему отопления. Оттуда её направляют в трубы водоснабжения. Теплообменник испытывает большие перепады температуры (контраст между температурой воды и жара внутри печи).

Теплообменник прямого сбора тепловой энергии располагается прямо в активной зоне

Водяной контур теплообменника нагревается за счёт вторичного излучения тепловой энергии от корпуса печи

Обзор и изготовление печи Бубафоня

Как только температура на улице опускается ниже нуля, возникает желание провести отопление в гараже, подсобном помещении или загородном доме. Никто не хочет возиться со сложной системой теплообмена. Поэтому выбирают простую печь Бубафоню. Простая, на первый взгляд, конструкция с компактными габаритами, обладает повышенным КПД и существенно экономит расходуемое топливо.

Что за чудо-печь?

Необычное название печь получила от своего изобретателя. Афанасий Бубякин взял за основу литовский котел Stropuva, доработал механизм и опубликовал чертеж в интернете.

Принцип работы печи дает повышенный коэффициент полезного действия. Результат достигается за счет тления дров, а не мгновенного воспламенения. Есть возможность самому регулировать количество поступаемого кислорода, тем самым увеличивая или уменьшая интенсивность тления.

Принцип работы

На дно металлической бочки слоями выкладываются дрова. Черенки должны быть среднего размера, чтобы увеличилась теплопроводность. После того как дрова разгорелись, на них опускается так называемый пресс и закрывается крышка. Медленное тление обеспечивает длительную теплоотдачу и сокращает расход используемого топлива. Именно из-за этой характеристики печь обладает свойством длительного горения.

Схема печи Бубафоня

Как и в любом механизме, в данной печи есть свои плюсы и минусы.

  • Легко изготовить своими руками, без специальных навыков и подготовки.
  • Для работы не требуется электроэнергия.
  • Возможность использовать разнообразное топливо: дрова, опилки, стружки.
  • C компактными размерами увеличивается выбор подходящего места для установки.
  • Подходит для отопления различных помещений: для теплицы, гаража, парника, загородного дома.
  • Конструкция рассчитана на большой срок использования.
  • Требуется хорошая вентиляция, в противном случае печь будет работать неэффективно и может угрожать безопасности;
  • Небольшая теплоемкость. Эту проблему можно исправить дополнительной кирпичной кладкой около основания конструкции или соорудить водяную рубашку;
  • Малоэффективная теплоотдача на влажном топливе;
  • При очистке рабочей зоны от сажи, обнаруживается много труднодоступных мест.

Прочитав каждый пункт, становится понятно, что преимущества печи Бубафоня убедительны. Кроме того, эта конструкция и принцип работы выигрывают у популярной в народе печи-буржуйки. Печь с высоким КПД сделает работу в помещении комфортной. Бубафоня в теплице поможет быстрому созреванию плодов.

Требуемые параметры для сборки печи

Для высокоэффективной работы конструкции, нужно точно соблюдать размеры деталей, представленных на схеме ниже:

  • Габариты котла: D — диаметр, H — высота. Старайтесь придерживаться пропорций 1:3 или 1:5. Подходящий диаметр бочки от 30 до 80 см.;
  • Толщина стенки, которая должна составлять

Эти главные параметры нужно соблюдать обязательно. А все остальное зависит от вашего желания и размера отапливаемого помещения.

Как сделать Бубафоню в домашних условиях

К сожалению, такую печь не выпускают серийно. Но изготовить ее собственноручно довольно легко, к тому же конструкция имеет множество вариаций.

Для начала подготавливаем обязательный набор инструментов:

  • Сварочный аппарат и другие принадлежности для сварки.
  • Газовый резак или обычная болгарка.
  • Кувалда.

Дальше нужно определиться, что будет служить основой для котла. Емкость использованного газового баллона является лучшим вариантом. Если в быту такого баллона не обнаружится, можно соорудить конструкцию из металлической бочки.

Еще для сборки отопительного механизма нужны металлические трубы диаметром от 10 см и стальной лист.

Пошаговая инструкция для изготовления печи из металлической бочки:

  1. Удаляем у бочки верхнюю крышку строго по шву. Края корпуса останутся ровными, а срезанную часть можно будет использовать в качестве крышки.
  2. Края бочки подгибаем внутрь с помощью кувалды.
  3. Развальцовываем крышку для более плотного прилегания к основанию печи.
  4. В крышке вырезаем отверстие для воздухораспределительной трубы соответствующего диаметра. Обязательно оставив зазоры для поступления кислорода.
  5. Для долговечного пресса стоит выбрать стальной материал. Предварительно вырезав из него нужную форму. Для поршня можно использовать крышки от бочек из других сплавов. Но сталь будет более надежным материалом и не деформируется при длительной эксплуатации.
  6. В центре металлического листа прорезаем отверстие, в которое устанавливается труба для подачи воздуха.
  7. К внутренней стороне пресса привариваются металлические уголки. За счет них, воздушный поток будет распределяться равномерно.
  8. Поверх уголков в центре устанавливаем шайбу или шестеренку, которая будет распределять воздушный поток от центра по краям.
  9. Устанавливаем заслонку на трубу для подачи кислорода. После чего вставляем в шайбу на крышке и обвариваем швом.
  10. В верхней части конструкции сбоку вырезаем отверстие для дымохода. Обвариваем вставленный патрубок сплошным швом. Важно соблюдать герметичность.
  11. Для хорошей устойчивости бочки, подойдут железные уголки или трубы. А на крышку для удобства устанавливаются ручки.
  12. После окончания сборки ставим печь в нужное место, монтируем дымоход и пробуем растопить.

Процесс изготовления печи Бубафоня из газового баллона отличается некоторыми аспектами:

  1. Перед началом монтажных работ, отверните вентиль, и полностью залейте баллон водой. Такая процедура позволяет избавиться от оставшихся паров газа, воспламеняющихся от искры.
  2. Толщина стенок на баллоне гораздо больше, поэтому развальцевать крышку не получится. Лучше приварить металлическую полоску.
  3. Для удобства очистки баллона от золы, в нижней части вырезается квадратное отверстие.
  4. Устанавливаем две петли для дверцы. На дверцу привариваем две металлические полоски с зазором в 1 см. Для герметичности монтируем задвижку.
  5. Дымоход делается из стальной трубы диаметром 100 мм. Для увеличенного диаметра нужен продольный, аккуратный разрез и расширенный зазор. После чего, места реза свариваются снаружи сплошным швом.

В теории может показаться, что печь Бубафоня из газового баллона собрать сложнее. Но внимательно изучив схемы и точно соблюдая параметры, любой человек соберет печь своими руками.

Оказывается, существует Бубафоня без поршня. В бочку доверху закладываются дрова, поливаются отработанным машинным маслом и поджигаются. После чего все накрывается крышкой. Бубафоня на отработке обогревает большую теплицу в течение 6 часов, без дополнительного топлива.

Безопасный дымоход

Бубафоня нередко используется для отопления загородного дома. И чтобы избежать аварийных ситуаций, нужно серьезно подойти к установке дымохода.

Для хорошей тяги и отвода дымоход должен быть не менее 4 метров. Со временем после каждой эксплуатации, на стенках трубы образуются осадки сажи, которые нужно очищать. Для удобства очистки, трубу делают разборной.

Для конструкции потребуется отрезок трубы длинной 400 мм, который вставляется горизонтально в патрубок от основания печи. Вертикальная труба дымохода представляет собой тройник. В нижней части которого монтируется шаровой кран для удаления конденсата.

Чтобы снизить выработку влаги, следует провести дополнительную теплоизоляцию с наружной части трубы. Для этого нужно сделать вторую стенку и между ними обмотать дымоход утеплительной ватой. На верхнюю часть вертикальной трубы желательно установить жестяной колпак, который защитит дымоход от природных осадков.

Способы повышения теплоотдачи

На ровную поверхность металлического бака или газового баллона навариваются небольшие отрезки из профильных труб. Такая модернизация увеличивает конвекцию теплообмена.

Кроме того, Бубафоня с водяной рубашкой используется как отопительный котел. Поверх основной бочки приваривает цилиндр с увеличенным диаметром. На схеме показано как должна выглядеть Бубафоня с водяным контуром.

И последний способ — сложить вокруг печи кирпичную кладку. Обычный цемент использовать не стоит. Нужен огнеупорный раствор, который найдется в строительном магазине.

Правильная эксплуатация

Дрова в котел нужно укладывать достаточно плотно, заполняя пустоты опилками или стружкой. Дровяная кладка покрывается ветошью, пропитанной горючим веществом (керосин, средство для розжига). Сверху устанавливается поршень и крышка. При разжигании топлива, полностью открывается воздушная заслонка. Как только дрова разгорелись, заслонку закрывают.

Если используется печь без поршня, то процесс розжига немного отличается. Плотно сложив дрова в баке, поливаем их отработанным маслом и закрываем крышкой.

Рекомендации по безопасному использованию:

  • Агрегат располагаете подальше от легковоспламеняющихся жидкостей и предметов.
  • Над печью не должно быть ничего лишнего (полки, шкафы, навесы).
  • Следует использовать в качестве топлива только сухие, органические материалы.
  • Для окрашивания корпуса используйте жаростойкую краску.
Читайте также  Как включить кондиционер на холод?

Оказалось, что печь Бубафоня своими руками собирается довольно просто. Для этого не нужно быть великим конструктором. Достаточно соблюдать инструкцию и точные параметры.
При эксплуатации печи придерживайтесь всех рекомендаций, чтобы избежать аварийных и непредвиденных ситуаций.

Как сделать твердотопливный котел длительного горения

Каждому домовладельцу хочется обогревать зимой свое жилище как можно дешевле и при этом часто не бегать в топочную. На фоне возрастающих цен на энергоносители для домовладельцев с небольшим достатком можно попробовать самостоятельно сделать твердотопливный котел длительного горения.

Поперечный разрез котла длительного горения

Достоинства самодельного котла

Задача непроста, но вполне выполнима. Если нет никакой возможности сделать отопительную установку самостоятельно, то в крайнем случае ее можно заказать мастеру, который профессионально этим занимается. Такой подход имеет свои преимущества:

  • Удастся ощутимо сэкономить денежные средства.
  • Есть возможность сделать котел под собственные требования.
  • Изделие будет обладать высокой ремонтопригодностью.
  • Остается широкий простор для модернизации установки.

Чтобы обеспечить комфортные условия эксплуатации агрегата и не бегать в топочную каждые 4 часа, для закладки дров, обычно устанавливают котел верхнего горения. Он отличается простотой конструкцией, а продолжительность работы от одной загрузки в среднем составляет 12—18 часов в зависимости от вместительности топки. Если собирать такую установку самостоятельно, то объем камеры можно подобрать по высоте.

Конструкция котла длительного горения

Сначала следует изучить устройство котла длительного горения и его принцип действия, который отличается от обычных агрегатов. Корпус аппарата имеет круглую форму и устроен по принципу «труба в трубе», в промежутке между которыми заключена вода. Такая форма позволяет наиболее эффективно передавать тепло от стенок топки водяной рубашке. Патрубок для дымовых газов расположен в верхней части корпуса. Для подачи в дом горячего водоснабжения существуют двухконтурные котлы , в водяную рубашку которых встроен теплообменник для нагрева воды.

Самодельные твердотопливные котлы длительного горения

Спереди агрегат снабжен дверцей для загрузки дров, а в самом низу — зольника. Последний отделен от камеры сгорания колосниковой решеткой. Сквозь крышку проходит вертикальная труба, на ее конце внутри топки закреплен груз, к которому снизу приварены дугообразные завихрители воздуха. Камера заполняется топливом, оно поджигается сверху и придавливается грузом с трубой, поэтому принцип работы твердотопливного котла заключается в горении топлива сверху вниз. Воздух в рабочую зону поступает по вертикальной трубе, которая опускается вместе с грузом по мере сгорания топлива.

Подбор материалов

Принцип работы твердотопливного котла

В качестве материала для топки можно взять трубу диаметром от 300 до 500 мм и толщиной не менее 4—5 мм. В некоторых случаях умельцы применяют баллон из-под пропана, его диаметр составляет 300 мм. По этой причине из баллонов можно изготавливать котлы малой мощности, кроме того, он имеет высоту 1015 мм, что ограничивает вместительность будущей топки. Агрегат из баллона не будет служить долго, так как толщина его стенок составляет 3 мм, а марка стали – обычная Ст3.

Для агрегатов малой мощности толщина водяной рубашки должна составлять 30 мм, вторую трубу подбирают на 60 мм больше с учетом толщины стенки, для баллона подойдет Ø377 мм. Если вы приняли диаметр топки 300 мм с высотой 1,5 м, то можно увеличить толщину водяной рубашки до 50 мм, применив для нее трубу Ø426 мм из стали марки 20.

Вертикальную трубу берут из стали обыкновенного качества Ø76 или Ø57 мм, груз делается из металла толщиной 8—12 мм. Еще потребуются отрезки трубы Ø120—150 мм для патрубка дымохода и Ø32—57 мм на выходы теплоносителя, лист металла 40х4 мм для изготовления жесткостей рубашки и дверец топки и зольника. Колосниковую решетку надо будет вырезать из железного листа толщиной 10 мм.

Инструкция по изготовлению

Прежде чем начать изготовление твердотопливного котла , нужно определиться с размерами деталей, разметить, заготовить и порезать металл:

  • Изготовить дно и крышку для котла. В случае с баллоном, отрезать его верх и днище по сварным швам, которые потом зачистить.
  • В обеих трубах сделать проемы для дымохода, загрузочной и зольной дверец. Стараться не делать их большими, вырезать ровно настолько, чтобы хватило места для загрузки топлива и чистки. Порезать заготовки дверец для этих проемов.
  • Отмерить и отрезать вертикальную трубу для воздуха, штуцеры для теплоносителя.
  • Сделать заготовку груза круглой формы, диаметр должен быть на 5 мм меньше внутреннего размера топки. По его центру выполнить отверстие по наружному размеру воздушной трубы.
  • Отрезать полосы для завихрителей воздуха, жесткостей водяной рубашки, приготовить патрубок дымохода.
  • Изготовить колосниковую решетку, вырезав по внутреннему диаметру топки, сделать в ней пазы для золы.

Изготовление твердотопливного котла своими руками

Соборка котла должна выполняться с помощью электросварки. Первым делом нужно герметично установить днище и обрамления проемов для дверец, предварительно приварив к наружной стенке трубы топки ребра жесткости. Нет смысла их делать на всю высоту рубашки, поскольку внутри их невозможно будет приварить. Поэтому ребра можно поставить сверху и снизу на длину сварочного электрода, да еще вокруг вырезанных проемов. Потом внутрь топки приварить колосниковую решетку.

Некоторые производители выпускают двухконтурные твердотопливные котлы для обеспечения в доме горячего водоснабжения. Вы тоже можете сделать такой, поставив внутрь водяной рубашки теплообменник. Это нужно выполнять на данном этапе сборки, пока не приварена верхняя крышка. Следующий этап – крепление патрубков теплоносителя и дымохода, который обваривается с двух сторон. Затем обшивка рубашки окончательно приваривается к ребрам жесткости.

Далее, воздушная труба вставляется в отверстие груза и обваривается, после чего к нижней его части крепятся сваркой завихрители воздуха. Готовый узел вставляется в топку, после чего сверху надевается и герметично приваривается крышка. Последний этап – изготовление дверец на регулируемых петлях и установка их на корпус агрегата. Теперь можно проводить испытания, на практике КПД котла выходит не хуже, чем у заводского — 80–85%.

Полезные дополнения

Чтобы модернизировать самодельный агрегат, придется купить некоторые комплектующие для твердотопливных котлов. Сюда входят приборы контроля и безопасности: термометр, манометр, автоматический воздухоотводчик и предохранительный сбросной клапан. Можно еще добавить нагнетатель воздуха, дымосос и автоматику к ним. Нагнетатель ставится на крышке корпуса, для него надо будет сделать отдельный проем. Пульт и дисплей блока управления выносится на стену.

Для защиты от вскипания применяется группа безопасности твердотопливного котла. Она включает в себя манометр, воздухоотводчик и сбросной клапан, закрепленные на одном коллекторе. Группа устанавливается на выходном патрубке теплоносителя без применения запорной арматуры.

Чтобы регулировать интенсивность горения, нужно поставить терморегулятор, который также можно изготовить самостоятельно. В простейшем случае это заслонка, закрепленная сверху воздушной трубы. С ее помощью можно вручную перекрывать часть проходного сечения трубы и уменьшать количество воздуха для горения. При автоматизации ставится датчик температуры в рубашку агрегата и подключается к блоку управления.

В некоторых случаях практикуется принудительное создание тяги с помощью вентилятора на выходе дымовых газов. Такой дымосос монтируется в дымоходную трубу на горизонтальном участке. Однако это ведет к удорожанию конструкции, поскольку в качестве дымососа должен применяться вентилятор, выдерживающий температуру перемещаемой среды до 200 ⁰С.

Заключение

Задача по изготовлению установки длительного горения имеет некоторые сложности, но обладает многими преимуществами, например, низкой стоимостью. Главное – правильно все рассчитать и качественно выполнить сборку. Также надо учесть, что котельная для твердотопливного котла должна иметь достаточную высоту для подъема трубы с грузом.

Если процесс изготовления показался для вас сложным, возможно лучшим решением будет самостоятельно выбрать твердотопливный котел за адекватную цену.

Чертежи котлов на твердом топливе своими руками

В статье подробно рассказывается как по чертежам сделать котел медленного и сверхдлительного горения своими руками. Процесс, только на первый взгляд кажется трудным и неповторимым, но следуя инструкциям из статьи, у Вас получиться сделать ничуть не хуже, чем у мастеров, главное внимательно смотреть видео.

Чертеж простого котла длительного горения

Такая конструкция твердотопливного котла довольно проста. Теплообменник может быть выполнен из листовой стали в виде «водяной рубашки». Для максимальной эффективности теплоотдачи и увеличения площади контакта с пламенем и горячими газами ее конструкция предусматривает наличие двух отражателей (выступов вовнутрь).

Чертеж простого твердотоплевного котла

В данной конструкции теплообменник представляет собой комбинирование «водяной рубашки» вокруг камеры сгорания и дополнительного щелевидного регистра из листового металла в верхней ее части.

Схема-чертеж котла с теплообменником щелевого типа

1 — дымовая труба; 2 — водяная рубашка; 3 — щелевой теплообменник; 4 — загрузочная дверка; 5 — дрова; 6 — нижняя дверка для поджига и чистки; 7 — колосники; 8 — дверка для регулирования подачи воздуха и чистки зольника.

Читайте также  Установка инфракрасного теплого пола под линолеум

В данных вариантах «водяная рубашка» дополнена теплообменными регистрами из труб в верхней части камеры сгорания. Кроме того, такие агрегаты рассчитаны на приготовление на них пищи. Вариант 4 большей мощности и с верхней загрузочной дверкой.

Рис. 3 Конструкции твердотопливных котлов с дополнительными регистрами и варочной поверхностью

1 — топливник; 2 — регистр из труб; 5 — труба обратки; 6 — подающая труба; 7 -верхняя загрузочная дверка; 8 — нижняя дверка для поджига и подачи воздуха; 9 — загрузочная дверка; 10 — дымовая труба; 13 — колосниковая решетка; 14,15,16 — отражатели; 17 — заслонка; 19 — водяная рубашка; 20 — зольник; 21 — варочная поверхность.

Котел с верхним горением

Для обеспечения лучших условий сгорания топлива в верхней части располагается камера подогрева воздуха. Подача воздуха, а значит, и скорость горения, регулируются задвижкой на входе в эту камеру сверху. Теплообменник здесь выполнен в виде «водяной рубашки» вокруг камеры сгорания.

Чертеж котла на твердом топливе верхнего горения

1 — наружная стенка (труба); 2 — внутренняя стенка; 3 — водяная рубашка; 4 — дымовая труба; 5 — телескопическая воздухоподающая труба; 6 — распределитель воздуха (металлический «блин» с ребрами; 7 — камера предварительного подогрева воздуха; 8 — патрубок подачи воздуха; 9 — подающая труба с нагретой водой; 10 — воздушная заслонка; 11 — загрузочная дверка; 12 — дверка для чистки; 13 — труба с водой из системы (обратка); 14 — трос, управляющий заслонкой.

Котел с пиролизным сжиганием твердого топлива

Отличием такой конструкции является то, что твердое топливо в нем не сгорает, как в обычном, а при недостатке подачи первичного воздуха, «перегоняется» в древесный (пиролизный) газ, который сжигается в специальной камере дожига при подаче в нее вторичного воздуха. Такая подача может быть как естественной, так и принудительной.

Схема-чертеж одного из вариантов пирлизного котла

1 — регулятор тяги с термодатчиком; 3 — дрова; 4 — нижняя дверка; 5 — решетка; 6 — воздушная заслонка подачи первичного воздуха; 7 — зольник; 8 — колосниковая решетка; 10 — прочистка; 11 — слив; 12 — теплоизоляция корпуса; 13 — обратка (подача теплоносителя из системы); 14 — форсунка; 15 — подача вторичного воздуха; 16 — заслонка дымовой трубы; 17 — труба с нагретой водой; 18 — заслонка; 21 — загрузочная дверка; 22 — камера дожига.

Котлы шахтного типа

Как уже упоминалось особенностью таких котлов является наличие двух камер: большой вертикальной загрузочной камеры (шахты) и камеры с теплообменником. Топливо поджигается снизу в первой камере и пламя через отверстие попадает в другую, где и отдает свою энергию теплоносителю через теплообменник.

Такие котлы могут быть, как с обычным сжиганием топлива, так и с пиролизным. В первом случае весь необходимый воздух подается через нижнюю дверку, а продукты горения, пройдя через теплообменник, удаляются в дымовую трубу. Во втором случае к месту горения подается ограниченное количество первичного воздуха, где дрова сгорают с выделением пиролизного газа. Кроме того такие конструкции оборудуются дополнительной камерой дожига, куда подается вторичный воздух и осуществляется сжигание газа. В верхней части теплообменной камеры расположена задвижка, которая отрывается при розжиге и позволяющая дымовым газам напрямую выходить в дымовую трубу.

Чертеж-схема котла шахтного типа с камерой дожига

1 — заслонка подачи первичного воздуха; 2 — нижняя дверка для поджига и чистки; 3 — решетка; 4 — дрова; 5 — загрузочная дверка (может располагаться и сверху); 12 — труба с нагретой водой (подача); 13 — пусковая заслонка; 14 — заслонка дымовой трубы; 15 — теплообменник; 16 — подача вторичного воздуха; 17 — камера дожига; 18 — обратка; 19 — слив; 20 — чистка; 21 — заслонка; 22 — колосниковая решетка; 25 — зольник.

Схема котла шахтного типа с футеровкой внутренней поверхности камер сжигания и дожига

Твердотопливный котел сверхдлительного горения своими руками

Самодельный отопитель будет иметь такую конструкцию:

  1. Топка – «коробка» глубиной 460 мм, шириной 360 мм и высотой 750 мм с общим объемом 112 л. Объем топливной загрузки для такой камеры сгорания составляет 83 л (весь объем топки заполнять нельзя), Что позволит котлу развивать мощность до 22 – 24 кВт.
  2. Днище топки – решетка из уголка, на которую будут укладываться дрова (через нее в камеру будет поступать воздух).
  3. Под решеткой должен быть отсек высотой 150 мм для сбора золы.
  4. Теплообменник объемом 50 л большей частью расположен над топкой, но нижняя его часть охватывает ее с 3-х сторон в виде водяной рубашки толщиной 20 мм.
  5. Подсоединенная к верхней части топки вертикальная дымоотводящая труба и горизонтальные жаровые трубы располагаются внутри теплообменника.
  6. Топка и зольник закрыты герметичными дверцами, а забор воздуха осуществляется через трубу, в которой установлен вентилятор и гравитационная заслонка. Как только вентилятор выключается, заслонка под собственным весом опускается и полностью перекрывает воздухозаборник. Как только термодатчик зафиксирует снижение температуры теплоносителя до заданного пользователем уровня, контроллер включит вентилятор, поток воздуха откроет заслонку и в топке разгорится огонь. Периодическое «отключение»котла в сочетании с увеличенным объемом топки позволяет продлить работу на одной загрузке топлива до 10 – 12 часов на дровах и до 24-х часов на угле. Хорошо зарекомендовала себя автоматика польской компании KG Elektronik: контроллер с термодатчиком – модель SP-05, вентилятор – модель DP-02.

твердотопливный котел сверхдлительного горения своими руками

Топка и теплообменник окутываются базальтовой ватой (теплоизоляция) и помещаются в корпус.

Процесс изготовления котла своими руками.

Первым делом надо подготовить все необходимые заготовки:

  1. Стальные листы толщиной 4 – 5 мм для изготовления топки. Наилучшим образом подходит легированная сталь жаропрочных марок 12Х1МФ или 12ХМ (с добавками хрома и молибдена), но варить ее нужно в среде аргона, поэтому понадобятся услуги профессионального сварщика. Если же вы решите сделать топку из конструкционной стали (без легирующих добавок), то следует применять низкоуглеродистые марки, например, Сталь 20, так как высокоуглеродистые от воздействия высокой температуры могут утратить пластичность (происходит их закалка).
  2. Тонколистовая сталь толщиной 0,3 – 0,5 мм, окрашенная полимерным составом (декоративная обшивка).
  3. 4-миллиметровые листы конструкционной стали для корпуса.
  4. Труба Ду50 (жаровые трубы внутри теплообменника и патрубки для подключения отопительной системы).
  5. Труба Ду150 (патрубок для присоединения дымохода).
  6. Труба прямоугольная 60х40 (воздухозаборник).
  7. Стальная полоса 20х3 мм.
  8. Базальтовая вата толщиной 20 мм (плотность – 100 кг/куб. м).
  9. Асбестовый шнур для герметизации проемов.
  10. Ручки для дверок заводского изготовления.

Сварку деталей следует выполнять электродами МР-3С или АНО-21.

Теплообменник для твердотопливного котла своими руками

Сначала из двух боковых, одной задней и одной верхней стенок собирается топка. Швы между стенками выполняются с полным проваром (они должны быть герметичными). Снизу к топке с 3-х сторон горизонтально приваривается стальная полоса 20х3 мм, которая будет служить днищем водяной рубашки.

Далее к боковым и задней стенкам топки нужно торцами приварить в произвольном порядке короткие отрезки трубы небольшого диаметра – так называемые клипсы, которые обеспечат жесткость конструкции теплообменника.

Теперь к полосе-днищу можно приварить наружные стенки теплообменника с предварительно выполненными отверстиями под клипсы. Длина клипс должна быть такой, чтобы они слегка выступали за наружные стенки, к котором их нужно приварить герметичным швом.

В передней и задней стенках теплообменника над топкой вырезаются соосные отверстия, в которые ввариваются жаровые трубы.

Остается приварить к теплообменнику патрубки для соединения с контуром отопительной системы.

Самодельный котел из листового металла

Сборка котла

Агрегат нужно собирать в следующей последовательности:

  1. Сначала изготавливают корпус, прихватив короткими швами к его днищу боковые стенки и обрамления проемов. Нижним обрамлением проема зольника служит само днище корпуса.
  2. Изнутри к корпусу приваривают уголки, на которых будет укладываться решетчатый поддон топки (колосниковая решетка).
  3. Теперь нужно приварить саму решетку. Уголки, из которых она состоит, нужно приварить наружным углом вниз, так чтобы поступающий снизу воздух равномерно распределялся двумя наклонными поверхностями каждого уголка.
  4. Далее к уголкам, на которых уложена колосниковая решетка, приваривают топку с теплообменником.
  5. Дверцы топки и зольника вырезаются из стального листа. Изнутри они обрамляются стальной полосой, уложенной в два ряда, между которыми нужно уложить асбестовый шнур.

Далее приваривают дымоотводящий патрубок и воздуховод с фланцем для установки вентилятора. Воздуховод заводится внутрь котла через отверстие посредине задней стенки чуть ниже колосниковой решетки.

Теперь надо приварить к корпусу котла ответные части петель дверок и несколько кронштейнов шириной 20 мм, к которым будет крепиться обшивка.

Теплообменник нужно обложить с трех сторон и сверху базальтовой ватой, которая стягивается шнуром.

Поскольку утеплитель будет контактировать с горячими поверхностями, он не должен содержать фенол-формальдегидного связующего и других веществ, испускающих при нагреве токсичные летучие вещества.

При помощи шурупов к кронштейнам прикручивается обшивка.

Сверху на теплогенератор устанавливается контроллер автоматики, а к фланцу воздуховода прикручивается вентилятор.

Температурный сенсор нужно поместить под базальтовую вату, так чтобы он контактировал с задней стенкой теплообменника.

При желании котел можно оборудовать вторым контуром, позволяющим эксплуатировать его в качестве водонагревателя.

Контур имеет вид медной трубки диаметром около 12 мм и длиной 10 м, намотанной внутри теплообменника на жаровые трубы и выведенной наружу через заднюю стенку.