Подготовка под кондиционер при ремонте

Монтаж трассы кондиционера – что нужно знать

Приветствую всех гостей сайта Кондиционерщик! В наши дни практически в каждой квартире нового дома установка кондиционера осуществляется в 2 этапа. Вначале осуществляется подбор и закладка необходимых коммуникаций, что требует учета всех нюансов. Потому первый этап является самым сложным, трудоемким и ответственным. Чтобы вы могли обезопасить себя от многих ошибок, я расскажу про важные особенности монтажа «трассы».

Для тех, кто плохо представляет, что такое «трасса» для «кондёра», в двух словах приведу информацию:

  1. Для бытового использования широкое применение получили настенные сплит-системы. Такой тип кондиционера состоит из двух блоков — внутреннего и наружного.
  2. Между собой блоки соединяются проводами и трубками (по которым движется фреон). Помимо них от внутреннего блока выводится шланг отвода конденсата (воды). Всю эту связку коммуникаций обычно и называют «трассой».
  3. Чтобы такую магистраль «спрятать» в стену производится монтаж кондиционера в 2 этапа.

В какой последовательности происходит подготовка к монтажу «трассы» кондиционера

Данная последовательность будет актуальна как для владельцев квартир, так и для монтажников:

  1. Сначала определяется место установки кондиционера (место расположения внутреннего блока в комнате).
  2. Далее выбираем мощность охлаждения устройства.
  3. Затем желательно определиться с типом «кондёра» (инверторный или on/off) и выбрать будущую модель. Сейчас при укладке «трассы» будут учтены размеры и трубки этой модели. Когда придет время приобретать кондиционер, то можно выбрать или рассматриваемую модель или любую другую (но ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно будет учитывать размеры и диаметр трубок для нового прибора).
  4. Согласовываем точные отступы до внутреннего блока:
  • отступ от потолка и багета;
  • отступ от штор или стен.

Производится укладка «трассы» с нужным диаметром трубок. Подробнее об этом процессе напишу ниже.

  1. Заказчик подводит кабель электропитания к кондиционеру и продолжает отделочные работы («трасса» штукатурится).
  2. После финишной отделки блоки навешиваются на стены и подключаются к выведенным коммуникациям. Производится вакуумация системы и её запуск.

Пошаговая инструкция укладки «трассы» для сплит-системы

Существуют ситуации, где монтаж магистрали требует нестандартного подхода, и без помощи специалистов не обойтись. Но сегодня разберем один из простых вариантов укладки «трассы»:

  1. Первым делом размечаем на стене согласованные отступы и размеры внутреннего блока.
  2. Далее определяем место сверления отверстия на улицу. Если внешний блок будет расположен «под окном», то отверстие часто сверлится под краем окна (мы обычно сверлим ниже подоконника сантиметров на 10-15). Учтите, чтобы потом повесить блок, окно должно открываться (или же придется вытаскивать стеклопакет).
  3. Размечаем штробу под «трассу» от левого нижнего угла внутреннего блока до отверстия в стене. При этом стараемся, чтобы на поворотах и в углах не было резких перегибов (в этом случае будет меньше вероятности переломить трубки). Уклон на всем протяжении магистрали желательно делать одинаковым (так и длина коммуникаций будет немного поменьше, и стёк конденсата будет равномернее, и изгибы будут плавней).
  4. Смотрим, где могут проходить ДРУГИЕ КОМНАТНЫЕ ПРОВОДА и коммуникации в местах крепления внутреннего блока и прохождения трассы. ОЧЕНЬ ВАЖНО их найти и не повредить.
  5. С НЕБОЛЬШИМ НАКЛОНОМ сверлим отверстие наружу диаметром не менее 45 мм. Здесь надо быть внимательнее, чтобы осколками со стороны улицы ничего (никого) не повредить. Желательно их ловить снаружи.
  6. Производим штробление. Ширины и глубины штробы в 6 сантиметров обычно достаточно для бытовых систем. При необходимости глубину можно уменьшить до 3 сантиметров, и сделать ширину сантиметров 7-8 (уложить коммуникации при этом по «плоскости»). Для ровности штробы и некоторого упрощения задачи сначала лучше прорезать края болгаркой (или штроборезом, хотя я считаю, что для работ небольшого масштаба он не очень эффективен).
  7. Рассчитываем и замеряем длину материалов:
  • медных трубок в термофлексе. Смотрим, какой диметр трубок нужен для конкретного «сплита». Для кондиционеров производительностью до 3 кВт чаще всего используются 1/4 и 3/8 дюйма (6 и 10 миллиметров соответственно). Учитываем расстояние под внутренним блоком (около 50 см.), длину штробы, толщину стены, и расстояние снаружи. На улицу выводим трубки такой длины, чтобы хватило до кранов внешнего блока. Но желательно не меньше 0,5 метров на улице, чтобы сделать минимальный изгиб и спокойно с ними работать. Если требуются размеры внешнего блока, то читайте соответствующую статью.
  • межблочного кабеля. Для кондиционеров производительностью до 4 кВт достаточно пятижильного кабеля сечением 1,5 мм. кв. (ВВГ 5х1,5 идеально подходит). Учитываем также расстояние под внутренним блоком (около 1,2 м.), длину штробы, толщину стены, расстояние снаружи (длина кабеля на улице обычно длиннее трубок сантиметров на 20-30).
  • дренажного шланга. Лучше всего использовать специализированный гофрированный шланг с внутренним диаметром 16 мм. Его длина должна учитывать расстояния под внутренним блоком (около 50 см.), длину штробы и стены, расстояния на улице (обычно 1,2 м. хватает).
  • дополнительного провода. Рекомендую вместе с «трассой» оставлять запасной провод (например, ПВС 3х1,5). В случае необходимости он используется для питания внешнего блока (или подключения дополнительных датчиков, которые могут идти в комплекте с кондиционером). Его длину можно рассчитывать как длину межблочного кабеля.
  1. Удобно начинать укладку «трассы» с того конца, который будет выходить на улицу. В таком случае формируем конец «трассы» в один жгут (длина материалов согласно вашим расчетам). При этом на трубки одеваем флекс. Обматываем специальной лентой или скотчем ту часть магистрали, которая будет находиться внутри отверстия и на улице (чтобы не повредился флекс в процессе протаскивания трассы).
  2. Протаскиваем подготовленный конец магистрали в отверстие. Контролируем, чтобы на улице длина трубок была такой, как вы рассчитали.
  3. После этого внутри помещения укладываем в штробу все материалы. Фиксируем их скотчем. Главные правила:
  • дренажный шланг на всем протяжении «трассы» должен располагаться под наклоном;
  • на выходе из штробы (где будет внутренний блок) дренаж располагается в самом низу «трассы» (СЛЕВА от трубок);
  • на выходе из штробы (где будет внутренний блок) трубки располагаются СПРАВА от дренажа (толстую трубку лучше сделать сверху тонкой);
  • если какие-то провода (к комнатным розеткам или выключателям) мешают укладке «трассы», то лучше их извлечь (чтобы не сломать медные трубки);
  • трубки диаметром до 10 миллиметров гнуть аккуратно, чтобы не переломить. Для более толстых диаметров используйте трубогиб. Если опыта нет, то лучше ВСЕ трубки гнуть без флекса;
  • стыки флекса склеиваем (серой лентой, например).
  1. Закрепляем трассу в нескольких местах. Для этого удобно использовать так называемую перфоленту. Обязательно нужно закрепить на выходе из штробы (где будет внутренний блок).
  2. Фотографируйте уложенные коммуникации, вместе с нарисованной на стене схемой расположения блока.
  3. Отделочникам и владельцу даем основные указания. Например:
  • показываем куда подвести кабель «питания» кондиционера;
  • указываем, как лучше заштукатурить и поклеить обои вокруг «хвоста трассы»;
  • предупреждаем, чтобы «трассу» не сломали, не повредили внутри стены и вообще не трогали.

На этом заканчивается процесс укладки магистрали для «сплита». Для более полного понимания процесса настоятельно рекомендую прочитать еще статью про монтаж кондиционера в 2 этапа.

Как я уже говорил – укладка «трассы» является одной из самых сложных работ в процессе ремонта квартиры. Мастера – штукатуры должны знать всё про внутреннюю отделку помещений. Кондиционерщики обязаны знать все нюансы подключения кондиционера. А специалист, который подготовит «трассу» должен знать и о кондиционерах и об особенностях отделочных работ. Желаю всем находить лучших специалистов, которые выполнят задачу грамотно и до конца!

Дополняйте представленный материал своими комментариями!

konstantin-mgn › Блог › Как я устанавливал кондиционер своими руками

У нас наступило лето! В этом году лето в Уральском регионе радует как никогда.
Совсем недавно у нас в семье было радостное событие — увеличение жил. площади. Квартира просторная светлая, высокий этаж, не в квартале, все окна выходят на запад, а это значит, что после обеда в любой ясный денек солнце вжаривает так, что квартира превращается в просторную светлую баню. При этом шторки и жалюзи лишь немного облегчают жизнь.
Уже на стадии покупки было ясно, что нужно будет ставить кондиционер, а может и два.
Сейчас попытаюсь немного рассказать о том, что ждет человека, знакомого с этой техникой лишь по кнопке ВКЛ/ВЫКЛ на рабочем месте.
Цель есть — копим деньги. Деньги мы копили до июня месяца. Скажу сразу, что климатическую технику стоит покупать не в сезон когда она востребованна, тобишь кондиционер-летом, обогреватель-зимой, а на оборот.
Я свой кондиционер купил в июне по цене 13940, сейчас, спустя два месяца, ценник у него уже 11540.
Пока деньги копятся, стал по тихоньку узнавать ценники в разных фирмах, каково было мое удивление, когда называли сумму в 22 тысячи рублей. Жопа какая-то, это я как раз к Новому Году буду с кондеем.
Таких цен я явно не ожидал, в магазинах смотришь ценник 9-15т.р. ну 16-20 если уж модель совсем навороченная, а там 22 за самую простую модель. Решил разораться и почитать, что к чему.
В итоге имеем несколько путей:
1 Установка через климатическую фирму — на выходе мы имеем кондиционер, установку, гарантию на качество изделия заводскую и фирмы, нам более важна фирмы гарантия, с браком она сама разрулит, гарантию на установку, а так же какой то срок бесплатного сервисного обслуживания и скидки на постгарантийный сервис.
2 Покупка кондиционера в магазине и далее установка либо фирмой с которой у данного магазина заключен договор, либо сторонней фирмой занимающейся установкой — что мы имеем, кондиционер-за цену магазина, установку-за отдельную цену, гарантию на изделие заводскую, гарантию на монтаж, а так же сервисное обслуживание-зависит от того на сколько вас раскрутит фирма.
3 Покупка кондиционера в магазине и далее установка, через троюродного брата тетки по линии отца, возможно Петровича — получаем кондиционер по цене магазина, установка — как договоритесь, гарантия заводская, гарантия на установку — по обстоятельствам, сервисное обслуживание — Петрович все объяснит.
4Покупка кондиционера в магазине и самостоятельная установка(при условии, что вы разбираетесь в этом все) — заводская гарантия.

Читайте также  Течет газовая колонка что делать?

Впринципе, как и любой другой нормальный человек с достатком ниже среднего, я склонялся ко второму и третьему варианту, но ввиду отсутствия знакомых Петровичей третий вариант отпал само собой.
И вот я счастливый, с суммой 16т.р., заказываю кондей, с расчетом 3т.р. из этих денег надо на установку, по факту осталось 2 тысячи.
Хватило на Сплит-систему STARWIND TAC-09CHSA/BR (комплект из 2-х коробок) 13940руб.

На следующий же день начинаю обзванивать конторы по установке кондиционеров. Звоню одним, говорят ну 5500-6000 тысяч, вторым — такой же ценник, третим — те вообще как узнают, что к комнате примыкает лоджия, готовьте 7 тысяч, а там разберемся. Я в шоке.
Затем следует недельный затуп и поиск оптимально бюджетного решения.
На этом лирика заканчивается.
Я решил пойти по самому сложному пути и попробовать установить кондиционер самостоятельно.

Как я устанавливал кондиционер собственными руками*
* — Не является инструкцией к действиям. Прежде чем действовать, пересмотрел не один десяток видео об «установке», а так же прочел форумы с коментариями людей реально занимающихся установкой климаттехники. Помимо этого работаю электромонтером и имею представления и навыки монтажа электрооборудования.

Сам по себе монтаж внутреннего и наружнего блока не представляют каких любо сложностей.

Наружний блок установить чуть сложней, возможна ситуация когда без вышки или промальпениста не обойтись. В моем случае все просто, наружний блок будет висеть на парапете лоджии.
Наружний блок устанавливается на специальные кронштейны, которые продаются отдельно(кстати в комплект кондиционера не входят не кронштейны, не медные трубки, не провода, кто не знал). Кронштейн я решил изготовить сам, вот что из этого получилось

Монтаж элементарен, прикрутил усилитель по уровню, рассверлил отверстия заранее намеченые, прикрутил кронштейн, по факту за парапет слазить не надо, потому что сверлится все изнутри, с наружи надо будет лишь ключом подержать болты.
Наружний блок элементарно ставится на кронштейн и прикручивается, лучше попросить кого-нибудь подстраховать, чтоб не дай бог не уронить его, мне помогала жена, есть даже видос установки наружнего блока.

Далее идет самая сложная часть — прокладка трассы. Нужно просверлить стену, чтобы туда прошли две медных трубки, дренажный шланг и электрический кабель.

Круто конечно иметь мощный перфоратор с толстым хвостовиком и промышленный пылесос. Но я сверлил обычным перфоратором, буром на 32 несколько отверстий, часа два радовал соседей, и засрал всю комнату пылью. Сложность была еще в том, что кирпичный дом и толщина стен 700мм.

Планируем размещение кондиционера на стадии подготовки к ремонту.

После летней жары 2010 года многие жители Москвы и ее окрестностей, особенно те, что заняты приготовлениями к ремонту в своих новостройках, всерьез озаботились вопросом установки кондиционера в своих квартирах. Очень важно еще на самой ранней стадии подготовки к ремонтным работам верно запланировать размещение элементов системы кондиционирования с учетом особенностей отдельно взятой квартиры, а также в целом сооружения, в котором данная квартира находится.

Как известно, существует два основных вида кондиционеров — сплит-системы, состоящие из двух блоков (наружного и внутреннего), и так называемые мобильные (все компоненты системы размещаются в одном внутреннем блоке). Преимущество первых перед последними неоспоримы. Это — это и большая экономичность за счет более высокой эффективности охлаждения помещения, и отсутствие шума благодаря тому, что компрессорная часть сплит-системы совместно с вентилятором вынесены в наружный блок, и в связи с последним обстоятельством — отсутствие необходимости отведения тепла через шланг, который в мобильных системах необходимо протягивать через окно или балконную дверь, что в значительной степени нарушает герметичность помещения.

Следует помнить, что основная масса кондиционеров не забирает извне свежий воздух. По трубкам, тянущимся от внутреннего блока к внешнему, лишь переносится хладагент. Заблуждается тот, кто полагает, что такой внешний блок предназначен для забора свежего воздуха с улицы. Если вы хотите, чтобы ваш кондиционер имел такую функцию, об этом необходимо напрямую указать продавцу при выборе кондиционера. Наличие такой опции влечет за собой удорожание стоимости оборудования.

Основным показателем, необходимым для надлежащего (эффективного) охлаждения помещения, является мощность кондиционера. При расчете мощности во внимание принимаются сразу несколько факторов: непосредственно объем комнаты; количество солнечного света; оснащенность помещения бытовыми приборами, излучающими тепло; количество людей, с определенным постоянством присутствующих в комнате. При грубом расчете мощности бытового кондиционера следует исходить из следующего количества Ватт на один кубический метр: для жилых помещений — 30 Вт/куб. м; офисных помещений среднего размера — 40 Вт/куб. м; торговых помещений — 50 Вт/куб. м.

Перенос хладагента от внешнего блока к внутреннему, равно как и отвод дренажных вод (конденсата), происходит по трубкам и шлангам, которые размещаются в толще стены. Следует помнить, что в некоторых случаях существует запрет на прокладывание штраб в стенах (монолитных, несущих и т. д.). В такой ситуации следует либо предусмотреть планом размещение внутреннего блока в другом месте (на другой стене), либо увеличить толщину монолитной (несущей) стены сообразно параметрам трассы для переноса хладагента и отведения дренажа. Дренажные трубки прокладываются по кратчайшему пути и под углом не менее 5 градусов (в противном случае трасса оснащается помпой).

Оптимальным следует считать отведение конденсата в систему канализации. Такое решение также позволяет использовать кондиционер в холодное время года (при условии оснащения внешнего блока «зимним пакетом»). Обязательным в таком случае является устройство гидрозатвора, который предупредит проникновение запаха из канализационной трубы.

Внутренний блок необходимо устанавливать строго по уровню. Неправильная установка приводит к застою конденсата в поддоне внутреннего блока, что в свою очередь служит причиной для возникновения неприятного запаха при работе кондиционера. Желательно производить установку внутреннего блока так, чтобы на него не падали прямые солнечные лучи, а исходящий поток холодного воздуха не был направлен на людей.

Для каждого кондиционера в отдельности или их группы следует предусмотреть установку выключателя («автомата) в распределительном щите. Это позволит в период, когда кондиционер не используется длительное время, отключать его от электропитания. Дело в том, что даже в состоянии ожидания (режим «Standby») кондиционер продолжает потреблять электроэнергию в количестве 6—8 Вт. Установка «атомата» позволит сэкономить за сезон зимнего простоя одного кондиционера порядка 7 кВт.

При пользовании кондиционером не рекомендуется охлаждать воздух в помещении более чем на 7 градусов Цельсия по сравнению с температурой на улице.

Современные кондиционеры также могут работать на обогрев. Нагревание воздуха происходит не за счет встроенных тэнов/нагревательных элементов (они в кондиционере отсутствуют), а благодаря тому, что хладагент в таком случае переносится в обратном направлении (образно говоря, внутренний и внешний блоки меняются местами). В обычных городских условиях, с учетом опыта эксплуатации, наличие такой функции вызывает некоторые сомнения.

Для работы в зимний период требуется дооснащение внешнего блока «зимним пакетом», который разогревает масло, необходимое для работы компрессора, а также замедляет работу вентилятора сообразно отрицательным температурам атмосферного воздуха. Кроме того в состав такого пакета может входить система обогрева дренажных трасс (если истечение конденсата происходит не в систему канализации). Как правило, производитель разрешает использовать кондиционер без «зимнего пвкета» при температуре не ниже 5—10 градусов Цельсия.

Оптимальным выбором следует считать приобретение кондиционера инверторного типа. С позиции потребителя такое устройство кондиционера позволяет плавно и наиболее комфортно управлять охлаждением воздуха — задается не температура исходящего потока, а требуемая температура в помещении. Регулировка мощности производится автоматически в зависимости от температуры воздуха в комнате. С точки зрения удобства пользования и эффективности энергопотребления также будут полезными такие функции, как «ночной режим» (температура воздушного потока постепенно повышается в течение примерно восьми часов сообразно тому, как во время сна температура человека снижается примерно на один градус), а также наличие датчика движения (при длительном отсутствии движения кондиционер переходит в более щадящий / экономичный режим).

Последовательность установки кондиционера во время ремонта квартиры

В ходе работ по ремонту и отделке квартиры следует так планировать последовательность работ по установку кондиционера (бытовых сплит-систем):

  • на этапе черновой отделки следует заложить коммуникации от внутреннего блока кондиционера к месту размещения внешнего блока, а также проложить дренажные шланги к месту их присоединения к канализационному сливу, если конденсат будет отводиться в канализационные магистрали дома;
  • также на стадии черновой отделки обеспечивается прокладывание электрического кабеля к месту установки блоков кондиционера;
  • одновременно с работами по прокладыванию магистралей и дренажных шлангов климатического оборудования можно произвести установку внешнего блока;
  • по завершению работ по чистовой отделки поверхности стен производится установка и подключение внутреннего блока к ранее проложенным магистралям и электроснабжающим линиям.
Читайте также  Датчик температуры для пленочного теплого пола

Вопросы согласования установки кондиционеров в Москве

В Москве на заседании столичного правительства 22.03.2011 было принято решение об отмене процедуры получения разрешения на установку бытовых кондиционеров на фасадах домов. Если ранее, для проведения таких работ требовалось получать разрешения в многочисленных ведомствах, то теперь устанавливается лишь требование об эксплуатации климатического оборудования в соответствии с действующими строительными и санитарными нормами, в том числе по шуму и водоотведению. Порядок получения разрешения сохраняется только в отношении установки кондиционеров на фасадах зданий, являющихся объектом культурного и исторического наследия.

Особенности установки кондиционера в многоквартирном доме

Кроме того, в случае установки внешнего блока кондиционера на фасаде дома следует помнить, что ограждающие несущие конструкции представляют собой общее имущество в многоквартирном доме (см. ст. 244 ГК РФ, ст. 36 ЖК РФ, п. 2 Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 № 491). Действующий Градостроительный кодекс РФ относит работы по монтажу климатического оборудования на фасаде дома к работам по его реконструкции (п. 14 ст. 1 ГрК РФ). В свою очередь из содержания ст. 44 ЖК РФ следует, что решение о ремонте и реконструкции общего имущества в многоквартирном доме принимает общее собрание собственников помещений, что также соответствует положению ст. 246 ГК РФ, согласно которой распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников. Иными словами, установка кондиционера на фасаде многоквартирного дома подразумевает также получение разрешения от собственников жилых помещений в таком здании.

Автор: Атрактив Студия ремонтов.

Может оказаться полезным:

  • Как ухаживать за кондиционером в квартире, офисе или загородном доме?
  • Можно ли штробить несущие или монолитные стены?
  • Последовательность ремонта в квартире.

Материалы данного сайта не являются публичной офертой. Любые расчеты при помощи онлайн-калькуляторов носят ориентировочный характер. Их результаты не могут быть использованы при составлении какой-либо проектной документации (см. также — правила пользования сайтом).

Закладка трасс кондиционера, или установка сплит системы во время ремонта, в 2 этапа. Как сделать правильно!

Внутренний блок после двухэтапного монтажа сплит системы. Установлен на стене, противоположной от окна. Длина трассы 14 метров. г. Раменское, ул. Приборостроителей.

Сразу укажем на плюсы и минусы монтажа кондиционера в 2 этапа, а ниже всё распишем и покажем на фото более подробно:

Финишная отделка стен завершена — можно приглашать мастеров на второй этап работ. Белый участок трассы на входе в стену — защитная тефлоновая лента.
После окончания работ: фото
г. Раменское, ул. Красноармейская

На этом плюсы закончены, переходим к минусам

Минусы следующие:

1. Двухэтапный монтаж дороже, так как он сложнее и требует высокой квалификации исполнителей. Климатехник должен предусмотреть все строительные нюансы , но об этом ниже.

2. Трасса укладывается внутри стены на достаточно долгое время, как минимум до ближайшей переклейки обоев. Предположим что ваша сплит система сломалась и вы решили приобрести новую, современную. Так вот: при необходимости установить новый кондиционер на старую (замурованную в стене) трассу потребуется ряд обязательных манипуляций, связанных с её промывкой от «остатков жизнедеятельности» предыдущей демонтированной сплит системы. Процедура промывки фреоновой трассы обязательна и достаточно трудоёмка.

3. Заложенные в стене межблочные трассы кондиционеров легко повредить при «навеске очередной полочки для книг», то есть при сверлении стен. Как правило, кондиционерщики, в отличии от электриков, при закладке трасс не пользуются правилами отступа (у электриков это, априори, от 15 до 25см) и ведут трассу кому как заблагорассудится, чаще всего по воображаемой линии от внутреннего блока к точке выбуривания на улицу. Поэтому заложенные трассы весьма желательно сфотографировать или подробно зарисовать с указанием размерных привязок и отступов от ближайших ориентиров (потолок, пол, углы комнаты).

Наружный блок после правильного двухэтапного монтажа сплит системы
г. Бронницы
Внешний вид трассы с улицы после 1 этапа монтажа. Коммуникации — в защитной тефлоновой ленте.
г. Жуковский, ул. Солнечная

Всё это приводит к увеличению стоимости материалов и работ.

Чтобы Ваша сплит система служила долго важно знать, что медная (в некоторых странах Азии под те же задачи используют сплав алюминия) труба, применяемая при монтаже сплит систем, должна быть особенной, «кондиционерной» (сантехническая не пойдёт): дюймовой (так исторически сложилось), бескислородной (чтобы компрессорное масло не окислилось) и отожженной (иначе не согнёшь как нужно). Проверить «на зуб» не получится, а вот толщину стенки трубки вы можете самостоятельно измерить при помощи штангенциркуля или любого подобного инструмента. Минимально допустимая толщина стенок труб межблочного контура указывается в прилагаемом к кондиционеру Руководстве по проведению монтажных работ. Не поленитесь и загляните — это важно! Не нашли инструкцию — консультацию по материалам и необходимой толщине стенок труб межблочной трассы для определённой сплит системы можно получить у нас.

Далее переходим к последовательности выполнения работ при двухэтапной установке сплит системы.

ПЕРВЫЙ ЭТАП МОНТАЖА — ЗАКЛАДКА ТРАСС

Расположение внутреннего блока выбрано верно. «Местом постоянного нахождения людей» в данном случае является диван

Далее необходимо обсудить технические моменты, а именно:

1. Куда отводим конденсат с внутреннего блока? Конденсат можно отводить в баночку, установленную неподалёку от внутреннего блока (встречается и такое), на улицу (самое распространённое решение), в канализацию, или в специально подготовленный застройщиком общедомовой вертикальный стояк для отвода дренажа, напоминающий трубу центрального отопления (в нашем г. Раменское такие стояки встречаются в высотках на ул. Мира а также на ул. Молодёжная и Семейная). При врезке дренажа в сантехнические коммуникации для исключения проникновения запахов канализации в помещение обязательна установка шарикового сифона! Дренажный шланг должен быть проложен с постоянным уклоном: горизонтальные участки, контруклоны и провисы дренажного шланга недопустимы — это приведёт к тому, что вода польётся из внутреннего блока сплит системы прямо на ваш новый диван. В ряде случаев лучше использовать не дренажный шланг, а металлопластиковую трубку соответствующего диаметра. Если с отводом дренажа самотёком ну никак не получается используется помпа (миниатюрный дренажный насос). Установка помпы — далеко не самое лучшее решение (её стоимость, шум и необходимость периодической чистки), однако бывают случаи, когда без помпы не обойтись. Априори, финишную врезку дренажа в канализацию должен выполнять сантехник.

2. Какие стены являются несущими? Застройщики и управляющие компании категорически возражают против любого воздействия на несущие стены или пилоны. Но, как правило, на месте можно всегда что-нибудь придумать.

Вы выбрали исполнителей, что дальше?

Внутренний блок размечен над дверью и подготовлены штробы.
В толстую вертикальную штробу будут уложены фреоновые трассы, которые далее пройдут по потолку и будут зашиты гипсокартоном.
В тонкую наклонную штробу будет уложен дренажный шланг. В данном случае дренаж отводится в канализацию
г. Бронницы

Важные моменты на данном этапе:

Подобных «разорванных» участков на межблочной трассе быть не должно! Медную трубу необходимо полностью закрывать теплоизоляцией

При закладке межблочных трасс важно соблюдать следующие правила:

— Внутри стены медные трубки обязательно должны быть в теплоизоляции. Если у монтажников вдруг случайно не окажется с собой бура диаметром 45мм и более (такие буры достаточно дорогие) медные трубки засовываются ими в стену без термоизоляции (т. к. медная труба в термоизоляции просто не влезет в отверстие с диаметром меньше необходимого), а куски термоизоляции надеваются потом на трубы с двух сторон стены, но в отверстие не просовываются по причине нехватки места, то есть в стене — голая медная труба. На ваше замечание почему так как правило следуют ответы что «мы так уже 5 лет делаем и ни у кого ничего не ломается» или «мы там потом всё в стене заполним монтажной пеной» (всё пропенить точно не удастся, особенно в толстой стене). Действительно, на срок службы кондиционера такое нарушение технологии влияет не критично (но всё же влияет), основная суть здесь в другом. Имеем закрытую полость (это наше отверстие) где уложены голые медные трубы. При работе кондиционера на охлаждение эти трубы также становятся холодными и на них образуется конденсат. Количества конденсата, разумеется, будет недостаточно для того, чтобы затопить соседей снизу, но вполне достаточно для образования плесени и грибка внутри стены. Закрытая, и не вентилируемая влажная полость — любимое место размножения этих микроорганизмов. Что такое плесень и грибок внутри стены здесь расписывать не будем, но, поверьте, что опыта борьбы с ними лучше избегать.
— Стыки теплоизоляции также должны быть плотно прижаты друг к другу и зафиксированы гидроскотчем или изолентой. Это касается как закрытых, так и открытых участков трасс.
— Дренажный шланг в месте ввода во внутренний блок должен быть уложен ниже проводов и медных трубок.

Читайте также  Вентиляция с механическим побуждением что это?

Трассы заложены, монтажники уехали. Но оказывается, что между первым и вторым этапом монтажа важно соблюдать следующие правила, касающиеся сохранения трасс в надлежащем состоянии:

Вот он — залом трубы! Но в данном случае всё можно отремонтировать. Фото из интернета, мы лишь дорисовали стрелку для наглядности.
Кстати, если вы внимательно читали данную статью, то попробуйте ответить на вопрос: почему дренажный шланг (он сверху, белого цвета) при закладке трассы был уложен неправильно?

ВТОРОЙ ЭТАП МОНТАЖА — НАВЕСКА БЛОКОВ И ЗАПУСК ОБОРУДОВАНИЯ

На втором этапе навешиваются блоки кондиционера, присоединяются трубы и подключаются провода. Обязательно вакуумируется трасса.

Необходимо обратить внимание на следующие важные моменты:

Вакуумный насос с присоединённым манометрическим коллектором. Время вакуумации зависит от длины трассы и производительности насоса

Вакуумация сплит систем важна потому, что:

А. Кондиционер — достаточно сложная техника внутри которой циркулирует фреон, смешанный с компрессорным маслом. Масло очень гигроскопично и боится попадания в него влаги (из воздуха). Вакуумный насос откачивает из фреонового контура атмосферный воздух, так как содержащаяся в нём влага впитывается компрессорным маслом (а не фреоном, как ошибочно считается) при работе сплит системы, что приводит к скорой поломке компрессора. Горе-«специалисты» скажут: «Зачем вакуумировать? Я сейчас вам и так систему фреоном продую, нас так учили ещё 20 лет назад.» И сделают «пшик» из медной трубки. «Вот видите, никакой бяки там внутри уже нет, беспокоиться не нужно.» «Специалисты» схитрили, грубо нарушив технологию! Продувка трассы действительно практиковалась в стародавние времена, этому действительно учили, а производители тогдашних кондиционеров описывали процедуру продувки в своих инструкциях. Да и компактный вакуумный насос был редкостью. Но время не стоит на месте, и если климатической технике со старыми фреонами (R12, R22) и минеральным компрессорным маслом процедура продувки не вредила, то с современными фреонами (R32, R410a, R407c) используется синтетическое компрессорное масло, интенсивно впитывающее влагу. Здесь продувка исключается — только вакуумация!
Б. При работе вакуумного насоса во фреоновом контуре сплит системы создается отрицательное давление, ну почти вакуум. По манометрическому коллектору, присоединённому к вакуумному насосу, мастером контролируется герметичность всех вальцовочных соединений контура. Если утечка обнаруживается, то она скорее всего — именно на вальцовочном соединении. Негерметичную вальцовку (а их может быть и несколько) необходимо отыскать и переделать, после чего повторить процедуру вакуумации. Если оставить контур негерметичным, сплит система через достаточно короткое время утратит работоспособность и дозаправлять её фреоном будет бесполезно до тех пор, пока утечка не будет обнаружена и устранена.

Монтаж кондиционера на стадии ремонта

После покупки владельцы кондиционеров задаются множеством вопросов. «Как смонтировать кондиционер правильно, чтобы не испортить дорогой ремонт» — один из самых популярных. Одни мастера говорят, что сплит систему нужно устанавливать на этапе чернового ремонта. Другие уверяют, что аппарат можно повесить и после ремонта. Кому верить?

В этой статье мы подробно расскажем, как выполняется монтаж кондиционера на стадии ремонта и после его завершения, что такое двухэтапный монтаж и почему стоит выбрать именно этот способ установки сплит системы.

Общая информация

Сплит система с внутренним блоком настенного типа — самая распространенная разновидность кондиционера в частных домах и квартирах. В последние годы на рынке появилось множество производителей, предлагающих покупателям недорогие аппараты с внушительным функционалом. По этой причине кондиционер перестал восприниматься, как предмет роскоши.

Сейчас сплит систему может купить каждая среднестатистическая семья. Кондиционер в квартире — не роскошь, а необходимость. Но, если вы планируете ремонт, о его покупке и установке нужно позаботиться заранее. В теории, аппарат можно поставить и до ремонта, и после. Но перед принятием решения нужно учесть ряд важных нюансов.

Монтаж до или после ремонта?

Мы убеждены, что кондиционер нужно монтировать в два этапа. После чернового ремонта, когда стены уже оштукатурены и подготовлены, нужно смонтировать трассу и наружный блок. Затем необходимо закончить чистовой ремонт (поклеить обои или покрасить стены), и только после этого повесить внутренний блок.

Тип помещения не так уж важен. Этот принцип работает и при установке кондиционера в квартире, и при монтаже в офисном здании.

Несколько аргументов в пользу двухэтапного монтажа

Но почему мы говорим о двухэтапном монтаже? Неужели нельзя повесить кондиционер сразу, во время черновой или чистовой отделки? Конечно, можно. Но такое решение чревато «костылями», с которыми не захочет сталкиваться ни один умный владелец сплит системы.

Если вы решите смонтировать всю систему кондиционирования на этапе чернового ремонта, будьте готовы к неудобствам. Внутренний блок будет мешать наклеить обои или аккуратно покрасить стену. И потом, если вы вдруг демонтируете кондиционер, на месте внутреннего блока будет красоваться участок бетонной стены без какой-либо отделки.

При монтаже аппарата после чистового ремонта вы столкнетесь с бОльшими трудностями. Вы не сможете спрятать коммуникации в стене, придется использовать пластиковый короб. А он, поверьте, еще не украсил ни один интерьер.

Также в любом случае придется просверлить отверстие в наружной стене, чтобы провести через него коммуникации на улицу. Ваши обои или покраска будут частично повреждены. Проблему можно замаскировать декоративной накладкой, но это решение тоже сложно назвать эстетичным. Особенно, если на этапе ремонта вы заказывали услуги по дизайну интерьера и вложили деньги в красоту вашего дома.

Словом, двухэтапный монтаж — это оптимальное решение для современного и технически продуманного дома.

А если ремонт уже окончен?

Установка кондиционера после ремонта квартиры — не лучшее решение. Выше мы уже говорили, почему. Но если ремонт уже окончен и вы вдруг решили поставить сплит систему, не стоит расстраиваться. Проблему можно решить с помощью все тех же пластиковых коробов.

Коммуникации кондиционера спрятаны в пластиковом коробе

Да, этот вариант нельзя назвать красивым. Но это единственный способ установить кондиционер, скрыв при этом коммуникации. Также стоит поискать ответственных аккуратных мастеров, которые просверлят стену с особой осторожностью. При сверлении образуется большое количество пыли, она забивается в ламинат и даже в бытовую технику. Но опытные монтажники могут выполнить эту работу гораздо аккуратнее!

У вас может сложиться впечатление, что такой способ монтажа — один сплошной недостаток. Но это не так. У подобного способа установки кондиционера есть неоспоримое преимущество — прямой доступ к коммуникациям. Фреоновые трубки и дренажную трубку можно заменить быстро и недорого. Скрытый монтаж не даст вам такой возможности.

Подробно о двухэтапном монтаже

Давайте подробнее остановимся на вопросе, как профессионалы устанавливают кондиционер в два этапа.

Первый этап:

На стене с черновой отделкой делается разметка. Указывается точное место расположения внутреннего блока и трассы. Указания не должны быть схематичными. Указываются точные размеры, учитывается потолочный плинтус и шторы.

Производится штробление стены. В штробу укладывается трасса;

В наружной стене дома под окном высверливается сквозное отверстие. Через него выводятся коммуникации;

Устанавливается наружный блок. К нему подключаются коммуникации. Дренажная трубка выводится на улицу (хотя по уму ее нужно выводить в канализацию, используя сифон. Но не все владельцы соглашаются доплатить за эту услугу);

Штроба штукатурится, отверстие в стене запенивается и шпаклюется;

Первый этап — самый пыльный и трудоемкий. Второй, как правило, занимает в разы меньше времени и обходится дешевле. Поэтому после выполнения первого этапа можно выдохнуть с облегчением, ведь бОльшая часть работ позади!

Второй этап:

На стену с чистовой отделкой (оклеенную обоями или окрашенную) устанавливается монтажная пластина, а на нее уже надевается внутренний блок. По периметру он присоединяется к монтажной пластине (либо прикручивается, либо защелкивается);

Внутренний блок подключаются к коммуникациям;

Производится вакуумирование, система наполняется фреоном и тестируется.

После второго этапа можно суверенностью сказать, что установка кондиционера в квартире завершена.

Самостоятельный монтаж

Параллельно ответим на еще один популярный вопрос — можно ли смонтировать кондиционер самостоятельно? В теории, да. Этой теме мы посвятили отдельную статью.

Но учтите, что монтаж кондиционера — сложная, трудоемкая работа. Вы должны учесть множество нюансов, чтобы трасса была герметична и чтобы аппарат в целом работал стабильно. Мы все же рекомендуем доверить монтаж профессиональным мастерам. У них есть не только необходимые инструменты, но и бесценный опыт.

Итоги

После покупки кондиционера у пользователя сразу возникает множество вопросов. Как и куда поставить кондиционер? Как его правильно настроить и использовать?

В этой статье мы рассказали, когда стоит монтировать сплит систему: до ремонта или после. Монтаж кондиционера на стадии ремонта — оптимальное решение. Особенно, если вы выберите двухэтапный способ монтажа, когда наружный блок и коммуникации устанавливаются после черновой отделки, а внутренний блок — после чистовой.

Остались вопросы? Вы можете задать их в комментариях ниже. Если вы ранее сталкивались с монтажом кондиционера (как мастер или владелец), расскажите о своем опыте в комментариях ниже. Он будет полезен для многих читателей. также прочтите другие статьи на нашем сайте. У нас вы найдете множество полезных материалов о монтаже и эксплуатации различных систем кондиционирования.