Присоединительная мощность электроплиты что это?

Как выбрать духовой шкаф по мощности и классу энергопотребления

Духовой шкаф наряду с посудомоечной машиной, грилем, варочной панелью, микроволновой печью и водонагревателем — основные потребители электроэнергии в квартире. От того, какой агрегат купить и насколько интенсивно его использовать, напрямую зависят затраты на оплату коммунальных услуг.

Рассмотрим, как грамотно выбрать духовку, безопасно и экономно ею пользоваться.

  1. Показатели мощности духовых шкафов
  2. Что такое присоединительная мощность
  3. Классы энергопотребления духовых шкафов
  4. Как сэкономить электроэнергию
  5. Как выбрать духовой шкаф
  6. Тип шкафа
  7. Размеры
  8. Функционал
  9. Функция очистки
  10. Кулинарный функционал
  11. Дополнительные опции
  12. Безопасная эксплуатация
  13. Заключение

Показатели мощности духовых шкафов

Мощность электрического духового шкафа измеряется в основных единицах — Ваттах (сокращенно Вт) и чаще производных — киловаттах (кВт). Среднее количество энергии, потребляемое бытовыми приборами, измеряется с помощью электрических счетчиков.

Встраиваемый электрический духовой шкаф потребляет от 0,6 до 3,65 кВт. Средняя мощность электрической духовки составляет примерно 1,6 кВт.

Что такое присоединительная мощность

Эта характеристика включает мощность, потребляемую всеми нагревательными элементами, вентиляторами, лампой подсветки и электронным блоком управления.

Важно! На подключение присоединительной мощности должны быть рассчитаны электропроводка, автоматы защиты, розетка и т. д.

Духовки обычно используются вместе с варочными панелями (электро– или газовыми приборами) или автономно.

Информация о присоединительной мощности встраиваемого духового электрического шкафа, параметрах электропроводки и автоматов защиты, требуемых для подключения, приведена в таблице ниже:

УЗО — устройство защитного отключения. Оно представляет собой быстродействующее средство защиты человека от воздействия электрического тока и возгорания электропроводки при возникновении неисправностей в ней или подключенных электроприборах.

УЗО сравнивает показатели тока, поступающий к потребителю электричества, с током, возвращающимся от него. Если они не равны, устройство отключает подачу напряжения потребителю. Устанавливается УЗО в распределительном щите поблизости от электрического счетчика.

Важно! Если параметры электропроводки в доме не соответствуют присоединительной мощности приобретаемой духовки, придется выбрать другой агрегат или переделывать проводку.

Классы энергопотребления духовых шкафов

Сколько энергии потребляет электрический духовой шкаф, зависит от его объема: чем он больше, тем больше мощность, требуемая для прогрева.

Количество потребляемой устройством энергии характеризуется классом энергоэффективности, который указан на этикетке и в руководстве пользователя. Мощность встроенной электродуховки напрямую зависит от объема:

Класс энергопотребления Потребляемая мощность для духовки объемом менее 35 л, Вт Потребляемая мощность для духовки объемом более 35 л, Вт
A менее 0,6 менее 0,8
B 0,6–0,8 0,8–1,0
C 0,8–1 1,0–1,2
D 1–1,2 1,2–1,4
E 1,2–1,4 1,4–1,6
F 1,4–1,6 1,6–1,8
G более 1,6 более 1,8

Как сэкономить электроэнергию

При покупке выбирают модель с минимальным потреблением электричества. При эксплуатации придерживаются несложных правил:

  • если в доме есть льготный тариф оплаты электроэнергии ночью, по возможности готовят блюда в духовом шкафу в это время (подробности о расценках предоставляет ресурсоснабжающая организация);
  • используют агрегат в течение минимально необходимого времени;
  • не запускают режимы очистки рабочих поверхностей с высоким энергопотреблением (гидролизный и пиролитический) слишком часто;
  • режим предварительного разогрева применяют только тогда, когда это предусмотрено рецептом готовящегося блюда;
  • если в шкафу находятся блюда длительного приготовления, технику выключают за 5–10 минут до контрольного срока: за это время еда дойдет до кондиции, но электричество расходоваться не будет.

При готовке следят, чтобы дверца устройства была плотно закрыта.

Как выбрать духовой шкаф

Выбор духового шкафа — дело ответственное. Технику приобретают для длительного использования, и добавить в нее недостающие функции после покупки не получится.

Тип шкафа

Конструктивно духовки делят на 2 группы: зависимые и независимые. Первые, как правило, располагаются под варочной панелью и связаны с ней присоединительными проводами. Такая конструкция похожа на обычную плиту, панель управления общая для обоих устройств и находится на передней части шкафа.

Вторые допустимо монтировать в любом удобном месте, поскольку они никак не связаны с варочной панелью. Как правило, такие устройства встраивают в пенал на уровне глаз, чтобы было удобно наблюдать за приготовлением.

Важно! В последнем случае обращают внимание на хорошую вентиляцию пенала, теплоизоляцию корпуса устройства от мебели. В противном случае есть риск повреждения или пожара.

При выборе зависимого варианта убеждаются в совместимости изделий, даже если они изготовлены одним производителем. Для этого созданы специальные таблицы, которые размещают на официальном сайте предприятия-изготовителя.

В независимом варианте варочная панель бывает с любым количеством конфорок, в зависимом большинство производителей предлагают только четырехконфорочную версию.

Выпускаются комбинированные модели: газовая панель с электрическим шкафом, но их ассортимент невелик.

Размеры

Наиболее распространены духовки со стандартными размерами 600х600х560 мм. Выпускаются узкие (600х450х560 мм) и широкие (600х900х560 мм) модели, низкие (высотой 380–500 мм) и высокие (900 мм).

Выбор габаритов изделия зависит от его назначения и размеров кухонной мебели. На тех же представлениях основан и подбор функционала.

Функционал

Возможности выпускаемых агрегатов очень разнообразны. Остановимся на наиболее значимых из них.

Функция очистки

Существуют традиционные, каталитические, гидролизные и пиролитические способы очистки внутренних поверхностей духовки.

Традиционный способ представляет собой ручную очистку загрязнений обычными моющими средствами.

Агрегат с каталитическим способом оснащен специальными панелями, на которые нанесены оксид меди или марганца. Поры содержат катализатор, обеспечивающий разложение жира на углерод, воду и органические вещества. Очистка происходит при использовании устройства, поверхности просто протирают тряпкой.

Важно! Каталитические панели имеют ограниченный срок службы, поэтому их придется менять с периодичностью, указанной в инструкции по эксплуатации.

В гидролизном способе очистки используют воду и моющее средство, которые наливают в противень. Его помещают во включенное изделие. Образующийся пар размягчает загрязнения, поверхности протирают тряпкой.

Пиролитический метод полностью автоматический, основан на сжигании при высокой температуре остатков пищи, которые превращаются в пепел. Устройства, в которых используется пиролиз, самые дорогие.

Два последних способа очистки сопряжены с дополнительными расходами электроэнергии, а стоимость духовок, в которых они реализованы, самая высокая.

Кулинарный функционал

В духовых шкафах используют следующие режимы работы.

  1. Гриль. Есть устройства с принудительной конвекцией или без нее. Конвекция — перемешивание воздуха в рабочей зоне с помощью вентиляторов. Благодаря этому воздух прогревается более равномерно и блюда готовятся быстрее. В этом режиме готовят выпечку, мясо, рыбу, курицу. Техника с конвекцией дороже, чем без нее.
  2. Размораживание при комнатной температуре. Нагревательные элементы не работают, а продукты обдуваются вентиляторами.
  3. Быстрое размораживание. Работает один нагревательный элемент с минимальной мощностью. Вентилятор продувает теплый воздух через рабочий объем.
  4. Стандартный режим. Нагревательные элементы используются в зависимости от программы приготовления.
  5. Ускоренный режим — стандартный плюс вентиляторы.
  6. Быстрый разноуровневый режим. Задействованы все нагревательные элементы и вентиляторы. Продукты находятся на разных противнях на разной высоте. Это позволяет готовить два разных блюда, при этом их запахи не смешиваются.
  7. Режим подрумянивания. Используется только верхний нагревательный элемент, что создает хрустящую корочку.
  8. Режим микроволновой печи. Выпускаются духовые шкафы с источником высокочастотного электромагнитного поля — магнетроном. Это позволяет быстро разогреть готовые блюда.
  9. Приготовление на пару. Парогенератор в модели используется как пароварка — в результате в продуктах сохраняется максимальное количество полезных веществ.

Дополнительные опции

Эти функции упрощают пользование устройством и повышают качество приготовленных блюд:

  1. Опция PerfectRoast (идеальное жаркое) позволяет использовать термощуп для контроля температуры в трех точках блюда с точностью до 1°C. Это обеспечит высокое качество прожарки продуктов. Устройство покупают отдельно.
  2. Вертел — полезный аксессуар для приготовления шашлыков и барбекю. Если в духовке есть принудительная конвекция, вертел использовать не обязательно.

Безопасная эксплуатация

Изделие лучше покупать с двойным или тройным стеклом в дверце и возможностью ее блокировки. Это особенно важно для семей с маленькими детьми. Стекло защитит от ожогов, а блокировка — от случайного открывания дверцы маленькими кулинарами.

При эксплуатации духовки соблюдают меры безопасности:

  • внимательно изучают и выполняют инструкцию по эксплуатации;
  • не оставляют работающее устройство без присмотра;
  • при пользовании противнями надевают защитные рукавицы;
  • не хранят рядом со шкафом легковоспламеняющиеся предметы.

Заключение

Установить духовой шкаф, используя для этого руководство пользователя, способен любой человек, умеющий работать руками. Однако если вы не специалист в области электротехники, электромонтажные работы лучше доверить профессионалу. При обнаружении неполадок устройство прекращают использовать и вызывают специалиста сервисной службы.

Вопрос электрикам

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Вопрос электрикам

    Туточки на днях прикупил я бытовую технику марки Gorenje Ora-Ita. Как положено, духовка, керамическая панель и посудомойка. А только сегодня поглядел на энергопотребление и начал яростно чесать башку так что блохи посыпались.
    Собственно вопрос — а что такое присединительная мощность. А то уж больно лютые циферки указаны — панель 7 кВт, духовка под 4 и еще не смотрел посудомойку, но там же походу проточный нагреватель и жрет он как полковой конь. Плюс надо добавить еще один проточник на мойку, да чайник киловатта на два.
    Но ведь 15-20 кВт — это огромная цифра и кабель под нее чуть ли с мой кулак толщиной, так ведь не бывает. Нужно ли тянуть отдельный кабель на кухню или достаточно штатной проводки под плиту? Там еще пара розеток есть, одна точно на 2 Квт.

    Что скажете, опытные электрики?

    ИМХО Это максимальная мощность каждого прибора, и вряд ли они будут одновременно так работать. В крайнем случае отключится автомат.

    У меня духовка и керамич. поверхность подключены на проводку электроплиты — полет нормальный.

    Советую руководствоваться ПУЭ, но для данного случая —
    7 кВт -> 32 А — 4 кв мм медного провода — это твой случай —
    тащить отдельно под плиту.

    Под водонагреватель проточный (с учетом нашей воды :() провод тащить под него рекомендуется отдельно. Те же 4 кв меди.

    Штатная проводка под плиту — это 4 кв алюминия — 25 А или 5.5 кВт.
    Это не наш случай. Оставь под чайник со стиральной машиной.

    Так что — увы, штатной проводки (тем более — алюминия) не хватит.

    YSV правильно все сказал. Это указана максимальная мощность каждого прибора — например панель — включены все комфорки на полную мощность (регуляторы на максимум), также и духовка.
    Панель и духовку на розетку от электроплиты, там проводка расчитана на 10КВТ обычно (так как обычные стандартные электроплиты типа Лысьва, Электра, например 4х конфорочной+духовка, по паспорту от 6 до 8 потребляют взависимости от модели). Да и посудомойку тудаже (кста в посудомойках не проточные нагреватели, а накопительные небольшого объема (как в стиралках)). А остальное само по себе на свои розетки. А на проточник свою проводку тянуть придется (хотя я бы лучше накопительный на 30 литров поставил — и компактно и электричества жрет меньше). И будет тебе счастье.

    Последний раз редактировалось dj_saw; 24.09.2007 в 07:29 .

    Может не выдержать проводка. Т.к. автоматика наша оставляет желать лучшего, сработать на кз-это да она может, а вот как теплуха ни-и-хрена. В лучшем варианте концы проводов отгорят в худьшем. ((((
    Проводку переделать придется 100% — безопастность дороже.
    Можно аккуратненько по плинтусу провести если долбать не хочется)))
    То что вместе работать не будут не факт— могут и работать всяко бывает. Проводка горит считанные секунды.

    согласен. отдельный автомат в щиток и тащи медяху. 4-4.5 квадрата в двойной изоляции. незабудь про силовые вилочки и розеточки. пиковое потребление после установки всего этого и одновременном включении мохешь на счетчике посмотреть)))))

    Не хочешь пострадать — прими совет noname_noflame

    У меня на узел кухня-ванная (а там куча техники) проложен сварочный КГ 4х6, попарно скрученный. За глаза хватает даже при пиковой нагрузке, я прикидывал, 12 кВт.

    У меня на кухне к проводке эл/плиты подключены: керам/поверхность на 4 комфорки, духовой шкаф, посудомойка, вытяжка, чайник. Все работает, уже 3 года. Ну естественно не одновременно все. Но как то сильно не заморачиваюсь, включаю по необходимости.
    А вот если плюс к этому включаю кондиционер в комнате — автомат вырубается. Почему — не знаю, кто-там как коммутировал. Купил такую.

    Еще один нюанс. Стоит посмотреть какой провод приходит на счетчик. Должно быть не менее 2,5 квадрата медь. То есть расчитываем на 25А. Просто однажды видел те же 2,5 квадрата но алюминий.

    А насчет проводки докладываю — проводка приходит медная (по всей квартире разводка выполнена медью). Сколько квадратов сказать трудно, но цука толстая. И почему-то не три конца, а пять, выведены на подрозетник электроплиты. Плюс две пары на розетки.
    Дом новый. Штробить все равно придецца, сделано от души по русски — розетки приляпаны ровно посередине стены, что по вертикали что по горизонтали 🙂

    Читайте также  Расходомер теплого пола как работает?

    А насчет проводки докладываю — проводка приходит медная (по всей квартире разводка выполнена медью). Сколько квадратов сказать трудно, но цука толстая. И почему-то не три конца, а пять, выведены на подрозетник электроплиты. Плюс две пары на розетки.
    Дом новый. Штробить все равно придецца, сделано от души по русски — розетки приляпаны ровно посередине стены, что по вертикали что по горизонтали 🙂

    три фазы-ноль и земля, если у тебя свой дом и три фазы подведены, то бояться тебе особливо нечего, потому как установленная мощность и потребляемая, энто совсем разные вещи.
    Поясню на примере, который каждому попадается на глаза каждый день, это трансформатрные подстанции городских электрических сетй. Так-вот установленная мощность там 250кВА, а теперь посчитайте, сколько мощность присоединенных потребителей к ней, с учетом того, что от нее питаются пара-трйка пятиэтажных 100 квартирных домиков?
    Мощность электроприемников нужно умножить на коэффициент спроса. который в твоем случае будет равен примерно 0,5 — 0,6, т.е. никогда в жизни ты не заведешь одновременно духовку, четыре плитки и посудомойку.
    Медь считается примерно 11 ампер на квадрат провода (это с запасом), а далее по формулке Р=U*I в твоем случае взаглаза кабеля ВВГ 3*6 даже в однофазном исполнении. Схему нужно собрать с одним вводным и тремя отходящими, иначе, как кто-то писал, тепловая уставка работать не будет, невредно поставить будет дифавтоматы (это для того-чтобы почти полностью исключить возможность смертельного поражения током).
    К примеру у моего товарища на таком кабельке сидит жарочный шкафчик на 18 кВт (точнее их несколько, и кабельков и шкафчиков) 🙂

    Дифавтоматы это УЗО? Их есть у меня.
    Кстати, поясни плиз а нафига три фазы? Я помню в старых электроплитах на задней крышке всегда рисовались схемы однофазного и трехфазного подключения, но разве трехфазная схема не на 380 вольт по дефолту?
    Я всегда проводку делал сам, пока инцидентов не было, но и обходился тремя проводами — ноль, земля, фаза..

    линейное 380В (это между фазами) и фазное 220В (фаза-ноль). Конфорки рассчитаны на 220В, там сзади перемычка стоит, снамаешь ее и вот три фазы, т.е. каждую конфорку садят на отдельную фазу, а если подключать 220В то все три на одной сидят. Делается (точнее практически нигде не делается 🙂 ) для разгрузки сети.
    Совет — освещение посади на одну фазу, а чайники. плитки на другую, свет не будет моргать, как чайник включишь, и ярче светить будет.

    Не, там вот как выведено — пять проводов приходит на подрозетник для электроплиты. отдельно приходят еще две тройки на розетки (ноль, земля, фаза). Они уже смонтированы. освещение отдельно. Дом не частный, обычная десятиэтажка. Но новая и строят видимо по технологиям, даром что военные. Квартиры оборудованы пожарной сигнализацией в каждой комнате, плюс общая на весь дом в подъезде. Пожарный водопровод в наличии. Ну и что порадовала — проводка медная и сделана вроде путево, хотя выводы иной раз в самых неожиданных местах. Как на потолок розетки не присобачили — не знаю, видимо некогда было :))
    Ставить технику собираюсь сам, потому как год назад делал ремонт в другой новостройке и решил доверить электрику профессионалам. Ну а ****, типа денег заплатил и все сделают. Сделали. Провели кабель в санузел, там бойлер и стиралку поставили. Все замазали, вроде все путем. Непонятки начались когда я вилку поднес к розетке. А она двухполюсная, без земли. Ну ладно, поматерился и забил, потому как трубы я сделал пластиковые. Вторая проблема вылезла когда начал вешать шкафчики в прихожке. Сверлю дырку под дюбель и попадаю ровно в кабель, который как назло проложили по уровню навески шкафов, видимо так удобнее было. Через пару-тройку месяцев замечаю что в коридоре почернел кабель-канал. Лезу туда, обнаруживаю две скрутки на протяжении 20 метров. Плюс третья получилась от сверла. Кабель оказался люминивый. Хотел все переделывать, ковырять штуукатурку. но поменял квартиру. Теперь думаю сделать все своими руками, оно как-то надежнее.

    Последний раз редактировалось Менеджер по продажам; 25.09.2007 в 05:19 .

    купи на китайском ранке за 100 руб тестер, и померь в вилке на плиту уровень напряжения, если будет 380 линейное и 220 фазное, то аккуратно его разбери и глянь сечение, перед этим заедь в магазин посмотри визуально какой диаметр какого сечения (попроси отрезать маленькие кусочки. Медь должна быть 4 квадрата, если это так, то на нее и вешай свою технику, раскидав каждого потребителя по отдельной фазе, бояться тебе будет нечего. Если там только 220, т.е. одна фаза пригнана по трем провода, то тоже можно подумать, и поставить на каждый провод в щите по автомату, а их в стояке по отдельных фазам, самым плохим вариантом будет если ты одну фазу пригонишь по трем проводам, задействовав один ноль, ток в нем будет очень большим, и он сгорит. В ноле ток при трехфазной системе заметно ниже (хотя, независимо от тока в фазах, при равномерной загрузке фаз, ток в нем будет равен нулю), т.е. и тут тебе бояться особо нечего, резкого перекоса не предвидится.
    При однофазном варианте смотри сечение, если менее 4 квадратов, то кидай кабель каналы и в нем кабель на шесть квадрат, иначе погорит проводка, причем гарантировано, иначе зачем в стране трехфазная система? 🙂

    Мощность подключения духового шкафа что это и как ее определить

    Мощностью электрического устройства называется количество потребляемой энергии в секунду. Измеряется эта единица в Ваттах и Джоулях. Обозначения измерения мощности напрямую зависит от вида печи – электрическая или газовая. Речь пойдет об электропотреблении, а значит, рассматриваться будут электропечи.

    Выбирая духовку для дома, необходимо учитывать все моменты, в том числе и мощность, так как так этот прибор покупается не на один год, а значит, должен быть удобен в обращении и не должен доставлять технических проблем.

    Зависимость от температуры и мощности

    • Зависимость от температуры и мощности
    • Безопасная эксплуатация и альтернативные решения
    • Классы энергопотребления
    • На что влияет мощность электродуховки

    Пример зависимости температуры от мощности: если печь потребляет 3500 Вт, то духовая камера способна разогреваться до 500 градусов. Хотя для духовки такие высокие показатели ни к чему, обычно еда готовится в тепловом диапазоне 180-250 градусов. Поэтому и выбирать духовку следует мощностью не больше 3 кВт, где максимальное значение температуры будет около 250-280 градусов.

    Наиболее часто покупатели отдают предпочтение следующим маркам:

      • Bosch — в лидирующих позициях, так как давно доказал свое качество и надежность. Это устройство разогревается до 300 градусов, причем на большинстве моделей есть возможность задать предельно точную температуру.
      • Samsung разогревается до 280 градусов, дает возможность изменять режимы во время готовки.
      • Electrolux — излюбленная модель тех, кто стремится к идеальному сочетанию цены и качества. У моделей этого бренда есть электротаймеры и датчики измерения температуры внутри.
      • Gorenje любят за большое количество режимов и идеальную паровую очистку.

    Безопасная эксплуатация и альтернативные решения

    Для безопасного использования духовки, необходимо учитывать силу сопротивления. Для этого нужен паспорт устройства, благодаря которому можно на калькуляторе вычислить мощность печи. Количество потребляемой энергии необходимо разделить на среднее определение напряжения в розетке, то есть на 220. Таким образом высчитывается нужная сила электричества, при которой духовка будет исправно работать.

    Важно учитывать тот момент, что при газовом отоплении категорически запрещено использование духового шкафа, у которого энергопотребление больше 3500 Вт. Такой запрет наложен исходя из среднего показателя мощности проводки в многоквартирных домах. Использование приборов мощностью выше разрешенной может привести к перепадам напряжения и к короткому замыканию сети.

    Читайте также  Протекает труба в ванной что делать?

    Комбинированная плита — отличный вариант при невозможности установить более мощный прибор

    В этом случае выходом из ситуации может стать установка газовой или комбинированной плиты, которая расходует гораздо меньше электричества.

    Классы энергопотребления

    Расход энергии напрямую связан с объемом духовки. Как определить мощность печи по объему духового шкафа? Чтобы это узнать, сначала нужно выяснить, какой объем у духовой камеры. Обычно духовки подразделяются на три типа по размерам:

    • Крупногабаритные — у таких печей объем камеры достигает 70 литров и больше.
    • Среднего размера — наиболее популярные духовки на массовом рынке, их объем примерно 40 литров.

    Духовки объемом до 40 литров являются наиболее популярными приборами на рынке бытовой техники

    Таким образом, можно вычислить, что большая печь расходует как минимум 1 кВт/ч, значит, ее можно отнести к С классу. Соответственно, к В классу относится средний размер духовок, А класс вбирает в себя самые маленькие.

    Мощность духовки варьируется от 1 до 3,5 кВт. Наиболее популярны печи, потребляющие 2–3 кВт, которые считаются простыми приборами и получили большую популярность на массовом рынке.

    Чаще всего устройства, мощностью 3 кВт и больше, требуют подключения к отдельной электрической линии. А также потребуется установка отдельной розетки, способной выдерживать нагрузку.

    Обособленная розетка – главное требование техники безопасности для мощных электроприборов

    Электропечи представляют собой большую группу приборов с электронным управлением, огромным набором функций и программным обеспечением не хуже, чем у компьютера. Однако на вид одинаковые шкафы могут относиться к разным классам энергопотребления. Выделяются всего три класса потребления энергии:

    • А до 0,6 кВт/ч.
    • В – 0,8 кВт/ч максимальное значение.
    • С – до 1 кВт/ч.

    Схематичное изображение подключения автономной проводки для мощной плиты и перечень необходимых материалов для работы

    Из них класс А+ позволит сэкономить до 25% электричества, класс А++ и вовсе достигает экономии в половину от общего значения. В считается средним значением, а С – класс, при котором энергии потребляется больше всего.

    На что влияет мощность электродуховки

    Стоит учитывать и тот момент, что встраиваемая техника всегда потребляет больше энергии, чем отдельно стоящая. Средняя встроенная духовка будет потреблять 4000 Вт, в то время как автономная – около 3000 Вт.

    Неужели эти показатели так важны или же их значимость переоценена? На самом деле, от мощности плиты зависит многое. Например:

    • Количество потребляемого электричества напрямую зависит от мощности: чем духовка мощнее, тем меньше тратится электричества.
    • Духовой шкаф с более высокой мощностью гораздо быстрее справится с готовкой, чем менее мощная печь.
    • Траты на свет становятся заметно меньше.

    Таким образом, зная, сколько энергии потребляет та или иная электрическая духовка, можно выбрать для себя оптимальный вариант, чтобы печь стала настоящей помощницей на кухне, при этом без лишних затрат на электричество.

    Мощность и энергопотребление электроплиты

    Сегодня в нашей стране газификация есть не во всех районах, и жителям этих местностей приходится готовить еду только на электрических плитах. При покупке такого аппарата для кухни важны следующие факторы: уровень функциональности и энергетической эффективности. Ведь электрическая плита в доме – это главный потребитель электричества.

    Воздействие мощности плиты на работу и расход энергии

    При покупке плиты нужно приготовиться к тому, что она станет поглощать огромные объёмы электричества. Мощность у электрической плиты больше, чем у других аппаратов. В домах, не обеспеченных газом, ставятся только плиты на электричестве, и там действуют льготные меры касаемо электроэнергии. Остаётся только выяснить стандартную мощь такой плиты.

    Виды плит и вычисление потребления ими энергии

    Степень расхода энергии таким аппаратом напрямую обусловлена его видом. На сегодняшний день распространены две категории плит:

    1. Классическая. В ней поверхность нагревается за счёт обычных ТЭНов.
    2. Индукционная. Нагрев здесь осуществляется благодаря индуцированию вихревых потоков, которые образуются высокочастотным магнитным полем. Его диапазон: 20 – 100 кГц.

    Также есть комбинированные версии. В них одни конфорки оснащены ТЭНами, а другие действуют по индукционному методу.

    Нормативные параметры мощности

    Варочная панель, оснащённая парой чугунных нагревательных компонентов, обычно имеет такой параметр – 2000 Вт. Сколько в технике для большой семьи? Версия в 4 конфорки имеет показатель в 5000 Вт. Если у такой версии индукционная работа, то параметр может достигать 10400 Вт.

    Чем больше в плите нагревательных составляющих и других функциональных опций, тем больше на неё расходуется энергии.

    Выбирая технику, следует учитывать, что на мощность плиты влияет динамика нагревания конфорок.

    Пропорциональность мощности и потребления энергии

    Обычный аппарат в четыре конфорки поглощает ориентировочно 4-8 кВт/час. Это среднее значение, оно вычисляется при условии одновременной работы всех конфорок. Когда задействована только одна, параметр значительно скромнее.

    Грамотная эксплуатация плиты позволяет достичь экономии. Например, можно следовать таким критериям:

    1. Чтобы не допускать потерь лишнего тепла, у конфорки и кастрюли должны быть идентичные диаметры.
    2. Лучше применять посуду с гладким дном. Это положительно сказывается на тепловой передаче.
    3. Конфорки из чугуна выключайте немного раньше, чем вы снимите с них посуду. Ведь им для остывания требуется много времени, а процесс приготовления не прекратится и после их выключения.

    Чтобы сэкономить максимально, необходимо иметь данные по мощности функциональных составляющих плиты в отдельности. Далее предлагаются их ориентировочные показатели:

    1. Конфорка, имеющая диаметр менее 14,5 см, поглощает 1 кВт.
    2. Конфорка, чей диаметр равен 18 см, расходует 1,5 кВт.
    3. Элемент, диаметр которого составляет 20 см, поедает 2 кВт.
    4. На осветительный прибор плиты приходится 15-20 Вт.
    5. На грильный ТЭН – 1,5 кВт.
    6. Нижний ТЭН поедает 1 кВт.
    7. Верхний ТЭН – 0,8 кВт.
    8. Двигатель, устроенный на вертеле, ест 6 Вт.

    Таким образом, самые значительные расходы энергии получаются, когда функционирует самая большая конфорка. Также следует учитывать, что процесс готовки на ней проходит быстрее.

    Категории потребления энергии

    Каждая фирма-производитель желает быть конкурентоспособной и выпускать аппараты, потребляющие меньше электричества. И плиты, как и прочие приборы, принадлежат к определённым классам поглощения электричества. Категории обозначаются буквами A, B, C … G. Начало идёт от высшего обозначения.
    Сегодня часто встречаются такие вариации: А++ и даже А+++. Это свидетельствует о том, что параметры потребления превосходят категорию А.

    На категорию влияет объём поглощения электричества при достижении заданных температур. Самые большие объёмы расходуются при работе духовки. Но если этот отсек хорошо изолировать, можно сократить потери тепла, и так получится значительная экономия.

    Специфики присоединения к сети

    При монтаже плиты необходимо учитывать её максимальную мощь. И здесь важно соблюдать некоторые правила. Чтобы установить плиту, необходимы:

    1. Силовая розетка на 32 А.
    2. Вводная автоматика минимум на 32 А.
    3. Медный кабель с тремя жилами. У него должна быть двойная изоляция и минимальное сечение 4 кв. мм.
    4. УЗО с минимальным показателем 32 А.

    Контакты не должны перегреваться. Поэтому каждый компонент проводки выполняется очень качественно. Здесь строго соблюдается техника безопасности и инструктаж по установке.
    Специалисты утверждают, что поглощение электричества таким аппаратом зависит не только от его качеств, но и в большей мере от условий эксплуатации.

    Индукционные модификации

    Отдельную позицию среди плит занимают модели с индукционными нагревателями. У них серьёзная мощность, и соответственно, цена. При их грамотном применении можно сэкономить на расходах электричества. Причины тому следующие:

    1. Высокая скорость нагрева.
    2. Автоматическое отключение нагрева, когда с конфорки снимается посуда.
    3. Используется посуда, исключающая тепловые потери.

    Индукционные аппараты действуют по инновационной технологии – нагревается не сама конфорка, а дно поставленной на неё посуды. От неё нагревается рабочая площадка, но максимум до 60 градусов. Кулинарный процесс при этом происходит намного быстрее. Тепловые потери минимальны, а поверхность из стеклокерамики не отдаёт тепло воздуху в помещении.
    Как уже было замечено, при грамотной эксплуатации индукционная модификации может стать очень экономной. Но в целом она потребляет большие объёмы энергии.

    А если у неё четыре конфорки, расходы составляют порядка 7 киловатт электричества. Но это траты только при всех одновременно включённых конфорках, и только если они трудятся на максимуме.
    Подобное явление происходит очень редко. Обычно такая необходимость возникает, когда нужно быстро приготовить очень большие объёмы еды.

    Обычно пользователи не доводят конфорку до максимума, значений от 6 до 8 вполне достаточно. А для простого подогрева хватит и 3-5. По этой причине траты электричества намного скромнее.
    Ещё индукционный аппарат вдвое быстрее разогревает воду и еду при аналогии с обычной моделью. Чем быстрее нагрев, тем больше экономия.

    Показатели по конфоркам таковы:

    Две имеют диаметр 16 см. Каждая потребляет по 1500 Вт.
    Диаметр средней конфорки равен 18 см. Она поглощает 2000 Вт в месяц.
    Диаметр большой конфорки больше на 3 см параметра средней. Она ест тоже 2000 Вт. В совокупности получается 7 кВт.

    Обычно у пользователей задействована пара маленьких конфорок. Перед тем, как проектировать электросистему и выполнять подключение в вашем жилище, учтите максимальное потребление электричества индукционным аппаратом.

    Такие плиты сегодня очень востребованы. Многим нравятся их технология и преимущества. Однако есть и скептики. Они руководствуются следующими предубеждениями:

    1. Серьёзный вред здоровью от магнитного поля. Согласно данным исследования, напряжение поля плиты в 90 раз уступает параметру рядового фена.
    2. Для индукционной модификации требуется приобретать за большие деньги специальную посуду. На практике это не так. И многие, уже устаревшие кастрюли, покрытые эмалью и сделанные из алюминия, обладают ферромагнитными качествами, что только положительно сказывается на процессе индукции и экономии энергии. В качестве теста можно всего лишь подставить магнит ко дну ёмкости. Если он прилип, значит, она годится.
    3. На поверхности из стеклокерамики раскаляются все металлические предметы. В действительности же есть ряд технологий, обороняющих от подобного. Здесь главный принцип таков: без посуды отсутствует индукция.

    Итоги

    Таким образом, когда вы намереваетесь приобрести плиту, работающую на электричестве, нужно хорошо проанализировать индукционные и классические модели. Первые сегодня в плане функциональности и экономии считаются лучшими. И они завоёвывают всё большую популярность.

    При выборе электроплиты об этом не думают, a потом локти кусают

    В предыдущих темах были рассмотрены схемы квартирных щитков, в том числе для квартиры с электроплитой, а сегодня мы детально рассмотрим выбор электроплиты. Выбор электроплиты — это тот еще квест, учитывая множество производителей, типа самих плит и их моделей.

    Но все же покупка электроплиты это полдела. Я расскажу, главным образом о том, как правильно организовать подключение этой техники. Чтобы после доставки и установки не возникло непредвиденных проблем. И, спустя не одну сотню приготовленных омлетов и кастрюль с супом, Вы ни разу не стали свидетелем конфликта мощной бытовой техники с домашней электропроводкой.

    Как выбрать хорошую, даже идеальную электроплиту?

    Электроплита для квартиры

    Чтобы в будущем Ваши представления о комфортном приготовлении пищи не разрушились, придется в настоящем поломать голову: изучить современный ассортимент, отзывы пользователей, рейтинги и обзоры. Конечно же, учесть и свою личную эстетическую составляющую.

    Судя по ассортименту магазинов бытовой техники, чаще всего хозяйки предпочитают встраиваемую рабочую поверхность и отдельно духовой шкаф, но и «классические» совмещенные модели представлены в избытке.

    Присматриваясь, Вы обязательно учтите основные факторы. Так, варочная поверхность может быть металлической или покрытой эмалью, из стеклокерамики или нержавейки.

    В вопросе конфорок также выбирайте не только по их количеству (самые популярные от 2 до 5 шт), но и по типу:

    • слегка выступающие над уровнем поверхности чугунные «блины», внутри которых спрятаны ТЭНы. Разогреваются медленно, так как чугун «с аппетитом» поглощает тепло, из-за чего увеличиваются затраты электроэнергии. Но, и остывают классические конфорки постепенно. Если приспособиться, это может быть даже удобно для приготовления некоторых блюд;
    • быстрее прогреваются и, следовательно, экономичнее в плане потребления электроэнергии скрытые в панель нагревательные элементы, обозначенные внешне лишь контуром.

    Обособленная группа — индукционные плиты. Считаются самыми инновационными и отличаются принципом действия. Создаваемое с помощью катушки индуктивности и генератора (находятся под стеклокерамической панелью) магнитное поле практически мгновенно разогревает прямиком специальную(!) посуду, а не саму варочную панель. Т.е., обеспечена максимальная энергоэффективность, а время приготовления блюд снижается в 2-3 раза.

    Обратите внимание, что посуда, пригодная для чудо-плиты, отмечена специальной маркировкой в виде вытянутой вверх спирали. Проверьте, есть ли такая у Вас, или же придется раскошелиться на новый набор сковородок и кастрюль.

    Как функционал влияет на цену плиты, и за что не стоит переплачивать?

    Всевозможные полезные функции тоже нельзя обойти вниманием:

    • «быстрый старт» — функция, при включении которой конфорка начинает работать сразу на максимальном температурном режиме, что снижает время на разогрев. Удобно для тех, кто вечно спешит;
    • «антипролив» — если кипящая масса из посуды пролилась на панель, конфорки автоматически отключаются. Так поверхность можно вовремя очистить, не дожидаясь пригоревшего слоя;
    • блокировка от случайного включения детьми — однозначно находка для семей с малышами;
    • таймеры и встроенные программы приготовления блюд — этакий режим «автопилота», при котором духовка самостоятельно регулирует температуру, включает и отключает конвекцию, а в заданное время отключается. Тут уж на Ваше усмотрение: кто на Вашей кухне мастершеф?

    Что значит надпись «А+» и «А++», и в чем разница?

    В свете роста тарифов Вы вряд ли станете игнорировать и класс энергопотребления: предпочтительны А+ и А++. Такой маркировкой обозначают самые энергоэффективные. Т.е., плит экономичнее еще не придумали.

    Кто-то предпочитает «олдскульные» чугунные конфорки, другие выбирают выглядящие современно стеклокерамические панели со спрятанными ТЭНами. Кто-то выбирает классику и надежность, другому подавай ультрасовременные технологические и дизайнерские решения. Все вышеперечисленные факторы субъективны.

    Однако существует фактор, пожалуй, поважнее, чем функционал и дизайн. Это мощность плиты. Нынешние электроплиты бытового назначения наделены мощностью, порой сопоставимой с промышленным оборудованием и достигающей 10 кВт и выше.

    А это значит: проигнорировать особенности подключения не удастся. Какой бы бренд, серию и модель в итоге Вы не выбрали, действует единое правило: электрическая плита нуждается в правильном подключении к электросети. И позаботиться об этом важно еще «на старте», до её покупки.

    Электропроводка — зона повышенного внимания.

    Если Вы не «прощелкаете» существенные моменты процесса подключения, то будете уверены, что полюбившаяся плита прослужит верой и правдой много лет.

    Разбираемся с розетками.

    Бытовую плиту, в подавляющем большинстве случаев включают в розетку 220В — привычно, просто и логично. Но далеко не каждая розетка подходит для подключения.

    Посмотрим на цифрах. Чаще всего у плиты четыре конфорки. В среднем каждая из конфорок потребляет около 1,5 кВт (точные цифры указаны в техническом паспорте к технике).

    Возможна ли ситуация, когда одновременно включены все конфорки? Конечно, мало ли поводов устроить пир на весь мир. Определяем максимальную нагрузку:

    1,5кВт х 4 шт = 6 кВт.

    Розетка какого номинала необходима в этом случае?

    Потребляемый ток электроплиты

    Если на плите 5 конфорок, что не редкость в мире современной бытовой техники, рассчитывайте вообще на все 32 А.

    При этом большинство розеток в наших домах рассчитаны на номинальный ток 16 А. Этого хватит для подключения максимальной нагрузки 3,5 кВт (например, двухконфорочной модели).

    Если Вы просто меняете старую технику на новую с приблизительно той же мощностью, проблем не будет. Ваша проводка уже «заточена» под требуемую нагрузку, хотя проверить основные моменты все же не помешает.

    Если же подключение в квартире проводится впервые — как поступить правильно?

    Кстати, часто комплектация не предусматривает наличие вилки и шнура, а в паспорте прописано необходимое сечение электрического кабеля для подключения.

    Что со всем этим делать?

    Итак, возможны 2 пути.

    Первый вариант — НЕправильный и опасный.

    Рискнуть и подключить в обычную бытовую розетку.

    Неправильный выбор розетки для электроплиты

    Прогноз: перегрев розетки вследствие чрезмерной нагрузки и аварийная ситуация.

    Если при этом проводка в квартире сделана грамотно, а автоматические выключатели и УЗО в щитке подобраны профессионально, исходя из расчетов, то они сработают и обесточат линию до возникновения серьезных проблем (возможно, успеет оплавиться розетка).

    Намного хуже, если электропроводка сделана «на глазок», без математического обоснования, а «автомат» подобран с запасом. Тогда он, вероятно, сработает позже, чем необходимо — так и до пожара недалеко.

    Запомните: в одну стандартную розетку можно подключать приборы мощностью до 3кВт (в том числе и с удлинителем).

    Второй вариант — правильный и надежный.

    Розетка для электроплиты

    Установить специальные розетки. Их главное отличие — повышенный номинал силы тока. Они давно применяются в быту: еще в советские времена для подключения электроплит производилась специальная электрофурнитура серии РШ-ВШ. Черные и не очень симпатичного дизайна.

    А современные модели для подключения плит (при высокой надежности еще и визуально приятные) Вы найдете в любом более-менее крупном магазине электротехники. Можно выбирать среди вариантов:

    • подешевле: от IEK, например, накладные или встраиваемые разъемы и штепсельные вилки на 32 А.
    • подороже: от французского производителя Legrand. Это максимально продуманный дизайн, надежный и удобный механизм — все-таки продукция производителя электрофурнитуры с мировым именем. Предлагаются варианты и для трехфазных плит.

    Если предполагается устанавливать за плитой, впоследствии плотно придвинутой к стене, выбирайте модель для скрытого монтажа.

    Разобравшись с розеткой, переходим к выбору провода питания. Это тоже зона повышенного внимания.

    Запитываем подходящим кабелем.

    Кабель для электроплиты

    Электроплиту запитывают отдельным медным кабелем от щитка с сечением 6 мм 2 (до 8-10 кВт). Для однофазной домашней электросети подойдет трехжильный кабель, для трехфазной — пятижильный. Для трехфазных электроплит и электроплит небольшой мощности, сечение можно взять меньше. Сечение будет зависеть от номинального тока защитного аппарата.

    Что касается марки провода: это может быть ПВС или ВВГ (например, ПВС 3×6,0). Первый более гибкий и легче укладывается. ВВГ дешевле, но жесткий, особенно при солидной толщине. В любом случае советуем предусмотреть некоторый запас по длине.

    Выбрали кабель? Теперь позаботьтесь о его защите от возможных аварийных ситуаций.

    Защищаем линию «автоматом».

    Специально на линию электроплиты нужно поставить отдельный автоматический выключатель для защиты от токов перегрузки и короткого замыкания. Номинал нельзя подбирать «на глаз», а только исходя из математических расчетов. Тем более, это совсем несложно.

    Возьмем тот же пример, что и выше, с максимальной нагрузкой 6кВт. Максимальный ток потребления, как мы определили, составит 27,3 А. В случае с «автоматом» можем добавить запас 15-20% (не больше для обеспечения адекватного срабатывания):

    Дальше выбираем в магазине автоматический выключатель ближайшего значения (всегда в большую сторону), а это 32 А.

    Помимо «автомата», рекомендую поставить в квартирный щиток еще один компактный модуль — УЗО (устройство защитного отключения).

    Повышаем безопасность с помощью УЗО.

    Сверх важная задача УЗО — мгновенно отключить питание, если вдруг возникли токи утечки (так называемые дифференциальные токи). Это аварийное состояние проводки, при котором высока вероятность пожара или поражения человека током.

    Подключение электроплиты отдельной линией

    Идеально, когда при подключении электрической плиты парно работают автоматический выключатель (для защиты от сверхтоков) и УЗО (для защиты от токов утечки).

    Подбирают устройство защитного отключения для плиты так:

    • номинальный ток на одну ступень выше, чем для «автомата» — это следующее из существующих номиналов (для нашего примера это 40 А);
    • показатель чувствительности к току утечки — 30 мА, достаточный для защиты человеческого организма. Более чувствительные 10 мА — не рекомендую. Так как это приведет к ложным срабатываниям и отключениям. Порой даже устанавливают УЗО для электроплиты на 100 мА, если естественные токи утечки превышают 10 мА;
    • остановите выбор на маркировке типа «А» — такое УЗО отреагирует в том числе на дифференциальные токи внутри самого электроприбора.

    По этим параметрам можно легко и самостоятельно подобрать УЗО в том же интернет-магазине электротехнической компании. Там же в онлайн-режиме обратиться к специалисту за помощью в выборе.

    Итак, подведем итоги:

    Для подключения Вашей новой, красивой, производительной и мощной плиты требуется:

    • Медный кабель от щитка;
    • Отдельный автоматический выключатель и УЗО соответствующих характеристик;
    • Специальная розетка увеличенного номинала на 20 А или 32 А.

    С этой комплексной задачей справится любой мало-мальски опытный электрик. А вот хорошие розетки и надежные устройства защиты подготовьте заранее — лучше европейских брендов и из проверенного магазина.